Федор Самойлов и Потапова Ника. Фото fais . org . ua
Фёдор Самойолов и Ника Потапова - скалолазы из г. Украинка (Киевская область), совсем недавно прошли трассу "Fuck the System" категории трудности 9а.
Для Ники этот маршрут оказался весьма знаменательным: она стала первой украинской скалолазкой, отметившейся на такой высокой категории скальных маршрутов и 22-й скалолазкой в мире, которая смогла пройти категорию 9а!
Фёдор, в активе которого теперь уже 4 маршрута категории 9а, "укрепил" свои позиции среди украинских скалолазов, ведь до сих пор никто из украинцев не смог пройти столько трасс 9а.
В спортивном скалолазании:
В минувшем году Ника была второй на молодежном чемпионате мира по скалолазанию и выиграла молодежный чемпионат Европы в дисциплине трудность.
Фёдор был девятым на Кубке Мира в 2017 году, а на последних трёх соревнованиях в 2018 год наихудший его результат был 11 место!
Скажите, как прошла Ваша поездка в Санта-Линью и каковы Ваши планы и амбиции на 2019 год?
Ника: Я очень довольна поездкой. Все прошло просто идеально! Я счастлива, что смогла пройти трудность 9а в скалолазании. В начале моей скалолазной карьеры я о таком даже и мечтать не могла.
Я очень благодарна своему тренеру Артуру Печию, за поддержку и всё то, что он делает для меня.
Мой план на следующий год - принять участие в молодежных соревнованиях, а также в взрослых соревнованиях и чемпионате мира.
Я также постараюсь пройти отбор на Олимпиаду.
Фёдор : В этом году мы были в Санта-Линье дважды. В первой поездке (в январе) на скалах было очень холодно, и все три недели мы просто гасали по маршрутам, пока пальцы не начинали неметь.
Во второй раз нам уже повезло гораздо больше, погода наладилась и все пошло лучше.
С каждым днем я чувствовал что становлюсь сильнее. Жаль, что время пролетело так быстро.
Я считаю, что Санта-Линья - это уникальное место с динамичным стилем лазания, здесь маршруты зачастую требуют большой силы и выносливости. Это не мой стиль лазания, и именно это и есть причиной почему мы приехали сюда.
Я хочу попасть на Олимпиаду и этот год будет очень напряженным и трудным, я должен буду принять участие во всех этапах Кубка Мира.
Когда скалолазание стало Олимпийским видом спорта, заниматься им стало лучше. Сейчас практически все официальные соревнования в Украине финансируются из бюджета. А ведь 2-3 года тому назад у нас практически не было никакой финансовой поддержки со стороны государства
