Покорить высшую точку Бали я хотел с момента нашего появления на острове. Мы прилетели на Бали в начале декабря, сезон дождей — не лучшее время для восхождения. Да и основная наша цель была – рождение ребенка, с чем мы благополучно справились! Можно и о восхождении подумать :)
Покорение вулкана я планировал на конец марта-апрель. Но так получилось, что встретил наших земляков из Украины и выдвинул предложение : «А не сходить ли нам на Агунг?!!». На что сразу был получен ответ Кирилла Кочергина: «Да хоть завтра!»
Начитавшись в интернете отзывы ребят, которые уже были там, и прислушавшись к рекомендациям, я решил совершить восхождение в два дня. День – подъем, наверху ночевка, следующий день – спуск. Скажу, что изначально рассматривался только тот вариант восхождения, который от храма Бесаких до абсолютной вершины. Это единственный маршрут к самой вершине (3142 м). Но дожди, время и предложение Кирилла нарушили мой план. Я согласился с ним, поскольку у него больше опыта в альпинизме. Но рюкзак собрал как будто на два дня: спальник, каремат, еда и вода.
Выехали из Убуда с Кириллом около 7 вечера на мотобайке в направлении Кинтамани. Это одна из прямых дорог, уходящих от Убуда на север, прямо на гору Батур. А оттуда по краю кратера вниз в Бесаких. Так получается немного дальше, но быстрее по времени. Едем, общаемся, погода хорошая, но небо затянуто тучами. А в эти ночи было полнолуние, и луна временами пробивалась ярким светом на землю. Ехали быстро. На полпути, уже где-то в горах, в очередной выбоине у нас лопнуло заднее колесо. Кирилл сказал: «Вот и начались приключения!» Поменяли камеру на сервисе, который уже был закрыт, но открылся для нас, и, потеряв полчаса времени, поехали дальше.
Подъехали к храму Бесаких с запада, оставили байк на аллее. И пошли искать начало тропы справа от храма, как написано в интернете. Но пройдя всего несколько десятков метров, уперлись в тупик, а точнее мусорник. Вернулись обратно к байку и пошли по аллее вверх, но уже слева от храма. В округе раздавался лай собак, позади доносился звон колокольчика из храма. Чем дальше и выше мы поднимались, тем тише становились звуки.
Через час дорога паломников вывела нас к храму. От него мы вышли на грунтовую дорогу, уходящую во тьму джунглей. Это и было начало тропы на Гору Богов. Вначале дорога широкая, и подъем небольшой, а джунгли похожи на обычный лес. Но постепенно тропа становилась все уже и круче. Мы шли, освещая дорогу фонарями, а в небе полная луна вносила свою лепту в освещение. Сначала бодро вели беседу. Через час уже шли молча, разговаривая только во время десятиминутных привалов каждый час.
Почти на всем пути тропинка проходила по размытому дождями желобу, то очень узкому, то местами глубокому. Так что приходилось идти по тонкому краю хребта, рискуя соскользнуть. Грунт мокрый и сыпучий, вперемешку с мелкими камнями. Кое-где приходилось лезть в гору, цепляясь за корни деревьев. В нескольких местах провешены перила из каких-то белых шарфов, что очень облегчило подъем. Иногда тропинка раздваивалась, обходя деревья и глубокие размывы, но вскоре снова сходилась в одну.
За время жизни на Бали я очень мало нагружал себя физически, лишь прогулки пешком или на велосипеде. Да и восхождений в горы не было уже несколько лет. Мне было очень тяжело, почти все время крутой подъем, а прямые переходы стали маленьким праздником. Я шел, уткнувшись лучом своего фонаря в тропу.
Склон как будто скатывается прямо в дремучие заросли вековых папоротников. Иногда хребет настолько узок, что на тропе появляются небольшие провалы грунта. На дворе ночь, а ночью мой организм привык спать. От усталости и тяжести рюкзака меня покачивало, но помогала хорошая координация, которая развилась за много лет катания на роликах. Несмотря на холод, я был мокрый от пота. Когда идешь, жарко, а остановишься – сразу начинаешь замерзать.
На западе, где-то в районе острова Ява раздавались раскаты грома и мелькали молнии. Но нас в эту ночь погода радовала. Влажность джунглей, правда, оставила след на нашей обуви и одежде в виде грязи. Руки тоже оказались испачканы землей, так как иногда приходилось просто заползать на очередной холм либо удерживать равновесие, опершись руками в мокрые земляные стены. Выше воздух становился более сухим, даже одежда на мне начала высыхать. Еще несколько часов пути, и джунгли поредели, деревья стали ниже, а земля сменилась большими камнями и застывшей лавой. Мы приближались к скалам. Вскоре нас обогнали четверо молодых ребят. Позже мы с ними встретились под скалами, в том месте, где находился жертвенник. Там обычно устраивают большой привал, чтобы перекусить. Оттуда до абсолютной вершины остается час ходьбы, может, немного больше. Место очень удобное.
Немного перекусив орехами и сухофруктами, пополнившись энергией, полежали на камнях около получаса и двинули дальше вверх. Тропинка вскоре перестала быть заметна среди камней. Ориентироваться можно лишь по камням с многочисленными надписями то ли восходителей, то ли паломников. В этом месте надо было брать совсем вправо и взбираться над скалами, а мы пошли немного прямее, немного круче. Вылезли снова на хребет, но уже из застывшей лавы, по которому проходил путь на вершину. Растительность закончилась. Холодно. Начало светать. Кирилл поторопился встретить рассвет на самой вершине.
Я же предпочел идти в своем темпе. Слева открывался вид на соседний вулкан Батур. А позади виднелись огни пока еще погруженного во тьму острова. На западе гремело, сверкали молнии, на востоке уже сиял восход. Океана не было видно из-за тумана.
Вот и вершина гребня, по которому еще нужно дойти до самого кратера, и чем выше и ближе, тем дольше. «Еще немножко!» – уговаривал я себя, продолжая упорно взбираться вверх по ложбинкам, высеченным дождями в застывшей лаве, иногда поскальзываясь на сыпухе из мелких камней или покрытой влажным мхом скале. А по обе стороны все та же глубокая пропасть. Сорваться здесь еще опаснее, чем в джунглях, не за что даже уцепиться.
Вскоре меня обогнали те самые трое французов с гидом и исчезли за горизонтом. Когда я взобрался на верх вулкана, рассвет проявился во всей красе. Я шел навстречу солнцу, настроение приподнятое, идти стало легко. Тропинка к самой вершине вулкана проходит тонкой лентой по самому гребню вулкана, и по обе стороны сразу можно видеть океан, север и юг острова. Я шел в лучах солнца, радость и счастье переполняли меня!
На вершину, на самом краю кратера увидел Кирилла и компанию французов. Они уже отдыхали и завтракали. Я развернул свой каремат, и мы с Кириллом достали и свой завтрак, которым охотно поделились с веселыми ребятами из Франции.
На вершине ветер и холодно. Французы были легко одеты, и мой спальник пришелся кстати. Мы накрылись и немного согрелись. Затем фотографировались, снимали видео, общались. Попрощавшись, французы пошли на спуск. А мы с Кириллом остались еще отдыхать. Я даже немного поспал, закутавшись в спальник.
Заглянули и покричали в кратер вулкана. Эхо разнеслось во множестве повторений. Хорошо, что здесь не хватает «горняшка». Чувствуешь себя вполне бодро. Вот она, высшая точка острова Бали, острова Богов! Вот он могучий вулкан Гунунг-Агунг!
Погода быстро менялась, как обычно это бывает. Ясное утро сменилось облачностью, и мы поторопились на спуск. И уже в самом начале крутого спуска с вершины мои колени напомнили о себе. И чем дальше, тем больше, боль усиливалась с каждым шагом. Спускаться было не тяжело, но сложно и больно. Усталости не было, поэтому я почти не делал остановок на отдых. Но мой темп был очень низким. Войдя в джунгли, я нашел пару палок, которые облегчили спуск. Обычно у меня больше болит правое колено, а здесь наоборот, левое. По прямой идти – никаких проблем, но как только чуть-чуть спуск, сраузу: «О, мои колени!» Но что поделаешь… Продолжая спуск, я успевал осматрвиаться по сторонам, на подъеме-то все было в темноте.
Спускался долго и так мучительно – шел боком, шел задом. Казалось, лучше бы идти еще вверх, но только не вниз. Кирилл снова ушел вперед. Мы договорились, что он не будет меня ждать и пойдет быстрее, чтобы внизу, в Бесаких, отдохнуть, взять байк и подняться к самому верхнему храму за мной.
К низу становилось более влажно, несколько раз срывался небольшой дождик. Мне казалось, что обратная дорога еще длиннее. Больше восьми часов беспрерывного спуска, и наконец-то я вышел к верхнему храму. Было жарко. Я опустил рюкзак на землю и сел на бетонное ограждение возле храма. Меня увидели местные ребята, подошли, повосхищались моим поступком и предложили обменять мои ботинки Salomon на шлепки (вьетнамки). Я был не против, потому как ботинки не совсем выдержали такое испытание, и подошвы на носках начали отрываться. Но примерив несколько предлагаемых пар, вынужден был отказать, так как ни одна пара мне не подошла. Парни немного расстроились.
Вскоре подъехал Кирилл на байке, и мы помчали домой в Убуд. После горной прохлады внизу было очень жарко. Я с трудом садился и вставал с байка, крепатура в ногах сильнейшая. Было тяжело ходить еще пару дней после восхождения. Приехав в Убуд, мы выпили по кокосу и разъехались по своим домам, где нас ждали любимые жены и дети, которым мы и посвятили это восхождение.
Спасибо Кириллу Кочергину за компанию.
P.S. В моей жизни до этого была только одна покоренная вершина — это Килиманджаро, высшая точка Африки.
Покорение вулкана я планировал на конец марта-апрель. Но так получилось, что встретил наших земляков из Украины и выдвинул предложение : «А не сходить ли нам на Агунг?!!». На что сразу был получен ответ Кирилла Кочергина: «Да хоть завтра!»
Начитавшись в интернете отзывы ребят, которые уже были там, и прислушавшись к рекомендациям, я решил совершить восхождение в два дня. День – подъем, наверху ночевка, следующий день – спуск. Скажу, что изначально рассматривался только тот вариант восхождения, который от храма Бесаких до абсолютной вершины. Это единственный маршрут к самой вершине (3142 м). Но дожди, время и предложение Кирилла нарушили мой план. Я согласился с ним, поскольку у него больше опыта в альпинизме. Но рюкзак собрал как будто на два дня: спальник, каремат, еда и вода.
Выехали из Убуда с Кириллом около 7 вечера на мотобайке в направлении Кинтамани. Это одна из прямых дорог, уходящих от Убуда на север, прямо на гору Батур. А оттуда по краю кратера вниз в Бесаких. Так получается немного дальше, но быстрее по времени. Едем, общаемся, погода хорошая, но небо затянуто тучами. А в эти ночи было полнолуние, и луна временами пробивалась ярким светом на землю. Ехали быстро. На полпути, уже где-то в горах, в очередной выбоине у нас лопнуло заднее колесо. Кирилл сказал: «Вот и начались приключения!» Поменяли камеру на сервисе, который уже был закрыт, но открылся для нас, и, потеряв полчаса времени, поехали дальше.
Подъехали к храму Бесаких с запада, оставили байк на аллее. И пошли искать начало тропы справа от храма, как написано в интернете. Но пройдя всего несколько десятков метров, уперлись в тупик, а точнее мусорник. Вернулись обратно к байку и пошли по аллее вверх, но уже слева от храма. В округе раздавался лай собак, позади доносился звон колокольчика из храма. Чем дальше и выше мы поднимались, тем тише становились звуки.
Через час дорога паломников вывела нас к храму. От него мы вышли на грунтовую дорогу, уходящую во тьму джунглей. Это и было начало тропы на Гору Богов. Вначале дорога широкая, и подъем небольшой, а джунгли похожи на обычный лес. Но постепенно тропа становилась все уже и круче. Мы шли, освещая дорогу фонарями, а в небе полная луна вносила свою лепту в освещение. Сначала бодро вели беседу. Через час уже шли молча, разговаривая только во время десятиминутных привалов каждый час.
Почти на всем пути тропинка проходила по размытому дождями желобу, то очень узкому, то местами глубокому. Так что приходилось идти по тонкому краю хребта, рискуя соскользнуть. Грунт мокрый и сыпучий, вперемешку с мелкими камнями. Кое-где приходилось лезть в гору, цепляясь за корни деревьев. В нескольких местах провешены перила из каких-то белых шарфов, что очень облегчило подъем. Иногда тропинка раздваивалась, обходя деревья и глубокие размывы, но вскоре снова сходилась в одну.
За время жизни на Бали я очень мало нагружал себя физически, лишь прогулки пешком или на велосипеде. Да и восхождений в горы не было уже несколько лет. Мне было очень тяжело, почти все время крутой подъем, а прямые переходы стали маленьким праздником. Я шел, уткнувшись лучом своего фонаря в тропу.
Склон как будто скатывается прямо в дремучие заросли вековых папоротников. Иногда хребет настолько узок, что на тропе появляются небольшие провалы грунта. На дворе ночь, а ночью мой организм привык спать. От усталости и тяжести рюкзака меня покачивало, но помогала хорошая координация, которая развилась за много лет катания на роликах. Несмотря на холод, я был мокрый от пота. Когда идешь, жарко, а остановишься – сразу начинаешь замерзать.
На западе, где-то в районе острова Ява раздавались раскаты грома и мелькали молнии. Но нас в эту ночь погода радовала. Влажность джунглей, правда, оставила след на нашей обуви и одежде в виде грязи. Руки тоже оказались испачканы землей, так как иногда приходилось просто заползать на очередной холм либо удерживать равновесие, опершись руками в мокрые земляные стены. Выше воздух становился более сухим, даже одежда на мне начала высыхать. Еще несколько часов пути, и джунгли поредели, деревья стали ниже, а земля сменилась большими камнями и застывшей лавой. Мы приближались к скалам. Вскоре нас обогнали четверо молодых ребят. Позже мы с ними встретились под скалами, в том месте, где находился жертвенник. Там обычно устраивают большой привал, чтобы перекусить. Оттуда до абсолютной вершины остается час ходьбы, может, немного больше. Место очень удобное.
Немного перекусив орехами и сухофруктами, пополнившись энергией, полежали на камнях около получаса и двинули дальше вверх. Тропинка вскоре перестала быть заметна среди камней. Ориентироваться можно лишь по камням с многочисленными надписями то ли восходителей, то ли паломников. В этом месте надо было брать совсем вправо и взбираться над скалами, а мы пошли немного прямее, немного круче. Вылезли снова на хребет, но уже из застывшей лавы, по которому проходил путь на вершину. Растительность закончилась. Холодно. Начало светать. Кирилл поторопился встретить рассвет на самой вершине.
Я же предпочел идти в своем темпе. Слева открывался вид на соседний вулкан Батур. А позади виднелись огни пока еще погруженного во тьму острова. На западе гремело, сверкали молнии, на востоке уже сиял восход. Океана не было видно из-за тумана.
Вот и вершина гребня, по которому еще нужно дойти до самого кратера, и чем выше и ближе, тем дольше. «Еще немножко!» – уговаривал я себя, продолжая упорно взбираться вверх по ложбинкам, высеченным дождями в застывшей лаве, иногда поскальзываясь на сыпухе из мелких камней или покрытой влажным мхом скале. А по обе стороны все та же глубокая пропасть. Сорваться здесь еще опаснее, чем в джунглях, не за что даже уцепиться.
Вскоре меня обогнали те самые трое французов с гидом и исчезли за горизонтом. Когда я взобрался на верх вулкана, рассвет проявился во всей красе. Я шел навстречу солнцу, настроение приподнятое, идти стало легко. Тропинка к самой вершине вулкана проходит тонкой лентой по самому гребню вулкана, и по обе стороны сразу можно видеть океан, север и юг острова. Я шел в лучах солнца, радость и счастье переполняли меня!
На вершину, на самом краю кратера увидел Кирилла и компанию французов. Они уже отдыхали и завтракали. Я развернул свой каремат, и мы с Кириллом достали и свой завтрак, которым охотно поделились с веселыми ребятами из Франции.
На вершине ветер и холодно. Французы были легко одеты, и мой спальник пришелся кстати. Мы накрылись и немного согрелись. Затем фотографировались, снимали видео, общались. Попрощавшись, французы пошли на спуск. А мы с Кириллом остались еще отдыхать. Я даже немного поспал, закутавшись в спальник.
Заглянули и покричали в кратер вулкана. Эхо разнеслось во множестве повторений. Хорошо, что здесь не хватает «горняшка». Чувствуешь себя вполне бодро. Вот она, высшая точка острова Бали, острова Богов! Вот он могучий вулкан Гунунг-Агунг!
Погода быстро менялась, как обычно это бывает. Ясное утро сменилось облачностью, и мы поторопились на спуск. И уже в самом начале крутого спуска с вершины мои колени напомнили о себе. И чем дальше, тем больше, боль усиливалась с каждым шагом. Спускаться было не тяжело, но сложно и больно. Усталости не было, поэтому я почти не делал остановок на отдых. Но мой темп был очень низким. Войдя в джунгли, я нашел пару палок, которые облегчили спуск. Обычно у меня больше болит правое колено, а здесь наоборот, левое. По прямой идти – никаких проблем, но как только чуть-чуть спуск, сраузу: «О, мои колени!» Но что поделаешь… Продолжая спуск, я успевал осматрвиаться по сторонам, на подъеме-то все было в темноте.
Спускался долго и так мучительно – шел боком, шел задом. Казалось, лучше бы идти еще вверх, но только не вниз. Кирилл снова ушел вперед. Мы договорились, что он не будет меня ждать и пойдет быстрее, чтобы внизу, в Бесаких, отдохнуть, взять байк и подняться к самому верхнему храму за мной.
К низу становилось более влажно, несколько раз срывался небольшой дождик. Мне казалось, что обратная дорога еще длиннее. Больше восьми часов беспрерывного спуска, и наконец-то я вышел к верхнему храму. Было жарко. Я опустил рюкзак на землю и сел на бетонное ограждение возле храма. Меня увидели местные ребята, подошли, повосхищались моим поступком и предложили обменять мои ботинки Salomon на шлепки (вьетнамки). Я был не против, потому как ботинки не совсем выдержали такое испытание, и подошвы на носках начали отрываться. Но примерив несколько предлагаемых пар, вынужден был отказать, так как ни одна пара мне не подошла. Парни немного расстроились.
Вскоре подъехал Кирилл на байке, и мы помчали домой в Убуд. После горной прохлады внизу было очень жарко. Я с трудом садился и вставал с байка, крепатура в ногах сильнейшая. Было тяжело ходить еще пару дней после восхождения. Приехав в Убуд, мы выпили по кокосу и разъехались по своим домам, где нас ждали любимые жены и дети, которым мы и посвятили это восхождение.
Спасибо Кириллу Кочергину за компанию.
P.S. В моей жизни до этого была только одна покоренная вершина — это Килиманджаро, высшая точка Африки.
