Когда есть, куда падать, а вешать перила не с руки, альпинисты ходят в связке. Падают откуда угодно, но связываются на ледниках и на гребнях.
Как ходить по леднику, разберём в отдельном цикле статей, а пока расскажу, как связываться при движении по скалам и как укорачивать верёвку.
Для простоты начнём с команды-двойки.
Привяжитесь к концу верёвки. Как мы выяснили в статье про обвязки, к концу верёвки нужно привязываться. Карабин — дополнительное звено в страховочной цепи. Меньше звеньев — надёжнее цепь.
Оба члена связки наматывают на себя кольца. Как в статье о маркировке верёвки. Если у верёвки отмечена середина, отмерьте по 5–6 метров в каждую сторону и завяжите узлы-метки (проводник подойдёт), чтобы знать, сколько мотать на себя. Если метки нет, найдите середину и отмерьте от неё. Между вами останется 10–12 метров верёвки. Это оптимальное расстояние.
Сделаете больше — верёвка будет цепляться за что попало, вы соберёте её в кольца, чтобы не болталась под ногами. Меньше — небезопасно, так как вы пойдёте слишком близко друг к другу, и в случае срыва одного, второй не успеет среагировать.
Привяжитесь к концу верёвки
Соберите кольца между рукой и шеей
Возьмите петельку
Пропустите сквозь страховочное кольцо и восьмёрку
Завяжите контрольный узел
Пристрахуйте узел карабином
Закиньте кольца за плечо
— А можно я смаркирую то, что не нужно, спрячу в рюкзак и пристегнусь карабином? Проще ведь! Я всегда так делал.
Нет, так делать нельзя. Во-первых, карабин — лишнее звено в страховочной цепи. Во-вторых, когда понадобится вся верёвка (подошли к скале, и первый полез с нижней страховкой), придётся:
выстегнуть карабин → развязать узел, на котором он висел → вытащить верёвку из рюкзака → привязаться к концу;
вместо того, чтобы:
выстегнуть карабин → развязать контрольный узел и работать.
— Хорошо. А если я привяжусь к концу, соберу на себя кольца, завяжу стремя и пристегну к кольцу? Быстрее ведь!
Верно, быстрее. Но кольца разбалтываются и мешают работать. В способе, который я показал, верёвка закрепляется и кольца сохраняют порядок.
Теперь способ для команды из трёх человек.
Верёвку укорачивают первый и последний участники. Им она понадобится с большей вероятностью, чем тем, кто идёт в середине. Все, кто идёт «внутри» связки… пристёгиваются. В идеальном мире они, конечно, привязываются. Чтобы привязывать среднего придумали двойной булинь, булинь на двойной верёвке с контрольным и ещё несколько узлов. Но они чересчур громоздкие. Быстрее и безопаснее использовать два карабина с муфтой, развёрнутых в разные стороны. Я (никому об этом не рассказывайте) обхожусь одним. Это плохая практика.
Как ходить по леднику, разберём в отдельном цикле статей, а пока расскажу, как связываться при движении по скалам и как укорачивать верёвку.
Для простоты начнём с команды-двойки.
Привяжитесь к концу верёвки. Как мы выяснили в статье про обвязки, к концу верёвки нужно привязываться. Карабин — дополнительное звено в страховочной цепи. Меньше звеньев — надёжнее цепь.
Оба члена связки наматывают на себя кольца. Как в статье о маркировке верёвки. Если у верёвки отмечена середина, отмерьте по 5–6 метров в каждую сторону и завяжите узлы-метки (проводник подойдёт), чтобы знать, сколько мотать на себя. Если метки нет, найдите середину и отмерьте от неё. Между вами останется 10–12 метров верёвки. Это оптимальное расстояние.
Сделаете больше — верёвка будет цепляться за что попало, вы соберёте её в кольца, чтобы не болталась под ногами. Меньше — небезопасно, так как вы пойдёте слишком близко друг к другу, и в случае срыва одного, второй не успеет среагировать.
От Редакции:
Ещё раз: между участниками 10–12 метров.
Привяжитесь к концу верёвки
Соберите кольца между рукой и шеей
Возьмите петельку
Пропустите сквозь страховочное кольцо и восьмёрку
Завяжите контрольный узел
Пристрахуйте узел карабином
Закиньте кольца за плечо
— А можно я смаркирую то, что не нужно, спрячу в рюкзак и пристегнусь карабином? Проще ведь! Я всегда так делал.
Нет, так делать нельзя. Во-первых, карабин — лишнее звено в страховочной цепи. Во-вторых, когда понадобится вся верёвка (подошли к скале, и первый полез с нижней страховкой), придётся:
выстегнуть карабин → развязать узел, на котором он висел → вытащить верёвку из рюкзака → привязаться к концу;
вместо того, чтобы:
выстегнуть карабин → развязать контрольный узел и работать.
— Хорошо. А если я привяжусь к концу, соберу на себя кольца, завяжу стремя и пристегну к кольцу? Быстрее ведь!
Верно, быстрее. Но кольца разбалтываются и мешают работать. В способе, который я показал, верёвка закрепляется и кольца сохраняют порядок.
Теперь способ для команды из трёх человек.
Верёвку укорачивают первый и последний участники. Им она понадобится с большей вероятностью, чем тем, кто идёт в середине. Все, кто идёт «внутри» связки… пристёгиваются. В идеальном мире они, конечно, привязываются. Чтобы привязывать среднего придумали двойной булинь, булинь на двойной верёвке с контрольным и ещё несколько узлов. Но они чересчур громоздкие. Быстрее и безопаснее использовать два карабина с муфтой, развёрнутых в разные стороны. Я (никому об этом не рассказывайте) обхожусь одним. Это плохая практика.
В итоге мы имеем: :
Первый и последний привязываются к концам верёвки, собирают кольца и фиксируют их на себе. Средний пристёгивается двумя карабинами.
