Текущее время: Сб янв 19, 2019 6:36 pm

Часовой пояс: UTC + 2 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Rock Shox Reba. Устройство и ремонт своими руками
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 9:49 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 1:19 pm
Сообщения: 446
Откуда: Киев
ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Общие сведения и устройство вилки

2. Разборка вилки

3. Подготовка к покраске и покраска

4. Изменение хода вилки

5. Сборка вилки

6. Варианты накачивания воздушных камер

7. Резюме


P.S. Букв в тексте много, для тех кому оно не нужно просто резюмирую:

Я перебрал полностью свою вилку с покраской + замена масла, сальников
+ увеличение хода вилки с 100 мм до 115 мм с улучшением динамических характеристик
+ к тому-же при наклейке фирменных наклеек моя вилка 2006 года автоматически становиться вилкой 2009 года рождения.
На лицо махинация с продажной ценой :lol:
Одной из мотиваций переборки вилки дома самому стала цена мастерских: 250грн. :evil:
Скажу сразу: полная переборка вилки с заменой масла занимает максимум 1 - 1,5 часа свободного времени! :cool:

Теперь как говориться у меня очередной "Level UP"! :cool:
Из оставшихся частей велосипеда я еще не залазил в гидравлические тормоза и подшипники во втулках.
Будет скучно - залезу :cool:


ДО:____________________________________________________ ПОСЛЕ:__________________________
Изображение

_________________
Если у Вас не ломаются велосипедные рамы, значит Вы не умеете ездить на велосипеде! :)
RIP: Gary Fisher HKEK 2006 - 2010
RIP: Trek Top Fuel 9 2013 - 2014
RIP: Trek Top Fuel 9 2014 - 2015
RIP: Trek Top Fuel 9 2015 - 2018


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Reba. Устройство и ремонт своими руками
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:18 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 1:19 pm
Сообщения: 446
Откуда: Киев
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ и УСТРОЙСТВО ВИЛКИ

Вилка Rock Shox Reba представляет собой самую совершенную конструкцию пневматической подвески: упругим элементом выступают независимые позитивная и негативная воздушные камеры, которые работают на сжатие и отбой, поглощая ударные нагрузки и уменьшая амплитуду перемещений (в левой ноге), гасящим – открытая масляная ванна, которая смягчает и замедляет сжатие и отбой, уменьшая вертикальные ускорения и демпфируя колебания (в правой ноге). Заявленный ход вилки составляет 100 мм.

Вилка имеет широчайшие возможности настройки:

- регулировку жёсткости сжатия за счёт изменения давления воздуха в позитивной воздушной камере;

- регулировку мягкости отбоя за счёт изменения давления воздуха в негативной воздушной камере;

- настройку прелоада и усилия страгивания благодаря созданию разности давлений в независимых воздушных камерах (в интервале 1 атм);

- регулировку демпфирования сжатия вплоть до полной блокировки;

- регулировку демпфирования отбоя;

- изменение качества демпфирования за счёт замены вязкости и объёма масла (в диапазоне +/- 5 мл).


Общая структура вилки:

Вложение:
7-2.JPG
7-2.JPG [ 36.65 Кб | Просмотров: 63589 ]


Система с независимыми воздушными камерами и раздельными ниппелями для их накачки носит название Dual Air и является самой совершенной системой воздушной амортизации.
Во-первых, благодаря тому, что камеры внутри не сообщаются и при сжатии/отбое вилки воздух не переходит из одной камеры в другую, мы получаем прогрессивную характеристику работы вилки.
Когда она начинает сжиматься, шток с поршнем уходит вверх, уменьшая объём позитивной и увеличивая объём негативной камер. Соответственно, давление в позитивной камере увеличивается, сопротивляясь сжатию и гася ударный импульс, а в негативной уменьшается.
Когда вилка разжимается, всё происходит с точностью до наоборот - объём негативной камеры уменьшается и давление возрастает, благодаря чему происходит гашение отбоя, что снижает риск быть выбитым из седла. Вследствие повышения давления воздуха при сжатии вилки происходит его нагревание, которое приводит к дополнительному расширению воздуха и увеличению компрессии. Т.о. благодаря уменьшению объёма и повышению температуры воздуха имеет место суперпозиция давлений, ввиду чего давление воздуха в камерах возрастает не линейно, а параболически.
Прогрессивная характеристика позволяет получить мягкую вилку в начале хода (давление возрастает медленно), средней жёсткости на крупных колдобинах (парабола начинает уходить вверх) и жёсткую непробиваемую подвеску при крутых приземлениях (ибо сжать воздух на 100% невозможно).
Таким образом, энергоёмкости пневматической подвески с независимыми камерами сжатия и отбоя хватит во всех ситуациях и пробить её до буфера сжатия (который отсутствует ввиду ненадобности) попросту невозможно.
Тем не менее, на штоке всё же стоит буфер отбоя, необходимый для того, чтобы при разжатии вилки не допустить удара поршня о нижнее уплотнительное кольцо маленькой по объёму негативной камеры, что чревато поломкой вилки.

Во-вторых, опять же благодаря тому, что камеры внутри не сообщаются, их можно накачивать на разное давление (разница должна составлять не более 1 атм ~ 15 psi).
Это даёт возможность создать в позитивной камере меньшее давление, чем в негативной, что является ещё одним большим преимуществом системы Dual Air.
Поскольку позитивная камера с самого начала накачана на определённое давление, для начала сжатия (страгивания) вилки необходимо приложить усилие, равное этому давлению (по третьему закону Ньютона F1=-F2). Ввиду этого подвеска не сможет отрабатывать мелкие и средние неровности, срабатывая только на крупных колдобинах.
Для нивелирования данного недостатка служит негативная камера, которая, помимо того, что гасит отбой, ещё и помогает страгиванию вилки, подталкивая разделительный поршень вверх.
Таким образом, если накачать позитивную и негативную камеру на одинаковое давление (например, 100 psi / 100 psi), то сопротивление началу сжатия станет равным нулю, как это имеет место в пружинных вилках (по закону Гука F=kx, при x=0, F=0).
Но на практике под действием статической нагрузки от веса райдера вилка с самого начала прожмётся на определённую высоту, ввиду чего давление в позитивной камере увеличится, а в негативной уменьшится.
Причём вследствие того, что объём негативной камеры в несколько раз меньше, чем позитивной, давление в ней будет падать быстрее (допустим, что в 2 раза, скажем, 110 psi / 80 psi).
Следовательно, для страгивания вилки всё же нужно будет приложить некое начальное усилие, возникшее в результате прелоада (в нашем случае 30 psi). Для уменьшения давления прелоада на позитивную камеру как раз и существует возможность сильнее накачивать негативную камеру (например, 100 psi / 115 psi).
Тогда под действием предварительной нагрузки давление прелоада уменьшится (в нашем случае станет равным 110 psi / 95 psi, т.е. 15 psi), благодаря чему вилка будет лучше отрабатывать мелкие неровности. Т.к. давление в негативной камере будет превышать давление в позитивной, шток с поршнем поднимется вверх и вылет вилки уменьшится приблизительно на 5..10 мм.

И, в-третьих, вследствие того, что Dual Air относится к классу пневматических систем высокого давления, она не подвержена падению компрессии при отрицательных температурах, как это имеет место в воздушных вилках низкого давления.
Благодаря этому существует возможность эксплуатировать велосипед зимой, не опасаясь за возможное сдутие подвески.

Демпфер, именуемый MOTION CONTROL, конструктивно состоит из трёх камер – позитивной, центральной и негативной - и заполняющей их открытой масляной ванны.

Вложение:
6.jpg
6.jpg [ 46.6 Кб | Просмотров: 63589 ]


Изначально объём негативной камеры невелик и масло практически полностью находится в центральной камере. Когда вилка начинает сжиматься, нижний шток толкает поршень вверх. При этом объём центральной камеры уменьшается и масло переходит частично в позитивную камеру для компенсации объёма нижнего штока (через зазор клапана сжатия верхнего поршня), но в основном - в негативную (через открывающийся под давлением подпружиненный клапан отбоя в нижнем поршне и центральное отверстие в штоке). Соответственно, демпфирование сжатия осуществляется за счёт сопротивления перетеканию масла из центральной камеры в позитивную, а демпфирование отбоя - из негативной камеры обратно в центральную. Регулировка скорости демпфирования сжатия производится путём постепенного перекрытия зазора клапана верхнего поршня (вплоть до полной блокировки), а демпфирования отбоя – отверстия нижнего штока. Вследствие того, что данные регулировки независимы, демпфер обладает несимметричной характеристикой. Стоит также отметить, что из-за вязкостной характеристики масла жидкостное трение линейно при малой скорости колебаний и прогрессивно при высокой скорости, благодаря чему эффективнее гасятся вертикальные ускорения, вызывающие укачку райдера.

Открытая масляная ванна, несмотря на то, что уступает закрытому картриджу в качестве регулировки демпфирования, имеет перед ним целый ряд преимуществ. Во-первых, благодаря большей площади поперечного сечения вилки с открытой ванной работают мягче (по закону Архимеда p=F/S, чем больше площадь S, тем равномернее распределяется усилие F и тем меньшее давление p передаётся на поршень). Во-вторых, существует возможность менять вязкость и объём заливаемого масла (в установленных пределах), что будет сказываться на характеристиках демпфирования. В-третьих, одновременно с демпфированием осуществляется смазка внутренностей вилки. В целом, в пружинных вилках я бы предпочёл использовать закрытый масляный картридж (т.к. варьировать жёсткость вилки в широких пределах без замены пружин невозможно, и здесь как нельзя кстати окажется прецизионная регулировка демпфирования), а в воздушных – открытую масляную ванну.

Работа демфера MOTION CONTROL и регулятора Rebound:

1. Что такое Floodgate в демпфере Motion Control:

Cначала разберемся в принципе блокировки и механизмах, с помощью которых они осуществляются.
Все предельно просто: поршень идущий снизу давит масло через дырку в форме полумесяца сделанную в донышке картриджа во внутреннюю полость.
Блокировка соответственно осуществляется предельно просто.
При закрывании этого отверстия мы получаем практически на 100 % герметичную полость заполненную упругим веществом – маслом и ход поршня вверх будет не возможен только исходя из того, что малейшее движения его вверх создаст давление в полости за счет того что внутрь войдет часть штока, что вызовет сжатие масла.

Вложение:
28.jpg
28.jpg [ 27.02 Кб | Просмотров: 63588 ]


Итак с механизмом блокировки все ясно, для того чтобы не позволит маслу пойти в полость картриджа блокировки при уменьшении внутреннего давления перекрывается отверстие.
Но гениальные конструкторы из фирмы Rock Shox на этом изобретении не остановились и создали простое как мычание устройство Floodgate.
Оно нужно только лишь для того, чтобы вилка в заблокированном положении имела ход.
Начинаем разбираться с механикой.
Это осуществляется за счет перемещения клапана блокировки вниз, за счет чего открывается щель позволяющая сбросить давление в картридже.
Физика процесса тоже очень проста: щель эта во первых очень мала, во вторых имеет изгибы за счет того что масло протекает через цель между шайбой и стенкой ноги и потом только через щель под клапан, то есть даже при полностью выкрученном регуляторе Floodgate нельзя добиться той скорости сжатия, которая есть при не заблокированной вилке, так как когда вилка Rock Shox не заблокирована масло протекает по прямой траектории.
Вложение:
29.jpg
29.jpg [ 42.06 Кб | Просмотров: 63588 ]


Все теперь с механикой и физикой блокировки все ясно осталось рассказать зачем это сделано.
Представим следующую ситуацию. Вы заблокировали вилку Rock Shox на длинном прямом участке асфальта для устранения раскачки при педалировании.
Но как всегда на наших дорогах в асфальте неожиданно появляются ямы в которые с успехом проваливается колесо сантиметров скажем на 5-7. Естественно что перед ямой вы будете тормозить и вам будет не до выключения блокировки, что приведет к тому что вилка Rock Shox вообще не отработает ямку.
Для этого в принципе и создан Floodgate, он позволяет оставлять возможность хода вилки Rock Shox даже при включенной блокировки.
А как упоминалось выше раскачивание велосипеда резко сократится, так как даже при полностью выкрученном регуляторе Floodgate скорость сжатия меньше чем не на заблокированной вилке.

Так чтобы вы не долго не настраивали Floodgate я бы перечислил несколько стандартных ландшафтов и соответствующую настройку

100% включенный Floodgate
При этом достигается минимальная блокировка то есть вилка Rock Shox едва меняет скорость сжатия. Эту настройку я применял на грунтовых дорогах без ям, без резких подъемов, при этом педалирование было не активным. Скажем на грейдерах с плавными ямками на подъеме такая настройка позволяет вилке работать на неровностями и немного устраняет раскачку на подъеме

70% включенный Floodgate
Применял при относительно крутых подъемах (передача не ниже 2-1) на пересеченной местности с грунтовыми дорогами. Соответственно по сравнению с первым пунктом возрастала раскачка и приходилось ее гасить.

50 % включенный Floodgate
Такую настройку я применяю часто так как она наиболее оптимальна. Раскачка относительно сильно подавляется, и потери при этом минимализируются, что позволяет ползти в горки на передаче 1-1 а вилка кушает относительно большие ямки, благодаря чему велосипед на сбрасывает скорость на них в подъемы и не страшны выбоины в асфальте

30% включенный Floodgate
Использую только на шоссе, причем вилку Rock Shox блокирую только в подъемы, так как на прямой в режиме езды колесо в колеса с ведущим активность педалирования резко падает. При такой настройке вилка Rock Shox максимально гасит раскачку и дает возможность привставать и активно вкручивать

0% включенный Floodgate
Такую настройку я применяю наиболее часто так как вилка полностью активна и будет отзываться на все препятствия. Но при этом значительно увеличивается раскачка при педалировании, которая гасит полезную энергию при активном подъеме и разгоне на шоссе.

Полностью блокировать вилку Rock Shox я не советую так как если все таки в поймаете ямку это вызовет резкое увеличение нагрузки на сальники, что может вызвать поломку.

регулятор "отскока "Rebound (регулировка демпфирования отбоя)

Здесь тоже всё просто. ;) Регулировка производиться за счет увеличения или уменьшения специального отверстия находящегося в металлическом штоке негативной маслянной камеры:
Вложение:
30.jpg
30.jpg [ 59.42 Кб | Просмотров: 63588 ]


Проще всего показать принцип действия на картинках:

Вложение:
reba1.jpg
reba1.jpg [ 39.39 Кб | Просмотров: 63581 ]


Рис. 1. Устройство демпфера
1 - шток демпфера
2 - опорная втулка
3 - поршень с перепускными отверстиями (5)
4 - уплотнительное кольцо
5 - перепускные отверстия
6 - подпружиненный клапан
7 - клапанная пружина
8 - регулировочная втулка
9 - дросселирующее отверстие
10 - внутренняя полость штока

Ход сжатия:

При сжатии вилки поршень 3 относительно ноги передвигается вверх.
Масло, находящееся в надпоршневом пространстве, идет по двум направлениям.
Первое и основное: через перепускные отверстия 5 в поршне 3, преодолевая силу пружины 7 и открывая клапан 6. Второе направление, через которое поступает гораздо меньше масла - через полость 10 и далее через дросселирующее отверстие 9.
Сопротивление потоку из-за достаточно большого сечения перепускных отверстий 5 минимальное, то есть при сжатии демпфер не создает большого сопротивления.

Вложение:
reba2.jpg
reba2.jpg [ 36.11 Кб | Просмотров: 63581 ]


Другое дело - отбой... Работа на отбой:

При ходе отбоя масло, наоборот, вытесняется из подпоршневого пространства в надпоршневое. Но поскольку клапан 6 перекрывает перепускные отверстия 5 и масло не может его "отжать", основной поток масла идет через дросселирующее отверстие 9 в штоке 1 демпфера. Его сечение намного меньше, чем у перепускных отверстий в поршне, пэтому при отбое демпфер создает достаточно большое сопротивление. Которое можно регулировать...

Вложение:
reba3.jpg
reba3.jpg [ 34.66 Кб | Просмотров: 63581 ]



_________________
Если у Вас не ломаются велосипедные рамы, значит Вы не умеете ездить на велосипеде! :)
RIP: Gary Fisher HKEK 2006 - 2010
RIP: Trek Top Fuel 9 2013 - 2014
RIP: Trek Top Fuel 9 2014 - 2015
RIP: Trek Top Fuel 9 2015 - 2018


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Reba. Устройство и ремонт своими руками
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 11:31 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 1:19 pm
Сообщения: 446
Откуда: Киев
2. РАЗБОРКА ВИЛКИ

Разборка вилки в домашних условиях, своими руками, вопреки кажущемуся мнению, ничего сложного не представляет и занимает максимум 1 час свободного времени при наличии подходящих инструментов.
Итак, начнем попорядку:

1. В начале мы имеем Вилку Rock Shox Reba Race 2006 года рождения с установленным ходом 100 мм:

Вложение:
8.jpg
8.jpg [ 544.84 Кб | Просмотров: 63589 ]


Для разборки и ремонта вилки нам понадобятся следующие инструменты:

- набор шестигранников (из велонабора)
- молоток и деревянный брусок (или резиновая киянка)
- гаечные ключи на 5, 24 (или разводной ключ)
- маленькие плоскогубцы
- отвертка с прямым наконечником
- сниматель стопорных колец
- медицинский шприц (желательно на 10 или 20 мл)
- вилочное масло (Fork OIL) вязкостью 5w и 15w

Вложение:
11.jpg
11.jpg [ 204.84 Кб | Просмотров: 63589 ]



2. Стравливаем полностью (поочередно и постепенно) воздух из позитивной и негативной воздушных камер.

3. Снимаем регулятор ребаунда (отскока). Снимается она очень просто: с усилием тащим ее вверх. (сломать не получиться, бояться не нужно )
Вложение:
9.JPG
9.JPG [ 34.03 Кб | Просмотров: 63589 ]


4. Далее сняв регулятор ребаунда (отскока), шестигранником на 5 приоткручиваем болт в низу правой ноги.
Накидным ключом на 12 приоткручиваем гайку на шредере. Все это проделывается для того, чтобы оторвать штаны от направляющих, которые плотно в них сели.

5. Далее самое страшное :D :

Берем деревянный брусок\доску и молоток. Переворачиваем вилку штоком вниз, наступаем на корону и тянем штаны вверх (это делается для того, чтобы упростить себе жизнь, ибо бить по плюшевой вилке можно вечно).
Прикладываем брусок сначала к болту правой ноги и легкими ударами даем ему нырнуть до головки в штаны.
Тоже самое делаем со шредером (бить по нему мне пришлось гораздо сильнее).
Это делается для того что-бы оторвать внутреннюю часть вилки от пластиковой прокладки внутри штанов вилки (от постоянного давления в вилке и длительной работе внутренние части вилки "прикипают" к этой прокладке).
Бить молотком не бойтесть, но всё-таки без "фанатизма" :roll:

Вложение:
10.JPG
10.JPG [ 52.79 Кб | Просмотров: 63589 ]


6. После того, как направляющие отошли от штанов, откручиваем болт и гайку и аккуратно снимаем штаны (зарание приготовив емкости для слива отработанного масла.:

Вложение:
12.jpg
12.jpg [ 232.9 Кб | Просмотров: 63589 ]


7. Далее аккуратно беремся за "штаны" и вытягиваем внутренности, при этом незабываем про всё еще стекающее масло

Вложение:
13.jpg
13.jpg [ 163.27 Кб | Просмотров: 63589 ]


8. Беремся за штаны. Сначала достаем поролоновые колечки, пропитанные грязным маслом. Достать их может быть не просто. Очень часто края зажаты сальниками, что у меня и наблюдалось. Нужно аккуратно, помогая себе пинцетом или отверткой отковырять колечки. Закончив процесс отковыривания идем их мыть. Очень хорошо отмываются моющим средством для посуды. Отмыв оставляем их сушиться на батареи (сохнут быстро).

Вложение:
15.jpg
15.jpg [ 189.38 Кб | Просмотров: 63589 ]


9. Дальше снимаем сальники (серые резиновые прокладки которые были над поролоном) - достать их будет трудно: здесь надо изловчиться и аккуратко подцепить их снизу отверткой и с контролируемым усилием вытянуть один край сальника, далее он пойдет легко.

Вложение:
14.jpg
14.jpg [ 129.45 Кб | Просмотров: 63589 ]



10. Теперь вытаскиваем "кишки" вилки:
Для начала разбираем маслянную камеру. ключем на 24 откручиваем пластиковый винт на вилке, который фиксирует маслянный демфер и достаем его из ноги , при этом постоянно помним про стекающее масло:

Вложение:
16.jpg
16.jpg [ 93.54 Кб | Просмотров: 63589 ]


Вложение:
18.jpg
18.jpg [ 141.02 Кб | Просмотров: 63589 ]


11. переворачиваем ноги вилки и съемником стопорных колец снимаем зажимающие стопорные кольца:

Вложение:
19.jpg
19.jpg [ 42.03 Кб | Просмотров: 63589 ]


Вложение:
20.jpg
20.jpg [ 126.77 Кб | Просмотров: 63589 ]


12. дальше берем руками за торчащие из ног вилки "штырей" тянем с усилием на выход. Усилие нужно для выхода резиновых уплотнителей. не бойтесь тянуть. ничего не сломается, однако всё время помните про масло в ногах вилки, которым легко можно забрызгаться.

13. Аналогично разбирается воздушная часть вилки: вверху откручивается пластиковый винт на 24, и через низ вытягиваются кишки воздушной камеры.

При разборке воздушной камеры на сальнике позитивной воздушной камеры оказалось что вилочное масло под постоянным рабочим давлением взбилось в желе! :o :
Вложение:
26.jpg
26.jpg [ 145.51 Кб | Просмотров: 63589 ]

Вложение:
27.jpg
27.jpg [ 134.78 Кб | Просмотров: 63589 ]



14 На этом вилка разобрана. Полная картинка разобранной вилки выглядит так (здесь фото не моё, поскольку моя фотка получилась ужасного качества и четкости :evil: :

Вложение:
21.jpg
21.jpg [ 433.01 Кб | Просмотров: 63589 ]



_________________
Если у Вас не ломаются велосипедные рамы, значит Вы не умеете ездить на велосипеде! :)
RIP: Gary Fisher HKEK 2006 - 2010
RIP: Trek Top Fuel 9 2013 - 2014
RIP: Trek Top Fuel 9 2014 - 2015
RIP: Trek Top Fuel 9 2015 - 2018


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Reba. Устройство и ремонт своими руками
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:03 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 1:19 pm
Сообщения: 446
Откуда: Киев
3. Подготовка к покраске и покраска

Совершенно не обязательное условие обслуживание вилки это ее покраска. Только для приведения ее в более эстетичный вид, ну и для проверки незаводской покраски. Оговорюсь сразу - сама процедура краски вилки проходила в СТО а не в домашних условиях. Это единственный момент который я проводил не дома, поскольку не хотел связываться с токсичной краской дома да и условия окружающей среды не способствовали качественной покраске (влажность, пыль, отсутствие сушки), к тому же покраска ручными баллончиками не дает качественной усадки краски, поскольку ручные баллончики дают малый напор краски. Вследствии этого однозначно было выбрано СТО с мощным краско-пультом.

Теперь по поводу краски: самый лучший вариант (конечно-же после заводского) это порошковая краска, но я не был уверен в том что штаны вилки благополоучно пройдут процедуру порошковой покраски, в следствии того что технология порошка требует нагрева рабочей поверхности детали до 200-250 градусов. А так как штаны вилки сделаны из сплава алюимния с магнием и имеют внутренние металлические вставки - башинги, я рисковать прочностными характеристиками вилки не стал, и решил обойтись обычной распылительной краской с краскопульта. Краска и технологии на СТО были от фирмы RM Paint.

Итак готовим к покраске штаны вилки:

Для этого необходимо вычистить штаны вилки от остатков масла с помощью спирта (или растворителя уайт-спирит) и мягкой тряпки.
И достать все сальники из штанов вилки.
металлические башинги можно не доставать (тем более что это наиболее сложная процедура в ремонте вилок, и единственно что вам может не удасться сделать дома). но это и не нужно :roll:

окупаем на базаре смывку краски (растворитель старых лакокрасочных поверхностей). Я брал немецкую:

Вложение:
22.jpg
22.jpg [ 199.29 Кб | Просмотров: 63589 ]


Строго придерживаясь техники безопасности с токсичными веществами (резиновые перчатки, очки на глазах, полностью проветриваемое помещение) наносим кисточкой слой смывки на штаны вилки.
Через 15-20 минут старая краска начинает вспучиваться:

Вложение:
23.jpg
23.jpg [ 193.38 Кб | Просмотров: 63589 ]


и ее легко снять шпателем. Для более лучшего снятия наносим смывку еще несколько раз на "проблемные участки"

После снятия старой краски шпателем, зашкуриваем поверхность мелкой наждачкой нулевкой до полного снятия краски и слоя старой грунтовки под ней, до блеска алюминиевой поверхности. и закрываем отверстия в штанах вилки малярным скотчем:

Вложение:
24.jpg
24.jpg [ 215.04 Кб | Просмотров: 63589 ]


Ну собственно к покраске поверхность готова. :D Хотя это всё могли сделать и в СТО, но подготовленная к покраске поверхность снижает стоимость услуг СТО :roll:

Относим штаны в СТО. и через пару дней забираем покрашенные в чудесный белый цвет:

Вложение:
25.jpg
25.jpg [ 230.08 Кб | Просмотров: 63589 ]



_________________
Если у Вас не ломаются велосипедные рамы, значит Вы не умеете ездить на велосипеде! :)
RIP: Gary Fisher HKEK 2006 - 2010
RIP: Trek Top Fuel 9 2013 - 2014
RIP: Trek Top Fuel 9 2014 - 2015
RIP: Trek Top Fuel 9 2015 - 2018


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Reba. Устройство и ремонт своими руками
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:40 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 1:19 pm
Сообщения: 446
Откуда: Киев
4. Изменение хода вилки

В вилке Rock Shox Reba Race 2006 года заявленные ходы вилки значатся как 85/100/115. Изначально вилка поставляется с установленным ходом в 100 мм.
Изменение хода вилки в ту или иную сторону достигается путем добавления или снятия пластиковых ограничителей на штоке позитивной воздушной камеры.

Рассмотрим на картинке:
Вложение:
reba4.jpg
reba4.jpg [ 72.2 Кб | Просмотров: 63580 ]


Свою вилку ради эксперимента я разогнал до 115 мм из изначальных 100.

Это дало следующие преимущества.

Во-первых, ход вилки увеличился со 100 мм до 115 мм.
Во-вторых, уменьшился объём негативной камеры, что, несмотря на закачанное прежнее давление, теоретически должно было привести к более жёсткому отбою и страгиванию вилки (т.к. при увеличении объёма негативной камеры во время сжатия давление в ней будет падать быстрее).
Объём же позитивной камеры наоборот возрос.
К чему же привела подобная переброска объёмов?
Прежде всего скажу, что предполагаемое повышение жёсткости работы подвески из-за уменьшения объёма негативной камеры на практике оказалось далеко от истины и себя не оправдало – возврат вилки в исходное положение и страгивание при начале сжатия жёстче не стали.
А вот изменение объёма позитивной камеры пришлось на руку – благодаря его увеличению давление при сжатии подвески стало возрастать не так быстро, добавив мягкости в начале работы вилки за счёт смещения параболы вправо, что позволило лучше отрабатывать мелкие неровности (см. График сжатия).

Вложение:
reba5.jpg
reba5.jpg [ 123.53 Кб | Просмотров: 63580 ]



_________________
Если у Вас не ломаются велосипедные рамы, значит Вы не умеете ездить на велосипеде! :)
RIP: Gary Fisher HKEK 2006 - 2010
RIP: Trek Top Fuel 9 2013 - 2014
RIP: Trek Top Fuel 9 2014 - 2015
RIP: Trek Top Fuel 9 2015 - 2018


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Reba. Устройство и ремонт своими руками
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:04 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 1:19 pm
Сообщения: 446
Откуда: Киев
5. Сборка вилки

Общими словами можно сказать что сборка вилки проходит в обратном порядке разборки вилки :D .
При этом все детали должны быть вычищены от старой отработанной смазки и смазаны заново.
Для сборки есстественно понабятся те-же инструменты что и приразборке, за исключением молотка и деревянной проставки :D .

В качестве вилочного масла мной было выбрано масло Liqui Molly Fork Oil:
Вложение:
reba6.jpg
reba6.jpg [ 236.25 Кб | Просмотров: 63580 ]


Соблюдая мануал по Rock Shox Reba смазываем все трущиеся детали внутренности вилки вилочным маслом вязкозтью 15W? так-же этим маслом смазываем сальники и поролоновые прокладки.
Также мной были заменены старые сальники на новые образца 2009-2010 годов в которых поролон значительно уменьшен и добавлен еще один резиновый сальник:

Вложение:
reba9.jpg
reba9.jpg [ 163.95 Кб | Просмотров: 63580 ]


В процессе переборки вилки в ней также было заменено всё масло.
Изначально в демпфере находилось масло зелёного цвета неизвестной основы.
Инструкция по обслуживанию гласила, что в правую ногу необходимо заливать 110+/-5 мл вилочного масла вязкостью 5W. При этом дополнительные 5 мл рекомендуется доливать для улучшения характеристик демпфирования. Ввиду этого сверху в правую ногу было залито 115 мл вилочной синтетики Liqui Moly Racing Fork Oil 5W, а в левую ногу для смазки позитивной воздушной камеры - 5 мл Liqui Moly Racing Fork Oil 15W.
Для уменьшения трения сопрягаемых поверхностей в штаны снизу было залито по 15 мл того же масла 15W.
Еще один момент: инструкция к вилки гласит что эти 15 мл масла в штаны вилки следует наливать при угле наклона вилки примерно 45 градусов, иначе масло с вязкостью 15W может попасть в камеры с маслом 5W. В домашних условиях угол выдерживался таким образом:

Вложение:
reba10.jpg
reba10.jpg [ 230.53 Кб | Просмотров: 63580 ]


Таким образом, в левое перо оказалось залито 20 мл, а в правое 130 мл синтетического вилочного масла.
Также все сальники, уплотнительные кольца и поршни, работающие внутри вилки, были пропитаны в масле 15W.

_________________
Если у Вас не ломаются велосипедные рамы, значит Вы не умеете ездить на велосипеде! :)
RIP: Gary Fisher HKEK 2006 - 2010
RIP: Trek Top Fuel 9 2013 - 2014
RIP: Trek Top Fuel 9 2014 - 2015
RIP: Trek Top Fuel 9 2015 - 2018


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Reba. Устройство и ремонт своими руками
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:37 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 1:19 pm
Сообщения: 446
Откуда: Киев
6. Варианты накачивания воздушных камер

После окончательной сборки и накачки вилки до давления 110 psi / 110 psi при проверке её работоспособности я пришёл в восторг – так мягко и упруго вилка не работала ещё никогда!!!
Благодаря оптимальным для моего веса и стиля катания характеристикам подвески, которые я подбирал методом проб и ошибок в течение нескольких сотен пройденных километров предыдущего сезона, а именно: высокому давлению воздушных камер, низкоскоростному демпфированию сжатия и высокоскоростному демпфированию отбоя - вилка осталась, как и прежде, довольно жёсткой и информативной, но при начале сжатия, а затем и отбоя, стала работать на удивление плавно!
Замена вилочного масла в демпфере моментально улучшила характеристики работы подвески!
Плюс сказалось увеличение объёма позитивной воздушной камеры.
Вначале я ради интереса попробовал подспустить её на 15 psi (95 psi / 110 psi) – благодаря уменьшению усилия страгивания вилка стала ещё более плюшевой и податливой, что добавило дополнительный комфорт, но уменьшило её жёсткость.
Тогда, вернув позитивной камере прежнее давление, я добавил 15 psi в негативной камере (110 psi / 125 psi) – усилие страгивания, как и в первом случае, уменьшилось, но жёсткость вилки осталась на прежнем уровне.
При этом в обоих случаях ход вилки уменьшился до 110 мм.
Тем не менее я как сторонник жёстких спортивных подвесок, честно передающих на руль всю дорожную мелочёвку и улучшающих обратную связь с покрытием, вернул обоим камерам одинаковое давление.
Сэг вилки составил ровно 20% (вылет 92 мм) при допустимых значениях 15…25%.
А это говорит о том, что эмпирически подобранное давление оказалось верным.

Ещё один важный момент, о котором стоит упомянуть – позитивную камеру необходимо накачивать выше требуемого давления на 2.5 psi, а негативную – на 10 psi (т.е. в моём случае 112.5 psi / 120 psi), ибо при скручивании насоса с ниппелей вилки часть закачанного воздуха стравливается обратно, причём из негативной камеры в 4 раза сильнее, чем из позитивной.

Если говорить про ощущения, то после проведения дополнительного апгрейда работа вилки стала ещё лучше.
Во-первых, как и было запланировано, повысилась её жёсткость.
Но, несмотря на увеличение усилия сжатия, отработка мелких неровностей осталась на прежнем уровне, а вот прогрессия, начиная с середины хода, заметно повысилась, что увеличило энергоёмкость подвески.
Во-вторых, улучшилась мягкость и уменьшилась скорость отбоя, что добавило дополнительную безопасность и комфорт при езде.
Сэг вилки составил 85 мм, а максимальное сжатие, на которое мне удалось пробить подвеску, оказалось равным 85 мм.
Таким образом, при полных 110 мм хода статический прогиб подвески fст составил 25 мм, динамический fдин – 60 мм (рабочая зона), запас хода – 25 мм.

В целом, в зоне низкочастотного резонанса работа подвески улучшилась (она стала незаметнее глотать крупные неровности), а в зоне высокочастотного резонанса - несмотря на повышение жёсткости - осталась на прежнем уровне, удовлетворительно отрабатывая дорожную мелочь.
Благодаря этому при крутых приземлениях на высокой скорости (~ 25 км/час с высоты ~ 70 см) работа вилки стала практически незаметной, эффективно поглощая вертикальные ускорения и перемещения, что является главным показателем качества работы подвески.

Существует так-же правило 60% для накачивания вилки (подсмотренное у американских гонщиков МТБ):

Это правило "60%": берёте свой вес в фунтах, позитивную камеру качаете (в PSI) 60% от этого числа; в негатив 60% от позитива - получаете гоночную настройку.
Я это правило нарушаю, качаю в негатив 80% от позитива - получаю сбалансированную трейловую настройку с 20-25% сэгом.



_________________
Если у Вас не ломаются велосипедные рамы, значит Вы не умеете ездить на велосипеде! :)
RIP: Gary Fisher HKEK 2006 - 2010
RIP: Trek Top Fuel 9 2013 - 2014
RIP: Trek Top Fuel 9 2014 - 2015
RIP: Trek Top Fuel 9 2015 - 2018


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Reba. Устройство и ремонт своими руками
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:02 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 1:19 pm
Сообщения: 446
Откуда: Киев
7. Резюме

Итак резюмируем что сделано и что пучилось.

Было: Rock Shox Reba Race 100 мм модели 2006 года
Стало: Rock Shox Reba Race 115 мм модели 2009 года (предварительно были в ручную наклеены нужные наклейки ;) )

+ поменено всё масло в вилке,
+ поменены сальники
+ перекрашенные штаны вилки

+ лично для себя: я таки разобрался в работе вилки и могу ее перебирать в домашних условиях очень быстро и уверенно ;)

Вложение:
reba13.jpg
reba13.jpg [ 362.84 Кб | Просмотров: 63580 ]



P.S. частично материалы для статьи были взяты из:

http://forum.poehali.net/
http://veloline.ru/
http://forum.velomania.ru/
http://www.sram.com/rockshox

_________________
Если у Вас не ломаются велосипедные рамы, значит Вы не умеете ездить на велосипеде! :)
RIP: Gary Fisher HKEK 2006 - 2010
RIP: Trek Top Fuel 9 2013 - 2014
RIP: Trek Top Fuel 9 2014 - 2015
RIP: Trek Top Fuel 9 2015 - 2018


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Reba. Устройство и ремонт своими руками
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 8:11 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 8:09 am
Сообщения: 1
Здравствуйте, извините если не в тему, ищу ручку с вырезом под Floodgate, у меня вилка кастомная Reba от спешов с демпфером ТК, хочу поставить МС, демпфер нашел, а вот ручку с вырезом под Floodgate нет, а через мою ручку сказали будит течь, а можно самому что то придумать? или у кого есть готов купить.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Reba. Устройство и ремонт своими руками
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 9:06 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 1:19 pm
Сообщения: 446
Откуда: Киев
ЮристПриколист писал(а):
Здравствуйте, извините если не в тему, ищу ручку с вырезом под Floodgate, у меня вилка кастомная Reba от спешов с демпфером ТК, хочу поставить МС, демпфер нашел, а вот ручку с вырезом под Floodgate нет, а через мою ручку сказали будит течь, а можно самому что то придумать? или у кого есть готов купить.


Хм... тяжелый случай... отдельно эту крутилку можно купить разве что в мастерских по ремонту вилок RS, или найти на барахолке продающуюся нерабочую вилку - купить и выкрутить колпачек (но это будет дорогое удовольствие).
Самому конечно сделать можно все, только смотря с какого места руки растут... ;)

_________________
Если у Вас не ломаются велосипедные рамы, значит Вы не умеете ездить на велосипеде! :)
RIP: Gary Fisher HKEK 2006 - 2010
RIP: Trek Top Fuel 9 2013 - 2014
RIP: Trek Top Fuel 9 2014 - 2015
RIP: Trek Top Fuel 9 2015 - 2018


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 2 часа



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB