Скалолазание может стать олимпийским видом спорта. Если выиграет конкуренцию у ушу

16 сентября в Париже завершился 12-й чемпионат мира по скалолазанию, в котором приняли участие почти 600 участников из 58 стран >>>>.

Сборная России выступила на нем отлично – завоевала 7 медалей из 18 возможных и еще одну – в соревнованиях для слабовидящих.

Украинская команда в число финалистов 2012 не вышла, и наивысшее 5-ое место среди украинских спортсменов на соревнованиях занял Ярослав Гонтарик в дисциплине скорость.

А вот среди параклаймеров бронзовую медаль завоевала украинская спортсменка Валентина Куршакова >>>>>.


Как рассказал www.fcp-press.ru вице-президент Федерации скалолазания России Владимир Маламид, уже в 2013 году этот вид спорта может быть включен в программу летней Олимпиады-2020.
Владимир Маламид
Владимир Маламид
Но для этого надо выдержать серьезную конкуренцию, в первую очередь со стороны также рассчитывающих на включение своего вида в олимпийскую программу представителей восточного единоборства ушу.

Подборку наших материалов по теме "скалолазание - Олимпийский вид спорта" смотрите здесь >>>>>

- Как оцените выступление сборной на чемпионате мира?

- Как очень удачное. Медали разыгрывались в трех дисциплинах у мужчин и женщин: "скорость", "трудность" и боулдеринг (преодоление серии коротких, но очень сложных трасс, -- www.fcp-press.ru). В скорости и боулдеринге мы выступили отлично. Диляра Рахманкулова выиграла золото среди слабовидящих спортсменов, Дмитрий Шарафутдинов - золото в боулдеринге, Юлия Левочкина - золото в скорости, Юлия Каплина - серебро в скорости, Ольга Яковлева - серебро в боулдеринге, Рустам Гельманов - бронзу в боулдеринге, Наталья Титова - бронзу в скорости, Дмитрий Тимофеев - бронзу в скорости.
Это – лучший результат за последние 20 лет. На прошлом чемпионате мира мы выиграли 7 медалей, но две из них – в дисциплине, которая на этом чемпионате отсутствовала. Хотя в Париже была бешеная конкуренция. Приехали все сильнейшие скалолазы мира, без исключения.
Сейчас у нас первое общекомандное место. В «скорости» Россия – безусловный лидер в мире, в боулдеринге мы входим в тройку лучших, наряду с Австрией и Францией. Хотя на этом чемпионате мира мы были лучшие и в этой дисциплине.
Также хорошо выступили и молодые спортсмены, которые не завоевали медали. Но они очень перспективные и могут победить в ближайшем будущем.

- А в "трудности" в чем проблемы?

- Здесь у нас мало спортсменов, которые могут претендовать на медали. Только одна спортсменка в этой дисциплине пробилась в финал, у мужчин финалистов вообще не было. Но тут общая для России проблема: у нас инфраструктура пока отстает от других стран. Количество высоких скалодромов (для "трудности") в одном Париже, наверное, больше, чем во всей России.

- Почему так?

- В Европе многие скалодромы стоят прямо на улице, а у нас такое невозможно из-за климата. Но мы делаем шаги вперед. В Красноярске за федеральные средства (по Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в РФ на период 2006-2015 годы", – www.fcp-press.ru) открыли крытый скалодром , также на государственные деньги строится объект в Тюмени. В Перми построил крытый скалодром частный инвестор. Поэтому вполне возможно, что в ближайшем будущем мы станем хорошо выступать и в третьем виде программы – на сложность.

- Как обеспечена российская сборная по скалолазанию?

- Для неолимпийских видов спорта – неплохо. Министерство спорта России обеспечило поездку на молодежное первенство мира 20 спортсменам и 18 – на чемпионат мира. Но мы решили отправить больше участников – соответственно, 42 и 30. Остальные поехали за счет регионов или за свой счет. А в регионах ситуация разная. Хотя в нашем регионе, в Воронежской области, скалолазание – в первой тройке по финансированию среди неолимпийских видов.

- Вы говорите про молодежное первенство мира, а как в России с подготовкой в скалолазании резерва?

- Детское скалолазание и в мире очень развито, и в России тоже много детей занимается этим спортом. Например, на молодежном первенстве страны в этом году было представлено свыше 30 регионов, а всего приехало около 500 участников. И на молодежном первенстве мира Россия также одержала безоговорочную победу.
Причем в «скорости» мы выиграли с большим преимуществом, а в «трудности» даже вошли в тройку. Есть откуда черпать резервы. Это очень важно, потому что в 2020 году скалолазание может быть включено в программу Олимпиады.

- Когда это станет известно?

- В прошлом году скалолазание включено в "шорт-лист" МОК из 10 видов спорта. В 2013 году из этого списка неолимпийских видов выберут один вид спорта, который станет олимпийским, и его включат в программу Олимпиады 2020 года. Поэтому на чемпионате мира присутствовало два представителя Международного олимпийского комитета.

- И как вы оцениваете шансы скалолазания попасть на Олимпиаду?

- У нас есть один очень серьезный конкурент. Это ушу. За этот вид – Азия, где ушу очень популярно. Но за скалолазание – Европа, а также Северная и Латинская Америка. Поэтому надеюсь, что скалолазание победит в борьбе за право попасть на Олимпийские игры 2020 года.

Теги: скалолазание, Владимир Маламид, Чемпионат Мира по скалолазанию, скалолазание олимпийский вид спорта
Автор: http://fcp-press.ru
Просмотров: 4820
Опубликовано 2012-09-18 в скалолазание

comments powered by Disqus