Единственная украинка, принявшая участие в финале Кубка мира по ледолазанию в Кирове >>>, сотрудница ЭЦ Вертикаль Ольга Гуз делится впечатлениями.
- Стимулом для поездки в Киров стало 2 место на «Kolobok ice fest» в Днепропетровске, правильно?
- Да, именно так. После Днепра Сергей Ковалев и ЭЦ Вертикаль проспонсировали мою поездку в Киров. Перед этим я 2 недели тренировалась на стенде в Одессе. Конечно, было очень интересно побывать на Кубке в Кирове. Познакомилась в реале со многими ребятами, прежде знакомыми только по интернету. 16 стран, 29 девушек было зарегистрировано. Россиянки, с которыми я общалась, занимаются, конечно, значительно дольше, чем я.
Ольга Гуз
- Было официальное открытие, все серьезно, красиво. Показали нам трассу. По силе и физическим возможностям я могла бы пробиться в полуфинал. Проблема — изначальное неумение лазить спортивное ледолазание. Ноги в стенд бить не умею, в зале лазила в скальниках. В общем, я растерялась и в какой-то момент выронила верхний инструмент. А времени-то хватало залезть выше. До нависания я бы, конечно, не долезла. А вот до льда чуть-чуть не добралась. Просматриваю видео и не понимаю, почему так получилось. Видимо, тут и отсутствие опыта, и волнение свою роль сыграли.
В Днепре-то я квалификацию лезла вообще, как получится, наудачу. В полуфинале и финале включилась спортивная злость. А здесь я растерялась. Ноги не так ставятся, не бьются в стенд.
- Ну ты же в принципе скалолаз изначально...
- В том-то и дело. В технике, в постановке тяпок — свои особенности. При этом вся техника скалолазная очень кстати в ледолазании. У тебя есть инструмент, это продолжение руки. Выносливость, сила, тренировки — все это в ледолазании нужно так же, как в скалолазании. Но вот с тренировками как раз не сложилось, маловато их было.
Ольга Гуз- Перемены к лучшему возможны? - Да, конечно. В Крыму летом Валик маршруты сделал, там пр
- Непременно. На Dry ToolContest 14 апреля в Одессу поеду.
- Оля, на твой взгляд, почему в России так хорошо дело обстоит с ледолалазнием? Регулярно впереди планеты всей оказываются россияне.
- Я разговаривала об этом с Павлом Шабалиным. У них ведь тоже поначалу народ тренировался помаленьку на скалолазаных стендах, и не сразу все так замечательно было. Да и сейчас своих трудностей хватает.
Им, конечно, чисто природные условия в этом плане на руку. В том же Кирове как минимум полгода можно заниматься на улице. А у нас уже в марте весна. Ну и главное — ледолазание в России официальный вид спорта. А для того, чтобы «на выходе» получить таких спортсменов, которые оказываются действительно впереди планеты всей, проводится колоссальная подготовительная работа.
В России проходит множество соревнований, чемпионатов, кубков по ледолазанию. Ребята, которые занимают призовые места — это сборная России. А у нас есть сборники, казалось бы. Есть Женя Кривошейцев, есть Валик Сипавин. А сборной как таковой — нет.
У них обоих (со всеми их титулами и призовыми местами) свои спонсоры (у Валика — ЭЦ Вертикаль), Украина им ничего не платит. Либо спонсоры обеспечивают участие в соревнованиях, либо ребята выигрывают одни соревнования, чтобы поехать на следующие.
Валик Сипавин
- Да, конечно. В Крыму летом Валик маршруты сделал, там проще. У нас вот Зуевка есть. Ну и хочется у нас это дело тоже развить, поднять. Ищем помещение под стенд, там и скалолазание, и ледолазание будет. Иначе никак. Ледолазание без просто лазания не получится. Ты должен понимать, как работает корпус, и проще это освоить на стенде. Нередко скалолазы параллельно увлекаются ледолазанием.
Первые на Украине официальные соревнования по драйтулингу проводили мы, ДОФА и ЭЦ Вертикаль, в 2009 году, 13 декабря. После этого уже пошла волна на Днепр, Одессу, Киев. Так что поднимаемся потихоньку. Но нужна база.
И еще кое-что здорово стимулирует. В 2014 году в Сочи ледолазание будут представлять как вид спорта на мировой арене. Без медалей, просто показательные выступления. От каждой страны 4 представителя. Есть о чем думать, есть какую цель перед собой поставить.
Наши в Кирове!
- У меня возникло такое ощущение, что я хочу альпинизм оставить в минимальном формате и пока активнее переключиться на ледо- и скалолазание. Альпинизм на уровне 2-3 оставлю. Тут и техника, и наработка физухи, и горы. А в основное время хотелось бы развивать базу для дальнейшего продвижения ледолазания в нашей стране. Это действительно важно и нужно.
К примеру, нам с Валиком повезло, нам в юности встретился Сергей Валентинович Лысенко в Чугуеве, который добился создания центра туризма, находил спонсоров.
Мы очень долго под его крылом занимались, регулярно становились чемпионами и призерами соревнований. Он и сейчас многих детей ведет. Тренировки бесплатные, а дети обнаруживают, что можно заняться чем-то, кроме интернета. Так что есть куда идти и к чему стремиться.
Женя и Валик, думаю, с удовольствием поддержат и помогут в этом.
Наши в Кирове!
- Спасибо. После Кавказа начнем летом подготовку к следующему сезону. Так что удача нужна. А еще — вера. Тяжело, когда нет веры в тебя. Должен быть кто-то, кто в тебя верит, верит, что все у тебя получится.
- Стимулом для поездки в Киров стало 2 место на «Kolobok ice fest» в Днепропетровске, правильно?
- Да, именно так. После Днепра Сергей Ковалев и ЭЦ Вертикаль проспонсировали мою поездку в Киров. Перед этим я 2 недели тренировалась на стенде в Одессе. Конечно, было очень интересно побывать на Кубке в Кирове. Познакомилась в реале со многими ребятами, прежде знакомыми только по интернету. 16 стран, 29 девушек было зарегистрировано. Россиянки, с которыми я общалась, занимаются, конечно, значительно дольше, чем я.
Ольга Гуз
- Было официальное открытие, все серьезно, красиво. Показали нам трассу. По силе и физическим возможностям я могла бы пробиться в полуфинал. Проблема — изначальное неумение лазить спортивное ледолазание. Ноги в стенд бить не умею, в зале лазила в скальниках. В общем, я растерялась и в какой-то момент выронила верхний инструмент. А времени-то хватало залезть выше. До нависания я бы, конечно, не долезла. А вот до льда чуть-чуть не добралась. Просматриваю видео и не понимаю, почему так получилось. Видимо, тут и отсутствие опыта, и волнение свою роль сыграли.
В Днепре-то я квалификацию лезла вообще, как получится, наудачу. В полуфинале и финале включилась спортивная злость. А здесь я растерялась. Ноги не так ставятся, не бьются в стенд.
- Ну ты же в принципе скалолаз изначально...
- В том-то и дело. В технике, в постановке тяпок — свои особенности. При этом вся техника скалолазная очень кстати в ледолазании. У тебя есть инструмент, это продолжение руки. Выносливость, сила, тренировки — все это в ледолазании нужно так же, как в скалолазании. Но вот с тренировками как раз не сложилось, маловато их было.
Ольга Гуз- Перемены к лучшему возможны? - Да, конечно. В Крыму летом Валик маршруты сделал, там пр
- Непременно. На Dry ToolContest 14 апреля в Одессу поеду.
- Оля, на твой взгляд, почему в России так хорошо дело обстоит с ледолалазнием? Регулярно впереди планеты всей оказываются россияне.
- Я разговаривала об этом с Павлом Шабалиным. У них ведь тоже поначалу народ тренировался помаленьку на скалолазаных стендах, и не сразу все так замечательно было. Да и сейчас своих трудностей хватает.
Им, конечно, чисто природные условия в этом плане на руку. В том же Кирове как минимум полгода можно заниматься на улице. А у нас уже в марте весна. Ну и главное — ледолазание в России официальный вид спорта. А для того, чтобы «на выходе» получить таких спортсменов, которые оказываются действительно впереди планеты всей, проводится колоссальная подготовительная работа.
В России проходит множество соревнований, чемпионатов, кубков по ледолазанию. Ребята, которые занимают призовые места — это сборная России. А у нас есть сборники, казалось бы. Есть Женя Кривошейцев, есть Валик Сипавин. А сборной как таковой — нет.
У них обоих (со всеми их титулами и призовыми местами) свои спонсоры (у Валика — ЭЦ Вертикаль), Украина им ничего не платит. Либо спонсоры обеспечивают участие в соревнованиях, либо ребята выигрывают одни соревнования, чтобы поехать на следующие.
Валик Сипавин
- Да, конечно. В Крыму летом Валик маршруты сделал, там проще. У нас вот Зуевка есть. Ну и хочется у нас это дело тоже развить, поднять. Ищем помещение под стенд, там и скалолазание, и ледолазание будет. Иначе никак. Ледолазание без просто лазания не получится. Ты должен понимать, как работает корпус, и проще это освоить на стенде. Нередко скалолазы параллельно увлекаются ледолазанием.
Первые на Украине официальные соревнования по драйтулингу проводили мы, ДОФА и ЭЦ Вертикаль, в 2009 году, 13 декабря. После этого уже пошла волна на Днепр, Одессу, Киев. Так что поднимаемся потихоньку. Но нужна база.
И еще кое-что здорово стимулирует. В 2014 году в Сочи ледолазание будут представлять как вид спорта на мировой арене. Без медалей, просто показательные выступления. От каждой страны 4 представителя. Есть о чем думать, есть какую цель перед собой поставить.
Наши в Кирове!
- У меня возникло такое ощущение, что я хочу альпинизм оставить в минимальном формате и пока активнее переключиться на ледо- и скалолазание. Альпинизм на уровне 2-3 оставлю. Тут и техника, и наработка физухи, и горы. А в основное время хотелось бы развивать базу для дальнейшего продвижения ледолазания в нашей стране. Это действительно важно и нужно.
К примеру, нам с Валиком повезло, нам в юности встретился Сергей Валентинович Лысенко в Чугуеве, который добился создания центра туризма, находил спонсоров.
Мы очень долго под его крылом занимались, регулярно становились чемпионами и призерами соревнований. Он и сейчас многих детей ведет. Тренировки бесплатные, а дети обнаруживают, что можно заняться чем-то, кроме интернета. Так что есть куда идти и к чему стремиться.
Женя и Валик, думаю, с удовольствием поддержат и помогут в этом.
Наши в Кирове!
- Спасибо. После Кавказа начнем летом подготовку к следующему сезону. Так что удача нужна. А еще — вера. Тяжело, когда нет веры в тебя. Должен быть кто-то, кто в тебя верит, верит, что все у тебя получится.
