Артур Печий
Интервью с вице-президентом Федерации альпинизма и скалолазания Украины, председателем Комитета по скалолазанию, тренером национальной сборной Украины по скалолазанию Артуром Печием:
Здравствуйте Артур, расскажите немного о себе, как Вы стали тренером по скалолазанию национальной сборной?
По образовании преподаватель истории. Походами в горы «заразил» старший брат. Еще в первом походе на Кавказ в район Архыза в 15 лет понял, что это мое. Что буду не только ходить сам, а еще и водить группы.
Развал Союза и небезопасность на Кавказе заставило внести корректировки в свои планы. Открыл для себя Крым. Прекраснейший горный Крым. Хотелось чего-то большего. Альпинизм. Начал водить детей в горы. Но после серии несчастных случаев в секции альпинизма г. Киева, понял, что в горах не очень-то за себя можешь отвечать, а здесь дети. Ладно, взрослые – сами за себя отвечают. Но дети.
И как-то само собой перешел в скалолазание. Втянулся.
Тренерство - это состояние, этому не учатся. Или твое или нет.
Что Вас больше всего привлекает в тренерской работе?
Тренерство – это работа, а не хобби.
За тобой стоят спортсмены. Это ответственность. Она давит, заставляет двигаться вперед. Ты не можешь застыть и работать на старых запасах. Хочешь результата – расти и развивайся.
Здесь твои рассказы о былых заслугах никого не интересуют. И на авторитете, что твой что-то когда-то показал, не выплывешь.
Остановился, сразу чувствуется. Халява не покатит. Надо идти в ногу.
Тем более в скалолазании, в момент перехода к олимпийским требованиям и игру в «комбайны».
Даже когда твой спортсмен показывает результат, это еще не значит, что двигаешься в правильном направлении. Тренерская работа – это всегда поиск.
Наверное, привлекает именно этим – движением, желанием сделать больше, постоянной новизной. Ты всегда чувствуешь себя возрастом того спортсмена, с которым общаешься.
Не можешь расслабиться и сказать себе все, я могу, мне это под силу.
Сколько раз, казалось, уже понял и постиг, и здесь очередной провал и снова начинаешь «выгребаться» чуть ли ни с самого низа.
Расскажите о Ваших наибольших успехах.
Я думаю, еще очень рано рассказывать об успехах.
Все, что достигли спортсмены, с которыми я работал и работаю, на мой взгляд, или уже или еще не реализовались. Ну, минимально, так как я этого хотел или хочу.
Думаю, что анализировать достигнутое буду после Парижа 2024.
Успех – это прежде всего удовлетворение сделанной работой. А я пока так сказать не могу. Все еще впереди. Все в работе, все в движении.
Что изменилось в тренерской работе (и изменилось ли) с вхождением скалолазания в Олимпийские Игры?
Пока ничего.
Тренерская работа – это прежде всего личностная работа.
Многие методики уже придуманы, написаны тома трактатов, разработаны методологии. Скажем, не в скалолазании, но во многих других видах спорта, которые легко трансформируются на скалолазание.
К сожалению, наш вид очень молод. Советский подход: делай больше, дави сильнее - век динозавров. Он уже давно не работает.
Надо менять подходы и прежде всего мышление.
Если ты будешь просто «вылазить» на одних «объемах», Украину ты еще выиграешь.
В «детях» на Европе что-то покажешь, пока европейцы просто лазят, а дальше останешься, в лучшем случае на месте, а то откатишься назад.
Сейчас у нас много практиков среди тренеров, которые показали в свое время очень хорошие результаты своих спортсменов. Но сейчас этого уже мало. Практика без теории: это шатание в пустыни - а вдруг наткнешься на что-то нужное или угадаешь. Нужно знание теории.
Но вижу и наоборот: слушаешь или читаешь в интернете так складно все рассказывает, а реально спортсменов то у него нет. Но рассказов, советов и нравоучений…хоть книгу пиши. Я им всегда говорю, знаешь как лучше, покажи.
Объединить теорию и практику очень сложно. Не всегда получается. А если еще взять к вниманию, что ты работаешь несколько лет, переходя из поколения в поколения, от детских стартов к взрослым. Это не языком потрепать, это уже серьезный труд.
Артур Печий и Федор Самойлов
Расскажите о потенциале нашей сборной в этом сезоне и насколько реальны шансы у наших спортсменов получить квоту на Олимпийские Игры в Токио 2020?
Только сегодня возвращаюсь с Ассамблеи Международной Федерации спортивного скалолазания (IFSC) в Токио. Предолимпийская.
Скажу однозначно – шансы есть и очень хорошие.
В прошлом году мы максимально профинансировали наших ведущих спортсменов, обеспечив их хорошими тренировками за рубежом и возможности участия во многих международных соревнованиях.
Определилась «виртуальная» группа лидеров. Почему «виртуальная», потому что это спорт, посмотрим на их выступление. Возможно, кто-то выпадет из борьбы, а кто-то наоборот в нее включится.
Сейчас в тренерский коллектив влилась молодежь, бывшие действующие спортсмены. И тандем из опыта (более старших тренеров) и практики (бывших спортсменов) очень хорошо работает.
Сейчас тренера закладывают очень серьезную спортивную базу, работая не только на сегодняшний результат, но и на перспективу, чего в Украине у нас никогда не было. Уверен, что через несколько лет Украина «прорубит» международные старты похлеще словен или австрийцев.
И не только в скорости (этот традиционный вид и мы однозначно в нем не уступим и вернем былые высоты), но и в сложности, и в боулдеринге.
С самого начала Олимпийской истории скалолазания не прекращаются споры по поводу комбинированного формата в определении медалистов. Каково Ваше мнение по поводу включения в один зачет трёх различных дисциплин лазания?
Я был участником Ассамблеи IFSC в 2017 году в Квебеке, Канада, где принималось окончательное решение об олимпийском формате 2020. Рассматривали разные варианты.
Но выбор был маленький – один комплект медалей.
Все понимали ситуацию, там были опытные спортсмены, тренера и организаторы. Особенных дискуссий не было.
Но надо отдать должное мудрости руководителей IFSC, которые смогли эту ситуацию перевернуть не в минус для видов, а в плюс, включив в квалификационные старты и Кубки мира, которые изначально не рассматривались как отборочные.
В скалолазном кругу это прозвали заговором «Восьмерки», когда собрались 8 европейских стран утром перед голосованием и мощным фронтом добились пересмотра квалификационной системы. В их число входила и Украина. Принятие решение тогда затянулось до глубокой ночи, но время показало, что это было очень правильным решением Ассамблеи.
Чисто как тренер считаю, что темп развития 3-х видов за последние года перед принятием скалолазания в программу Олимпийских Игр настолько ускорился, что многоборец – это просто не серьезно.
Должно пройти поколение спортсменов, чтобы вид многоборье стал действительно видом скалолазания. Пока никто к этому не готов: ни тренера, ни спортсмены, ни организаторы.
Насколько хорошо даются различные дисциплины лазания для Ваших спортсменов?
Если речь идет о сборной, то идею многоборья мы оставили. Осталось 2-4 спортсмена, которые будут бороться за лицензию в Токио.
Если речь неспосредственно о моих спортсменам, то главные виды – сложность и боулдеринг. И если остается время, то скорость.
В последнем я понимаю, что сейчас этот вид (скорость) стал очень даже профессиональным и шапками здесь не забросаешь. Это отдельная и очень серьезная работа. И без ущерба основным видам, культивировать скорость не реально.
Опишите обычный тренировочный день наших спортсменов.
Стандартный день и неделя.
Они многие об этом писали: 5 дней в неделю по 2 тренировки, 2 дня - полуотдых (незначительные малообъемные нагрузки).
Первую тренировку надо сделать до школы или института (кто-где).
Так что подъем в 5-6 утра – дело привычное.
Потом школа. Отдых и вечерняя тренировка.
Собственно, ничего особенного.
Утром они тренируются сами. Вечером со мной.
Здесь нет какого-то волшебного секрета: главный секрет это огромное желание спортсмена выкладываться на максимум. И понимание что такое максимум (это уже роль тренера). И все получится.
Я не веру тем, кто говорит, что у него ничего не получается. Не получается, значит не настолько сильно хочешь.
Практически ни один вид спорта в Украине не может похвастаться достаточной материально-технической базой для тренировок. Как обстоят с этим дела в скалолазании? Что необходимо для достаточного тренировочного процесса?
Больная и кровоточащая рана. Базы то у нас есть.
В Украине 6 стендов на скорость, в каждом городе есть минимально болдеринговый стенд. Только в Киеве их более 5.
Но они не рассчитаны на спортсменов. Это коммерческие стенды, направленность которых - привлекать любителей. Но в этом их винить нельзя. Мы стараемся с ними очень плотно работать и, как правило, находим понимание и поддержку.
Сейчас очень плотно в этом направлении идет работа с Министерством молодежи и спорту Украины и Национальным олимпийским комитетом, управлением физической культуры и спорта КМДА. Федерация бросает все силы на создание именно спортивных баз на Украине.
Уверен, что до конца года ситуация поменяется кардинально.
Артур Печий и президент ФАиС Украины Симоненко Валентин во время рабочей встречи с министром молодежи и спорта Украины Ждановым И.О. Фото fais . org . ua
Расскажите, как юные спортсмены могут попасть в состав национальной сборной по скалолазанию?
Все очень даже просто. Есть критерии, утвержденные Министерством молодежи и спорта Украины: занимаешь 1-3 место на молодежном чемпионате Украины и ты в сборной команде Украины.
Ну а чтобы попасть уже в «элитную» группу (спортсмены, которые могут претендовать на финансирование) – здесь результаты на международных стартах.
Буквально на днях Самойлов Фёдор и Ника Потапова прошли маршрут категории 9а. И если для Фёдора это уже четвертая подобная сложность в его карьере, то Ника стала первой украинской скалолазкой и лишь 24 в мире женщиной, которая смогла пройти трудность 9а. Скажите, с точки зрения тренера, что стоит за этим достижением?
Первая не только в Украины, но и в странах СНГ.
Что стоит за этим результатом: все просто - колоссальный труд спортсменки.
Я не уверен, что люди, когда узнают как и сколько Ника «пашет», захотят ее результатов.
Федор Самойлов и Потапова Ника. Фото fais . org . ua
Что бы Вы изменили (и изменили ли бы) в подходе к развитию скалолазания в Украине, если бы у Вас была такая возможность?
Пока ничего. Да и не под силу мне что-то изменить одному.
Пока я занимаюсь тем, что меняю свое мышление. Вы знаете – это самое сложное. Официально – мы олимпийский вид, но в мозгах мы еще там, в спортивном массовом любительском спорте.
Трасформация идет очень сложно. Но идет и это главное.
Сейчас в федерации собралась интересная команда небезразличных людей. И это радует и вселяет надежду.
Работы проделано уже много. Планов еще больше. Системных, важных планов, которые должны вывести скалолазание в нашей стране на принципиально новый уровень.
Но одно дело провести фестиваль, даже очень крутой, а другое запусти «колещата» механизма.
Этим занимаюсь давно, собирал команду, и надеюсь сейчас она уже в деле.
Давайте перед конференцией федерации в конце года я отдельно рассказу о планах и проектах, которыми мы сейчас занимаемся, что удалось реализовать, а что нет.
Сейчас тренировочные сборы нашей сборной проходят на скалах Испании, Словении и других зарубежных регионов Европы. Есть ли потенциал для подобных тренировок на скалах Украины?
Нет. Говорю со всей ответственностью.
Даже Крым – это не спортивная скальная база для ТОР спортсменов.
Люди, которые были в СПОРТИВНЫХ районах Испании, Франции, Италии, Словении поймут о чем я.
Но Украина – это уникальные районы для развития массового скалолазания. И сейчас федерация рассматривает проекты по развитию 3-х скалолазных районов. Ведется разведка, составляются сметы, привлекаются инвесторы. Думаю, осень этого года и весной следующего Вы узнаете о чем я.
Ваши спортсмены называют Вас “тренером-суперменом”, который берет на себя всю заботу о тренировочном процессе, дая возможность спортсменам не отвлекаться на второстепенные задачи. Расскажите, что входит в обязанности тренера и в Вашу работу и насколько тяжела эта работа?
Не слышал, конечно, что они так меня называют. Сегодня спрошу на тренировке. Но по сути, наверное, оно так и есть.
Сложно ли это, да, очень.
И сложность не в оргвопросах (с этим справиться не сложно). Сложно понять когда и что надо.
Тренер – это не массовик-затейник или турорганизатор. Вы думаете, Федор Самойлов не сможет организовать свою поездку в Китай? Да легко.
И Нике Потаповой уже исполнилось 16. Так что и она уже не нуждается в доверенности для пересечения границы.
Сложно все гармонично организовать, чтобы частые переезды не навредили тренировочному плану. А тренировочный план это не только количество подходов на кампус. Все это глубже и более тонко.
Все это в комплексе: надо не просто спортсмена перевезти с пункта А в пункт В, не просто его поселить, чтобы он мог переночевать, не просто поджарить яичницу или сварить борщ.
Все это часть тренировочного процесса и если не будешь это планировать – значит, раньше вы просто полазили в зале и не жди результата.
Почему многие команды имеют несколько менеджеров, которые этим занимаются- это понятно.
Но наша действительность пока все это возлагает на украинского тренера: водитель, психолог, диетолог, травматолог, фармаколог, повар, воспитатель, массажист, руководитель команды, врач и т.д.
Ника Потапова
Проекты на скалах (какой маршрут проходить) это выбор самих спортсменов или тоже входит в часть тренерской работы?
Совместная работа, однозначно.
Миша Ткачук, Ника Потапова и Федор Самойлов – состоявшиеся спортсмены, имеющие колоссальный скальный опыт. Мой скальный предел 7а.
Мы обсуждаем предстоящие планы, планируем прохождения.
Здесь получаешь удовольствие уже от составления предварительных планов. От этого просто «кайфуешь». Пропустить процесса обсуждения планов – уже не то удовольствие от поездки.
А дальше, как будет прописано в небесной канцелярии: погода, травмы, усталость и т.д.
Ткачук Михаил на Чемпионате Украины
Может ли скалолаз-самоучка добиться успехов на скалах, сравнимых с успехами спортсменов сборной, у которых есть тренера и материально-техническая база?
На скалах возможно. Любители в Испании и Франции нарабатывают 8с/9а и успешно их проходят. Так, любительский уровень. У тебя много времени, ты никуда не спешишь, цель есть, но она не состоит в рамках тренировочного процесса.
В спорте же уже нет. Это совсем другое.
Во-первых, время. Да, есть примеры, когда 60-летние мужчины проходят 8с, которые он последние 20 лет своей сознательной жизни потратили на «насос» на одной трассе. Сейчас уже нет времени спортсмену раскачиваться и искать вариант тренировок по интернету.
В 20-лет ты уже должен иметь багаж знание, умений и опыта. И хороший багаж. Самому здесь не справиться.
Скажем, я не знаю никого из современных ТОР спортсменов, которым эту удалось. Можно конечно, пусть на меня не обидятся, скажем, теннисисты, несколько лет махать ракеткой, и когда-то ты научишься как-то «правильно» отбивать мяч, но к тому времени уже ни о какой спортивной карьере речь идти не будет, да еще , возможно, придется переучиваться.
С тренером этот процесс проходи, конечно же, быстрее.
Материально-техническая база. Сейчас это определяющий фактор. Особенно в сложности и боулдеринге. Если бы австрийцы выполняли те объемы, которые делают наши спортсмены, то, боюсь, они «склеили бы ласты очень быстро».
Австриец Якоб Шуберт (Jakob Schubert) делал на моих глазах 6 подходов на трассу 8а в жилете с весом. У словен скалы в огороде. Испанец Патчи Усобиага (Patxi Usobiaga) ездил на скалы по выходным, чтобы отдохнуть.
У нас нет трасс 8с на стендах, Испания для нас – это целое событие, в огороде только картошка.
Поэтому, чтобы с ними конкурировать мы должны больше, а самое главное, грамотнее работать и, зачастую, на их спортивных базах.
Фёдор Самойлов на Чемпионате Украины по скалолазанию 2017 года
Расскажите о тренерском штабе сборной по скалолазанию, кто еще, кроме Вас занимается с нашими спортсменами?
Откройте список сборной и посмотрите в графу тренера. Добавьте к этому списку работников министерства, НОК, федерации, специалистов, которых мы привлекаем для консультаций.
Каждый их них – это колесико в механизме. Не будет оно крутиться и машина будет буксовать: спортсмен не получит вовремя и в должном объеме финансирование, не вовремя приедет на старт, не будет укомплектован снаряжением, а значит и не выполнит в полном объеме тренировочную подготовку.
Ждать в таком варианте можно только чудо.
Если сравнить возможности украинских скалолазов лет 5-10-15 тому назад и возможности теперешних скалолазов, насколько сильно виден прогресс этого вида спорта? Что изменилось за это время в соревновательном скалолазании?
Здесь нельзя сравнивать – современное скалолазание это уже другой вид спорта. Сегодняшние спортсмены – это профи. Они могут и должны только тренироваться и выкладываться на 150%, если хотят за что-то бороться.
Ходить по кемпингам и продавать «френды», чтобы потренироваться в Европе, спать в «лесу на полянке» или по лесопосадке переходить границу, чтобы попасть на фестиваль, на котором можно немного выиграть призовых, чтобы лишних несколько недель полазить на скалах во Франции – это уже в прошлом.
Даже если после Олимпийских Игр 2024 в Париже скалолазание не попадет на Олимпийские Игры 2028 в Лос-Анджелес, обратного пути уже не будет.
Скалолазание перешло точку невозврата – путь только в профи.
Каких тренировок больше у спортсменов: на скалодроме или на природных скалах и почему?
У моих, к сожалении, на стенде.
Из-за плотного соревновательного графика ребята 2 года до Испании не были на скалах. Мы тему скал даже не поднимали – это было самое болезненное место.
Думаю, если бы перед Испанией отменили бы самолет, они пошли бы пешком или добирались бы на попутках.
Современные тенденции в соревновательном скалолазании диктуют моду на трансформацию трасс в дисциплине трудность в сторону боулдеринговых рельефов; а сами боулдеринговые трассы превратились в невероятные рельефы, по сравнению с соревнованиями даже несколькими годами ранее. Сложно ли сейчас скалолазу, проводящему большую часть времени на природном рельефе подстроиться к трассе, заявленной на соревнованиях?
Адам Ондра (Adam Ondra) вообще не тренируется на стенде. Перед чемпионатом мира в прошлом году он на несколько недель показался в Инсбруке. Он не выиграл чемпионат, но выглядел достаточно хорошо.
Я не пытаюсь практиковать скалы перед стартами. Когда начинается соревновательный сезон, скалы мы исключаем. Хотя я знаю, что многие ТОР-спортсмены их очень даже неплохо совмещают.
Перехода со скал на стенд как такового нет. Буквально пару тренировок. Есть свои нюансы, но это очень индивидуально.
Я слышал о многих ТОР спортсменах, которые вообще не лазят на скалах. Мне их просто жаль. Можно, конечно, ставить рекорды в беге на беговых дорожках в тренажерных залах, но…
Сложность переходящая в боулдеринг и наоборот. Время на прохождение трассы 6 минут. Трассы стали более интенсивные. Отлично. Я помню, как несколько лет назад на женском финале в Испании на чемпионате мира чуть ли не заснул. Поэтому, на мой взгляд, высокая интенсивность интересней для зрителя.
Предложенный проект двоеборья на Олимпийских Играх 2024 со сложностью и боулдерингом.
Отличный вариант, который, я уверен, даст ростки новому виду скалолазания, не только не навредив отдельным видам, но даже их мотивировав.
А если еще в процесс тренировки включить скалы в Испании, болдеринговые скалы в Фонтебло (Франция), стенды в Инсбруке (Австрия) и боулдеринговые плоскости Мюнхена (Германия) – думаю другого просто варианта нет. Отличный набор.
Просто воодушевляет.
Артур Печий на Чемпионате Украины по скалолазанию
Уже совсем скоро, 4 апреля стартует международный соревновательный сезон 2019 года, в календаре которого розыгрыш Кубка Мира, Чемпионата Мира, Кубка и Чемпионата Европы, как среди взрослых, так и среди молодёжи. Расскажите, в каких этапах соревнований планируют принять участие наши спортсмены?
В этом году мы провели 8 тренировочных сборов, готовя команды для соревнований. Кубок мира в Майрингене по болдерингу откроет сезон и там выступят 7 украинских спортсменов. Среди них мастера спорта Украины Топишко Сергей, Самойлов Федор и Казбекова Евгения. Дебютирует на «взрослых» стартах Потапова Ника.
В команде группа юниоров.
В Португалии на боулдеринг стартует 9 спортсменов, на Кубке Европы среди молодежи в Граце (Австрия) так же 9, Кубок мира в Мюнхене ( Германия) – 7 спортсменов, на Кубке Европы по скорости в Медзоломбардо – 12 спортсменов, на Кубке Европы по болдерингу в Болгарии – 10 спортсменов.
Конец апреля - начало мая еще 2 Кубка мира в Китае, где стартует наших 6 участников.
За конец апреля начало мая члены украинской сборной примут участие в 4 этапах Кубка мира, 1 этапе Кубка Европы, 4 этапах Кубка Европы среди молодежи, в 4-х тренировочных сборах.
Вот Вам и штаб тренеров о котором Вы спрашивали раньше (или Вы можете предположить, что я смог бы все это сделать в одиночку).
Вы даже не можете себе представить сколько организационной работы сделано, чтобы выдержать этот МЕГА-месяц. Чтобы пережить май, его начали готовить еще в феврале.
К слову, мы планируем транслировать в прямом эфире на страничке федерации в Facebook выступления наших спортсменов на квалификационном и полуфинальном раундах, которых нет в интернете , как это делалось на Кубке Украины в Никополе. Первая трансляция планируется на Кубке мира в Майригене, Швейцария.
Дальше детские кубки в Португалии ли Австрии, трансляции которых вообще не бывает. Скоро выйдут анонсы.
Будет ли возможность у ваших спортсменов в сезоне 2019 года выезжать на скалы и радовать нас новыми удивительными пролазами сложных маршрутов?
В этом году планируются проведение 2-х сборов на скалах, но в конце года. Уже намечены проекты.
Но только после окончания соревновательного сезона. Лицензия – все ради нее.
встреча президента НОК Украины Сергея Бубки с чемпионом и рекордсменом мира по скалолазанию Даниилом Болдыревым, президентом Федерации альпинизма и скалолазания Украины Валентином Симоненко, вице-президентом ФАС Артуром Печием и президентом Спортивного комитета Украины Ильей Шевляком
Олимпийские виды спорта, зачастую, это сильнейшая нагрузка на спортсмена, как психологическая так и физическая. В погоне за медалью, начиная от тренировок и заканчивая соревнованиями, чтобы выиграть сотые доли секунды, граммы или миллиметры, спортсмен выкладывается на все 100%, практически до изнеможения. Спортивная карьера олимпийских спортсменов относительно недолгая, ведь постоянно “в спину дышат” молодые таланты.
А как обстоит дело со скалолазанием? Насколько быстро заканчивают свою карьеру спортсмены-скалолазы?
Спорт – это погоня. А наша жизнь разве не погоня за благами, машинами, квартирами и всякой разной дребеденью. Так лучше уж ха медалями.
Если спортсмен планирует выкладываться на 100%, то не жди результатов. Как минимум на 150% . И я не шучу. Если спортсмен работает только на грани того что может – пустая трата времени. Он должен делать больше своих возможностей.
По возрасту – напомните мне возраст француза Романа Дегранжа (Romain Desgranges) [от ред: 36 лет], испанца Рамона Джулиана Пигбланка (Ramon Julian Puigblanque) [от ред: 37 лет], канадца Шона Макколла (Sean McColl) [от ред: 31 год]
Салават Рахметов стал чемпионом мира в 38 лет.
Австриец Килиан Фишхубер (Kilian Fischhuber) во сколько закончил спортивную карьеру? [от ред: 31 год]
Кореянка Джейн Ким (Jain Kim) 1988 года рождения. И еще молодежь вперед себя не пропускает.
Да нет, здесь, на мой взгляд, здоровая конкуренция. И возрастной фактор не определяющий. После 25 мастерство в сложности и боулдеринге только приходит.
С какого возраста стоит заниматься скалолазанием, и есть ли вообще ограничения по возрасту?
Смотря каким скалолазанием? Я видел как в Словении родители на подвешенной к скале веревки катали 2-х летнего ребенка, который визжал от удовольствия.
Видел в Германии 65-летнию мадам, которая «щемила» 8а на стенде. Это если мы говорим о грамотном развитие и становлении.
Смотря какие цели ставить. Вопрос не в возрасте, а в целях и самоорганизации для достижения этих целей. Спорт – это работа. И вопрос в том, «созрел» ли человек работать.
Не назову цифру. Все очень индивидуально.
Чтобы Вы, как тренер, посоветовали бы молодым, начинающим спортсменам?
Много раз подумайте, прежде чем начинать заниматься спортом. Я видел многих, которые мастерски вышивали крестиком.
