Важко знайти гори в Гімалаях чи Каракорумі, де б не було маршруту, відкритого японськими альпіністами.
Японія також має більше перших сходжень у Гімалаях, ніж будь-яка інша нація. Але чи отримують вони належну оцінку своїх досягнень за межами Японії?
В цій статті на Explorersweb розглядається захоплююча історія японського альпінізму.
Кількість перших сходжень у Гімалаях за країнами. Таблиця: Hume/The Himalayan Database
Великі імена, великі нагороди
Найпрестижніша в світі альпіністська нагорода "Золотий Льодоруб" (Piolet d'Or) «Золотий піолет», яка вручається щорічно з 1992 року, нараховує 11 японських альпіністів, що отримали премію.
Серед відомих імен - Кацуя Хірайде (Kazuya Hiraide) - триразовий переможець; Кенро Накадзіма (Kenro Nakajima), покійна Кей Танігути (Kei Taniguchi) - перша жінка, нагороджена Золотим Льодорубом і Ясусі Яманой (Yasushi Yamanoi), який отримав нагороду "За життєві досягнення".
І мова йде не лише про альпіністів.
Юджі Хіраяма (Yuji Hirayama), видатний скелелаз, який не зупиняється з 1980-х років чи чемпіони зі спортивного скелелазіння Акійо Ногучі (Akiyo Noguchi) та її чоловік Томоа Нарасакі (Tomoa Narasaki)
Мало інформації за межами Японії
Однак за межами Японії майже неможливо знайти літописи про японський альпінізм. Замість цього ми часто покладаємося на звіти про експедиції наведені в American Alpine Journal і American Alpine Club, а також на мемуари західних альпіністів, які розповідають про свій досвід зі своїми японськими колегами.
Легендарна японська альпіністка та мандрівниця арктикою Наомі Уемура (Naomi Uemura). Уемура зникла на горі Деналі під час одиночного зимового сходження в 1984 році. Фото: Nippon
В самій Японії статті про альпінізм часто з'являються в журналах і звітах альпіністських клубів. Також існує багато романів і біографій. Японський альпійський клуб і журнал Asian Alpine News наполегливо працюють над публікацією звітів англійською мовою.
В Японії також є багато істориків альпінізму, зокрема Тамоцу Накамура (Tamotsu Nakamura), Цунемічі Ікеда (Tsunemichi Ikeda), Ясудзі Ямазакі (Yasuji Yamazaki) та Кінічі Ямаморі (Kinichi Yamamori). Їхні праці красномовно дослідили розвиток японського альпінізму.
Юджі Хіраяма (Yuji Hirayama) на маршруті ‘Seance tenante’ (8a) в Вердоні (Франція), у 1988 році. Фото: Yuji Hirayama
Японія та її гори
Приблизно три чверті території Японії займають гори: іх налічується 12 955!
Проте жодна не перевищує відмітки 4000 метрів і жодна не має льодовиків.
Японські Альпи (The Japanese Alps). Фото Alpico
Хоча японські Альпи низькі, вони служили чудовим полігоном для тренувань для багатьох поколінь альпіністів, найкращі з яких згодом відкривають важкі маршрути на найвищих вершинах світу.
Кілька років тому Хіроші Хагівара (Hiroshi Hagiwara) написав для American Alpine Club:
«Японські Північні Альпи невисокі, але зимовий період в цих горах представляє величезні випробування. Близькість до моря означає сильний вологий вітер, а скупчення снігу на метр і більше за одну ніч на горі є звичайним явищем».
Він додав, що проходження маршруту Куробе (Kurobe Traverse) в Північних Альпах взимку «схоже на випускний іспит для японських альпіністів».
Зародження японського альпінізму
Культура, місцеві традиції та релігія вплинули на японський альпінізм. Обидві основні релігії виділяють гори.
Синтоїстські боги включають камі: це священні духи, які можуть приймати форму вітру, дощу, гір або дерев, тощо.
Буддизм, привезений до Японії з Китаю в 538 році нашої ери, включав такі релігійні практики, як розміщення статуй Будди на вершинах найвищих гір Японії.
Деяким скелям поклоняються як “kami” (божественна сутність (істота чи предмет) у японській традиційній релігії сінто). Фото: Japan Guide
Енно Озуну (Enno Ozunu), японський буддистський монах сьомого століття, можливо, був першим, хто піднявся на велику гору на своїй батьківщині, коли зійшов на гору Фудзі (Fuji, 3776 метрів)
Доказів його сходження немає, але японські історики вважають їх дійсними.
У 1907 році, коли перші японські геодезисти піднялися на гору Цуругі Даке (Tsurugi Dake, 2999 метрів) в Північних Альпах, вони знайшли реліквії монахів VIII століття.
Альпінізм приходить до Японії
У 1888 році сучасний альпінізм досяг Японії через англійського священика та місіонера Волтера Вестона (Walter Weston).
У Японії Вестон провів 15 років.
Під час свого перебування в країні він почав сходження на навколишні гори.
У 1896 році Вестон опублікував роботу під назвою "Альпінізм і дослідження в Японських Альпах" (Mountaineering and Exploration in the Japanese Alps). Разом із педагогом Едвардом Бремвеллом Кларком (Edward Bramwell Clarke) він пропагував рекреаційний альпінізм у Японських Альпах.
Японські Альпи. Фото: Вікіпедія
Незабаром, у 1900 році, в Японії з'явилася перша книга про Гімалаї.
"Une Parisienne Dans L'Himalaya" була роботою Марі Уйфалві-Бурдон (Marie Ujfalvy-Bourdon), французького етнографа, яка супроводжувала свого чоловіка, угорського лінгвіста та етнографа Каролі Єно Уйфалві (Karoly Jeno Ujfalvy) в його дослідницьких експедиціях до Гімалаїв і Центральної Азії. Переклад цієї книги японською мовою познайомив японців з Гімалаями.
Марі Уйфалві-Бурдон (Marie Ujfalvy-Bourdon). Фото Gaston Vuillier
Екай Кавагуті (Ekai Kawaguchi) досліджує Гімалаї
Буддистський монах Екай Кавагуті подорожував Тибетом і Непалом наприкінці 19 століття. Він присвятив свій час вивченню буддійських книг і хотів перекласти китайські тексти японською мовою. У 1897 році, у віці 31 року, він вирішив виїхати до Тибету.
Спочатку він попрямував до Дарджілінгу в Індії. Тут він пробув кілька місяців і вивчив тибетську мову. Потім Кавагуті перетнув Непал і перейшов Тибету, таким чином ставши першим японцем, який потрапив у цю заборонену країну, довгий час закриту для іноземців. Він переодягнувся в тибетського ченця і подорожував менш відвідуваними маршрутами.
маршрут подорожі Екая Кавагуті (Ekai Kawaguchi). Фото Asian Alpine News
Під час тривалої подорожі він здобув репутацію лікаря. Нарешті, в 1900 році він дістався Лхаси і навіть був прийнятий Далай-ламою. Він подолав численні високі гімалайські перевали, маючи при собі примітивне спорядження і з майже нульовим знанням місцевості. Після своєї подорожі він опублікував книгу «Три роки в Тибеті» (Three Years in Tibet.)
Стауя Екая Кавагуті (Ekai Kawaguchi) в Осаці. Фото Tsem Rimpoche
Народження Японського альпійського клубу
Гора Хотака (Mount Hotaka, 3190 м) у Північних Альпах. Фото: Wikimedia
Британський Альпійський клуб ( Alpine Club) був заснований у 1857 році в Лондоні. Це був перший клуб такого роду в світі.
У 1862 році був заснований Австрійскький альпклуб (Austrian Alpine Club / Österreichischer Alpenverein (OAV)
У 1963 році був заснований швейцарський «Альпійский клуб» (Club Alpin Suisse (CAS)
У 1902 році був заснований Американський альпійський клуб (American Alpine Club / AAC).
А через три роки, у 1905 році, народився Японський альпійський клуб ( Japanese Alpine Club). Натхненний Альпійським клубом, Волтер Вестон (Walter Weston) допоміг створити цей японський аналог.
Від Японських Альп до інших хребтів
Через три роки після заснування Японського альпійського клубу альпіністи країни почали здійснювати перші зимові експедиції в Японські Альпи. Це був ідеальний майданчик для розвитку їхніх навичок, прийняття нових ідей та випробування нового спорядження.
Кіндзі Іманіші (Kinji Imanish (1902-1992) на вершині гори Меру (Mount Meru, Танзанія) у 1958 році. Фото: Academic Alpine Club of Kyoto
По всій країні студенти заснували університетські клуби альпінізму, а японські альпіністи почали шукати пригод за кордоном. Одним із перших, хто піднявся на вершини за кордоном країни, був Юко Макі (Yuko Maki), засновник альпійського клубу університету Кейо.
Юко Макі здійснив перше сходження на хребет Міттеллегі (східний хребет) Ейгера (3967 м) в Швейцарії 10 вересня 1921 року. Після важкого 13-годинного сходження він досяг вершини з трьома швейцарськими гідами, перш ніж спуститися через західний схил.
Це досягнення мало величезний вплив на японський альпінізм.
хребет Міттеллегі (східний хребет) Ейгера (3967 м) в Швейцарії. Фото Cosley Houston
У 1925 році перша закордонна японська експедиція вирушила до канадських Скелястих Гір. І знову Макі відіграв важливу роль. Шість японських альпіністів і три швейцарські гіди здійснили перше сходження на гору Альберта (Mt. Alberta, 3619 м) 21 липня 1925 року.
Під час сходження вони, за 16 годин, подолали круті схили і залишили на вершині гори льодоруб, щоб відзначити свій успіх. Двадцять три роки потому альпіністи, які здійснювали друге сходження на гору Альберта, знайшли частину цього льодоруба.
гора Альберта (Mt. Alberta, 3619 м). Фото Alpine Club of Canada
Перші японські гімалайські успіхи
У 1936 році японська команда з п’яти чоловік на чолі з Яїчі Хоттою (Yaichi Hotta) здійснила перше сходження на вершину Нанда-Кот (Nanda Kot , 6861 м) в індійських Гарвальських Гімалаях. маршрут пролягав через північно-східний хребет.
Нанда-Кот (Nanda Kot , 6861 м) в індійських Гарвальських Гімалаях. Фото John Patton
3 червня 1950 року французькі альпіністи Луї Лашеналь (Louis Lachenal) і Моріс Герцог (Maurice Herzog) здійснили відоме перше сходження на восьмитисячник Аннапурна (Annapurna, 8091 метрів) .
Це було не тільки першосходження на Аннапурну, але й перше сходження на гору висотою більше 8000 метрів!
Новина дуже швидко поширилася світом. Це спонукало японських альпіністів піти їхніми стопами. Після сходження на Аконкагуа (Aconcagua, 6962м) та розвідки Аннапурни IV (Annapurna IV, 7525 метрів) японські команди націлилися на Манаслу (Manaslu, 8156 м) на свій перший восьмитисячник.
У 1952 році японська команда на чолі з Кіндзі Іманіші (Kinji Imanishi) розвідала Західну сторону гори, Північне седло та Східний хребет. Потім, навесні 1953 року, 15 японських альпіністів і двоє шерпів досягли Північного седла на висоті 7750 метрів. Через складність маршруту вони тоді не досягли вершини.
Через рік інша команда з 14 японських альпіністів знову спробувала піднятися на Манаслу. На жаль, жителі сусіднього села Самагаон не дозволили їм виконати експедицію. Селяни були розлючені, вважаючи, що попередня експедиція викликала незадоволення богів, які потім покарали місцевість сильними лавинами. Одна лавина зруйнувала монастир і забрала життя 18 осіб.
Тошіо Іманіші (Toshio Imanishi) на вершині восьмитисячника Манаслу. 1956 рік
Не злякавшись "гніву богів", японська команда повернулася в 1955 році, щоб провести переговори з місцевими жителями. Вони пожертвували гроші на відбудову монастиря, і їхня дипломатія принесла плоди. Нарешті, навесні 1956 року команда з 12 чоловік під керівництвом Юко Макі (Yuko Maki ) змогла здійснити перше сходження на гору Духа (так з санскритської мови перекладається назва Manasa)
Сім шерпів супроводжували цю групу 1956 року. Піднімаючись по північно-східній стіні, Тошіо Іманіші (Toshio Imanishi) та Г'ялцен Норбу Шерпа (Gyaltsen Norbu Sherpa) досягли справжньої вершини Манаслу 9 травня 1956 року, використовуючи кисневі балони. Через два дні Мінору Хігета (Minoru Higeta) та Кіічіро Като (Kiichiro Kato) також піднялися на вершину.
У 1974 році, майже через два десятиліття, японська жіноча команда під керівництвом Цуне Куроїсі (Tsune Kuroishi) піднялася на вершину Манаслу. Наоко Накасеко (Naoko Nakaseko), Масако Учіда (Masako Uchida) та Міеко Морі (Mieko Mori) піднялися на справжню вершину з використанням кисневих балонів, тоді як непальський шерпа Джангбу (Jangbu Sherpa), що супроводжував группу, піднявся без використання кисневих балонів.
У статті, написаній для Гімалайського клубу після сходження, вони пояснили, що між Джангбу Шерпою та рештою команди виникла суперечка щодо того, яка вершина є справжньою вершиною. «Ми, [японські] альпіністи, багато разів бачили цей справжній пік на фотографіях, зроблених японською експедицією 18 років тому», — написали вони.
Більше видатних сходжень
Численні японські експедиції до Гімалаїв, Каракоруму та Гіндукушу здійснили багато перших сходжень на семитисячники та шеститисячники з кінця 1950-х років. Розвиваючи свій успіх на Манаслу, вони також відкрили нові важкі маршрути на кількох восьмитисячниках.
16 травня 1975 року Дзюнко Табей (Junko Tabei) стала першою жінкою, яка здійнила сходження на Еверест у супроводі шерпи Анга Тшерінга (Ang Tshering Sherpa.)
Дзюнко Табей (Junko Tabei) на піку Болівар (Bolivar Peak), Венесуэла. Фото: Junko Tabei
Була також японська спроба піднятися на південно-західну стіну Евересту в 1970 році (вони досягли відмітки 8050 метрів).
На дургої за висотою гори в сівіті - K2 японський маршрут, що був відкритий 1990 року вздовж Північно-Західної стіни / Північно-Західного хребта не повторювався донині!
Варто зазначити, що цей маршрут також намагалася пройти і польська експедиція, проте їхнє сходження було організовано без отримання пермітів у китайському уряді, і коли альпіністи були вже на позначці 8200 метрів, до базового табору команди надійшло повідомлення про те, що якщо поляки негайно не припинять сходження вони будуть засуджені китайською владою на тюремний термін.
За загрозою ув'язнення, поляки змушені були спуститися вниз.
Японська ж команда, під керівництвом Томадзі Уекі (Tomaji Ueki), отримавши відповідний дозвіл, використовуючи кисневі балони та сотню шерп у висотних таборах, пройшла цей маршрут.
На вершину гори тоді піднялися два альпіністи. Досі ця лінія не була повторена жодною експедицією.
К2 із Півночі. Червоною лінією позначено маршрут 1982 року. Жовтою лінією – японський маршрут 1990 року
Інші важливі маршрути, відкриті японськими командами, включають:
Японія також має більше перших сходжень у Гімалаях, ніж будь-яка інша нація. Але чи отримують вони належну оцінку своїх досягнень за межами Японії?
В цій статті на Explorersweb розглядається захоплююча історія японського альпінізму.
Кількість перших сходжень у Гімалаях за країнами. Таблиця: Hume/The Himalayan Database
Великі імена, великі нагороди
Найпрестижніша в світі альпіністська нагорода "Золотий Льодоруб" (Piolet d'Or) «Золотий піолет», яка вручається щорічно з 1992 року, нараховує 11 японських альпіністів, що отримали премію.
Серед відомих імен - Кацуя Хірайде (Kazuya Hiraide) - триразовий переможець; Кенро Накадзіма (Kenro Nakajima), покійна Кей Танігути (Kei Taniguchi) - перша жінка, нагороджена Золотим Льодорубом і Ясусі Яманой (Yasushi Yamanoi), який отримав нагороду "За життєві досягнення".
І мова йде не лише про альпіністів.
Юджі Хіраяма (Yuji Hirayama), видатний скелелаз, який не зупиняється з 1980-х років чи чемпіони зі спортивного скелелазіння Акійо Ногучі (Akiyo Noguchi) та її чоловік Томоа Нарасакі (Tomoa Narasaki)
Мало інформації за межами Японії
Однак за межами Японії майже неможливо знайти літописи про японський альпінізм. Замість цього ми часто покладаємося на звіти про експедиції наведені в American Alpine Journal і American Alpine Club, а також на мемуари західних альпіністів, які розповідають про свій досвід зі своїми японськими колегами.
Легендарна японська альпіністка та мандрівниця арктикою Наомі Уемура (Naomi Uemura). Уемура зникла на горі Деналі під час одиночного зимового сходження в 1984 році. Фото: Nippon
В самій Японії статті про альпінізм часто з'являються в журналах і звітах альпіністських клубів. Також існує багато романів і біографій. Японський альпійський клуб і журнал Asian Alpine News наполегливо працюють над публікацією звітів англійською мовою.
В Японії також є багато істориків альпінізму, зокрема Тамоцу Накамура (Tamotsu Nakamura), Цунемічі Ікеда (Tsunemichi Ikeda), Ясудзі Ямазакі (Yasuji Yamazaki) та Кінічі Ямаморі (Kinichi Yamamori). Їхні праці красномовно дослідили розвиток японського альпінізму.
Юджі Хіраяма (Yuji Hirayama) на маршруті ‘Seance tenante’ (8a) в Вердоні (Франція), у 1988 році. Фото: Yuji Hirayama
Японія та її гори
Приблизно три чверті території Японії займають гори: іх налічується 12 955!
Проте жодна не перевищує відмітки 4000 метрів і жодна не має льодовиків.
Японські Альпи (The Japanese Alps). Фото Alpico
Хоча японські Альпи низькі, вони служили чудовим полігоном для тренувань для багатьох поколінь альпіністів, найкращі з яких згодом відкривають важкі маршрути на найвищих вершинах світу.
Кілька років тому Хіроші Хагівара (Hiroshi Hagiwara) написав для American Alpine Club:
«Японські Північні Альпи невисокі, але зимовий період в цих горах представляє величезні випробування. Близькість до моря означає сильний вологий вітер, а скупчення снігу на метр і більше за одну ніч на горі є звичайним явищем».
Він додав, що проходження маршруту Куробе (Kurobe Traverse) в Північних Альпах взимку «схоже на випускний іспит для японських альпіністів».
Зародження японського альпінізму
Культура, місцеві традиції та релігія вплинули на японський альпінізм. Обидві основні релігії виділяють гори.
Синтоїстські боги включають камі: це священні духи, які можуть приймати форму вітру, дощу, гір або дерев, тощо.
Буддизм, привезений до Японії з Китаю в 538 році нашої ери, включав такі релігійні практики, як розміщення статуй Будди на вершинах найвищих гір Японії.
Деяким скелям поклоняються як “kami” (божественна сутність (істота чи предмет) у японській традиційній релігії сінто). Фото: Japan Guide
Енно Озуну (Enno Ozunu), японський буддистський монах сьомого століття, можливо, був першим, хто піднявся на велику гору на своїй батьківщині, коли зійшов на гору Фудзі (Fuji, 3776 метрів)
Доказів його сходження немає, але японські історики вважають їх дійсними.
У 1907 році, коли перші японські геодезисти піднялися на гору Цуругі Даке (Tsurugi Dake, 2999 метрів) в Північних Альпах, вони знайшли реліквії монахів VIII століття.
Альпінізм приходить до Японії
У 1888 році сучасний альпінізм досяг Японії через англійського священика та місіонера Волтера Вестона (Walter Weston).
У Японії Вестон провів 15 років.
Під час свого перебування в країні він почав сходження на навколишні гори.
У 1896 році Вестон опублікував роботу під назвою "Альпінізм і дослідження в Японських Альпах" (Mountaineering and Exploration in the Japanese Alps). Разом із педагогом Едвардом Бремвеллом Кларком (Edward Bramwell Clarke) він пропагував рекреаційний альпінізм у Японських Альпах.
Японські Альпи. Фото: Вікіпедія
Незабаром, у 1900 році, в Японії з'явилася перша книга про Гімалаї.
"Une Parisienne Dans L'Himalaya" була роботою Марі Уйфалві-Бурдон (Marie Ujfalvy-Bourdon), французького етнографа, яка супроводжувала свого чоловіка, угорського лінгвіста та етнографа Каролі Єно Уйфалві (Karoly Jeno Ujfalvy) в його дослідницьких експедиціях до Гімалаїв і Центральної Азії. Переклад цієї книги японською мовою познайомив японців з Гімалаями.
Марі Уйфалві-Бурдон (Marie Ujfalvy-Bourdon). Фото Gaston Vuillier
Екай Кавагуті (Ekai Kawaguchi) досліджує Гімалаї
Буддистський монах Екай Кавагуті подорожував Тибетом і Непалом наприкінці 19 століття. Він присвятив свій час вивченню буддійських книг і хотів перекласти китайські тексти японською мовою. У 1897 році, у віці 31 року, він вирішив виїхати до Тибету.
Спочатку він попрямував до Дарджілінгу в Індії. Тут він пробув кілька місяців і вивчив тибетську мову. Потім Кавагуті перетнув Непал і перейшов Тибету, таким чином ставши першим японцем, який потрапив у цю заборонену країну, довгий час закриту для іноземців. Він переодягнувся в тибетського ченця і подорожував менш відвідуваними маршрутами.
маршрут подорожі Екая Кавагуті (Ekai Kawaguchi). Фото Asian Alpine News
Під час тривалої подорожі він здобув репутацію лікаря. Нарешті, в 1900 році він дістався Лхаси і навіть був прийнятий Далай-ламою. Він подолав численні високі гімалайські перевали, маючи при собі примітивне спорядження і з майже нульовим знанням місцевості. Після своєї подорожі він опублікував книгу «Три роки в Тибеті» (Three Years in Tibet.)
Стауя Екая Кавагуті (Ekai Kawaguchi) в Осаці. Фото Tsem Rimpoche
Народження Японського альпійського клубу
Гора Хотака (Mount Hotaka, 3190 м) у Північних Альпах. Фото: Wikimedia
Британський Альпійський клуб ( Alpine Club) був заснований у 1857 році в Лондоні. Це був перший клуб такого роду в світі.
У 1862 році був заснований Австрійскький альпклуб (Austrian Alpine Club / Österreichischer Alpenverein (OAV)
У 1963 році був заснований швейцарський «Альпійский клуб» (Club Alpin Suisse (CAS)
У 1902 році був заснований Американський альпійський клуб (American Alpine Club / AAC).
А через три роки, у 1905 році, народився Японський альпійський клуб ( Japanese Alpine Club). Натхненний Альпійським клубом, Волтер Вестон (Walter Weston) допоміг створити цей японський аналог.
Від Японських Альп до інших хребтів
Через три роки після заснування Японського альпійського клубу альпіністи країни почали здійснювати перші зимові експедиції в Японські Альпи. Це був ідеальний майданчик для розвитку їхніх навичок, прийняття нових ідей та випробування нового спорядження.
Кіндзі Іманіші (Kinji Imanish (1902-1992) на вершині гори Меру (Mount Meru, Танзанія) у 1958 році. Фото: Academic Alpine Club of Kyoto
По всій країні студенти заснували університетські клуби альпінізму, а японські альпіністи почали шукати пригод за кордоном. Одним із перших, хто піднявся на вершини за кордоном країни, був Юко Макі (Yuko Maki), засновник альпійського клубу університету Кейо.
Юко Макі здійснив перше сходження на хребет Міттеллегі (східний хребет) Ейгера (3967 м) в Швейцарії 10 вересня 1921 року. Після важкого 13-годинного сходження він досяг вершини з трьома швейцарськими гідами, перш ніж спуститися через західний схил.
Це досягнення мало величезний вплив на японський альпінізм.
хребет Міттеллегі (східний хребет) Ейгера (3967 м) в Швейцарії. Фото Cosley Houston
У 1925 році перша закордонна японська експедиція вирушила до канадських Скелястих Гір. І знову Макі відіграв важливу роль. Шість японських альпіністів і три швейцарські гіди здійснили перше сходження на гору Альберта (Mt. Alberta, 3619 м) 21 липня 1925 року.
Під час сходження вони, за 16 годин, подолали круті схили і залишили на вершині гори льодоруб, щоб відзначити свій успіх. Двадцять три роки потому альпіністи, які здійснювали друге сходження на гору Альберта, знайшли частину цього льодоруба.
гора Альберта (Mt. Alberta, 3619 м). Фото Alpine Club of Canada
Перші японські гімалайські успіхи
У 1936 році японська команда з п’яти чоловік на чолі з Яїчі Хоттою (Yaichi Hotta) здійснила перше сходження на вершину Нанда-Кот (Nanda Kot , 6861 м) в індійських Гарвальських Гімалаях. маршрут пролягав через північно-східний хребет.
Нанда-Кот (Nanda Kot , 6861 м) в індійських Гарвальських Гімалаях. Фото John Patton
3 червня 1950 року французькі альпіністи Луї Лашеналь (Louis Lachenal) і Моріс Герцог (Maurice Herzog) здійснили відоме перше сходження на восьмитисячник Аннапурна (Annapurna, 8091 метрів) .
Це було не тільки першосходження на Аннапурну, але й перше сходження на гору висотою більше 8000 метрів!
Новина дуже швидко поширилася світом. Це спонукало японських альпіністів піти їхніми стопами. Після сходження на Аконкагуа (Aconcagua, 6962м) та розвідки Аннапурни IV (Annapurna IV, 7525 метрів) японські команди націлилися на Манаслу (Manaslu, 8156 м) на свій перший восьмитисячник.
У 1952 році японська команда на чолі з Кіндзі Іманіші (Kinji Imanishi) розвідала Західну сторону гори, Північне седло та Східний хребет. Потім, навесні 1953 року, 15 японських альпіністів і двоє шерпів досягли Північного седла на висоті 7750 метрів. Через складність маршруту вони тоді не досягли вершини.
Через рік інша команда з 14 японських альпіністів знову спробувала піднятися на Манаслу. На жаль, жителі сусіднього села Самагаон не дозволили їм виконати експедицію. Селяни були розлючені, вважаючи, що попередня експедиція викликала незадоволення богів, які потім покарали місцевість сильними лавинами. Одна лавина зруйнувала монастир і забрала життя 18 осіб.
Тошіо Іманіші (Toshio Imanishi) на вершині восьмитисячника Манаслу. 1956 рік
Не злякавшись "гніву богів", японська команда повернулася в 1955 році, щоб провести переговори з місцевими жителями. Вони пожертвували гроші на відбудову монастиря, і їхня дипломатія принесла плоди. Нарешті, навесні 1956 року команда з 12 чоловік під керівництвом Юко Макі (Yuko Maki ) змогла здійснити перше сходження на гору Духа (так з санскритської мови перекладається назва Manasa)
Сім шерпів супроводжували цю групу 1956 року. Піднімаючись по північно-східній стіні, Тошіо Іманіші (Toshio Imanishi) та Г'ялцен Норбу Шерпа (Gyaltsen Norbu Sherpa) досягли справжньої вершини Манаслу 9 травня 1956 року, використовуючи кисневі балони. Через два дні Мінору Хігета (Minoru Higeta) та Кіічіро Като (Kiichiro Kato) також піднялися на вершину.
У 1974 році, майже через два десятиліття, японська жіноча команда під керівництвом Цуне Куроїсі (Tsune Kuroishi) піднялася на вершину Манаслу. Наоко Накасеко (Naoko Nakaseko), Масако Учіда (Masako Uchida) та Міеко Морі (Mieko Mori) піднялися на справжню вершину з використанням кисневих балонів, тоді як непальський шерпа Джангбу (Jangbu Sherpa), що супроводжував группу, піднявся без використання кисневих балонів.
У статті, написаній для Гімалайського клубу після сходження, вони пояснили, що між Джангбу Шерпою та рештою команди виникла суперечка щодо того, яка вершина є справжньою вершиною. «Ми, [японські] альпіністи, багато разів бачили цей справжній пік на фотографіях, зроблених японською експедицією 18 років тому», — написали вони.
Від редакції:
Вершина Манаслу сьогодні має велике значення для альпіністів, особливо після того, як минулого року Шерпа Мінгмі Галйе (Mingma Gyalje Sherpa) >провів команду Imagine Nepal Treks на справжню вершину гори.
Це сходження викликало багато дискусій про залік минулих сходжень, коли альпіністи зупинялись на передвершині, задовго до найвищої точки гори.
Протягом багатьох років те, що зараз вважається передвершиною вершиною, вважалося вершиною Манаслу, тут були навіть встановлені непальські прапори і тибетські молитовні знаки, які позначали кінець шляху.
Закріплена мотузка також закінчувалася на цьому місці.
Але, справжня вершина, на яку піднялися Мінгма та його команда, знаходиться лише за кілька метрів по горизонталі від передньої вершини, але цю відстань складно подолати через карнизний хребет, який розділяє дві точки.
На цьому фото видно точку, де зупиняються більшість команд на Манаслу і група Мінгми Шерпи, яка піднімається на головну вершину, оминаючи небезпечний гребенець схилом.
Після цього сходження, організація Himalayan Database, фактичний авторитет у сфері альпіністських сходжень у Гімалаях, підтвердила, що відтепер передвершина більше не визнаватиметься справжнім сходженням на гору.
Але вони також вирішили, що попередні сходження на передвершину гори також будуть вважатися справжніми вершинами.
З іншого боку, по теперішній час, уряд Непалу не опублікував жодної офіційної заяви стосовно заліку сходжень на вершину Манаслу, продовжуючи видавати сертифікати тим альпіністам, які досягли лише передвершини гори.
"Масла в вогонь" добавив великий та детальний звіт німецього дослідника історії альпінізму Еберхарда Юргальскі (Eberhard Jurgalski), в якому він розкритикував альпіністіів, що зупинялися на передвершинах та зазначив, що більшість видатних альпіністів, включаючи навіть райнхольда Месснера не пройшли всі 14 справжніх вершин восьмитисячників!
Детальніше про звіт Еберхарда читайте в статті: ЧИ БУВ ХТОСЬ З АЛЬПІНІСТІВ НА ГОЛОВНИХ ВЕРШИНАХ ВСІХ 14 ВОСЬМИТИСЯЧНИКІВ СВІТУ?
Більше видатних сходжень
Численні японські експедиції до Гімалаїв, Каракоруму та Гіндукушу здійснили багато перших сходжень на семитисячники та шеститисячники з кінця 1950-х років. Розвиваючи свій успіх на Манаслу, вони також відкрили нові важкі маршрути на кількох восьмитисячниках.
16 травня 1975 року Дзюнко Табей (Junko Tabei) стала першою жінкою, яка здійнила сходження на Еверест у супроводі шерпи Анга Тшерінга (Ang Tshering Sherpa.)
Дзюнко Табей (Junko Tabei) на піку Болівар (Bolivar Peak), Венесуэла. Фото: Junko Tabei
Була також японська спроба піднятися на південно-західну стіну Евересту в 1970 році (вони досягли відмітки 8050 метрів).
На дургої за висотою гори в сівіті - K2 японський маршрут, що був відкритий 1990 року вздовж Північно-Західної стіни / Північно-Західного хребта не повторювався донині!
Варто зазначити, що цей маршрут також намагалася пройти і польська експедиція, проте їхнє сходження було організовано без отримання пермітів у китайському уряді, і коли альпіністи були вже на позначці 8200 метрів, до базового табору команди надійшло повідомлення про те, що якщо поляки негайно не припинять сходження вони будуть засуджені китайською владою на тюремний термін.
За загрозою ув'язнення, поляки змушені були спуститися вниз.
Японська ж команда, під керівництвом Томадзі Уекі (Tomaji Ueki), отримавши відповідний дозвіл, використовуючи кисневі балони та сотню шерп у висотних таборах, пройшла цей маршрут.
На вершину гори тоді піднялися два альпіністи. Досі ця лінія не була повторена жодною експедицією.
К2 із Півночі. Червоною лінією позначено маршрут 1982 року. Жовтою лінією – японський маршрут 1990 року
Інші важливі маршрути, відкриті японськими командами, включають:
- друге сходження на восьмитисячник Макалу новим маршрутом на Південно-Східному хребті в 1970 році;
- новий маршрут на восьмитисячник Манаслу на північно-західній стороні в 1971 році;
- перше сходження на Південний стовп на восьмитисячнику Дхаулагірі I у 1978 році
- перше сходження на Південно-східний хребет на восьмитисячнику Дхаулагірі I у 1978 році
- перше сходження на Західний хребет восьмитисячника К2 у 1981 році. Під час цього сходження Ейхо Отані (Eiho Otani) з Японії та Назір Ахмад Сабір (Nazir Ahmad Sabir) з Пакистану досягли вершини одночасно, рука об руку.
Також було багато перших сходжень на важкі семитисячники, зокрема Чамланг (Chamlang, 7319 метрів), Дхаулагірі IV (Dhaulagiri IV, 7661 м) і Дхаулагірі V (Dhaulagiri V, 7618 м), Г’ячунг Канг (Gyachung Kang, 7952 метра), Апі (Api, 7132 м), Гімалчулі (Himalchuli, 7893 м), Балторо Кангрі (Baltoro Kangri, 7300 м), Лангтанг-Лірунг (Langtang Lirung, 7227 м), Латок I (Latok I, 7145м) і Латок III (Latok ІІІ, 6940 м)
Трагедія і слава
Але це були не всі вершини та слава. Японські альпіністи також зазнали кількох трагедій у великих горах.
Південно-східний хребет восьмитисячника Дхаулагірі є надзвичайно складним. Вперше його було пройдено американською експедицією в 1973 році, але він не був зевершений до самої вершини.
Сім членів японської команди (шість японців і один непальський шерп) здійснили своє перше сходження в жовтні 1978 року.
Під керівництвом Сейко Танаки ( Seiko Tanaka) команда складалася з 18 японців і трьох шерпів, вони розділилися на п'ять зв'язок, щоб збільшити свої шанси на пробивання маршруту.
Команда вперше пройшла маршрут Південно-Східним ребром.
23 вересня, під час спуску з вершини лавина поховала Юдзіро Фукасаву (Yujiro Fukasawa), Хіроші Акузаву (Hiroshi Akuzawa), Кіоші Кобаджасі (Kiyoshi Kobajashi) та одного непальського шерпу між таборами 4 (6450 м) і 5 (6900 м). 20 жовтня лідер команди Кацуйоші Когуре (Katsuyoshi Kogure) впав з маршруту та повис на закріпленій мотузці під час перевезення вантажів між табором 4 і табором 5. Не маючи можливості врятуватися, він провис там, поки не помер.
Японські маршрути на Дхаулагірі 1978 року по Південно-Східному (помаранчевий колір) та Південно-Західному ребру (червоний колір)
У 1989 році японська команда з Університету Хосей під керівництвом Ясуо Кацуяма (Yasuo Katsuyama) спробувала піднятися на Лангтанг-Лірунг (7227 м) через південно-східний хребет. На вершину вперше піднялися 24 жовтня 1978 року японський альпініст Сейші Вада (Seishi Wada) та непальський шерп Пемба Тшерінг (Pemba Tshering Sherpa) по маршруту льодовик Лангтанг – Східний хребет.
Команда 1989 року складалася з 13 учасників, але незабаром втратила трьох альпіністів. 21 березня лавина зійшла на чотирьох членів команди на висоті 4900 метрів. Вони впали на 600 метрів вниз по схилу. Один альпініст дивом вижив, а троє інших загинули. Команда знайшла лише два тіла.
Лангтанг-Лірунг (Langtang Lirung, 7227 м).
