Рассел Брайс (Russell Brice)
Рассел Брайс (Russell Brice) - настоящая легенда Эвереста, но широкой общественности он стал известен десять лет тому назад, после выхода на ТВ экраны документальной программы Discovery Channel “Everest Beyond the Limits”, но как ни странно, но до сих пор, мало кто из этой широкой общественности знает что Рассел - альпинист мирового класса и пожалуй лучший эксперт в вопросах проведения экспедиций на Эверест.
Рассел родился в Новой Зеландии в 1952 году, сейчас он живет в Лондоне. Свои восхождения в горах он начал когда еще был совсем юным мальчиком, и вскоре он вырос до сильного альпиниста, по плечам которого были высочайшие горы Гималаев и Альп. Еще в 2011 году мы общались с Расселом по поводу экспедиций на Эверест, тогда вышел долгий и обширный разговор; с тех пор у нас было много возможностей пообщаться вместе, когда Рассел рассказывал о своем опыте восхождений, тенденций опасностей, камнепадов.
Когда я спросил Рассела о документальном фильме Discovery он ответил, что лучше бы в нем никогда не снимался; поскольку это шоу никак не помогло его бизнесу. Он сказал, что эти фильмы были специально отредактированы что бы преподнести восхождения на Эверест как драматический сюжет, что очень негативно отразилось на многих людях.
Обсуждая с Расселом плюсы и минусы глобальной информативности общества мне сразу же на ум пришла история о Дэвиде Шарпе (David Sharp) - английском учителе математики и альпинисте, погибшем в 2006 году при попытке в одиночку покорить Эверест. Причиной смерти Шарпа стала гипотермия и кислородное голодание.
Рассел дал понять, что он сделал больше, чем любой другой оператор экспедиции в 2006 году: выделив ради попытки спасения альпиниста своих шерп, даже зная что потерпевший не является клиентом его экспедиции Himex.
Рассел направил своих шерп, которые спускались с вершины в высотный лагерь, сопровождая клиентов его экспедиции, обратно вверх по Северной стороне. В последствии он лично встречался в Лондоне с родителями погибшего Дэвида Шарпа и за свой счет организовал перевоз его личных вещей. Во время рассказа о этой истории Рассел смурно смотрел на носки своих ботинок, время от времени тяжело вздыхая.
Это напомнило мне поговорку о том, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
Базовый лагерь экспедиции Рассела Брайса Himalayan Experience у Эвереста
Мы также говорили о смерти на горе, и не смотря на то, что за долгие годы работы на Эвересте Рассел становился свидетелем гибели многих альпинистов, он, как руководитель экспедиции пережил смерть лишь одного своего альпиниста: когда в 2006 году от горной болезни скончался молодой шерпа. И снова, как и в прошлом вопросе, Рассел ушел в себя, рассказывая о этом случае. Он также рассказывал о двух спасательных операциях, когда его клиентам понадобилась срочная эвакуация с горы во время приступов симптомов горной болезни.
Я спросил Рассела, чувствовал ли он когда либо себя на горе словно Бог, когда в его руках судьбы людей, "Нет, не бог... ведь люди платят мне деньги что бы я дал им шанс подняться на Эверест и не погибнуть. И я со всей серьёзностью и ответственностью берусь за это бремя" - ответил мне Рассел.
Я пошёл дальше и спросил его о эволюции восхождений на Эверест. Первая коммерческая экспедиция Рассела на Эверест состоялась в 1994 году и прошла она по Северной, Тибетсткой стороне горы. Сам Рассел 14 раз поднимался на вершины восьмитысячников, в том числе дважды был на вершине Эвереста!
Несколько месяцев тому назад в свои 64 года он поднялся на высочайшую вершину Южной Америки - гору Аконкагуа.
А в 1988 году в жизни Рассела был малзнакомый для других эпизод альпинистской жизни - он пытался подняться на вершину Эвереста по новому варианту маршрута, проходящему через три скальных башни на Северо-Восточном хребте.
И рассказывая о Эвересте, Рассел знает о чем говорит.
Я расспросил Рассела о расположении высотных лагерей на северной стороне горы, о графике акклиматизации проводимых большинством экспедиций и маршрутах восхождения. Он удивил меня своим откровенным ответом: "Мы делали все так-же когда проводили свои первые экспедиции". Хотя я, честно говоря, ожидал от него более развернутого ответа.
Рассел пояснил, сказав, что месторасположение высотных лагерей на северной стороне Эвереста закрепилось именно на тех высотах, где непальские шерпы либо заканчивали прокладывать маршрут, либо их настигала ночь.
Сегодня большинство альпинистов поднимаются хоть и в другом темпе, но в целом, останавливаясь в тех-же местах, что и первопроходцы Мэллори и Ирвин, в 1924 году.
Сегодня Рассел гордится тем, что со своей командой ищет и находит новые способы, тактические решения для организации восхождения на Эверест, такие например, как использование горы Лобуче в качестве акклиматизационной программы.
Базовый лагерь Рассела Брайса, представляющий собой огромный купол палаточного тента внутри которого все обустроено с максимальным для базового лагеря Эвереста комфорта: здесь есть плазменный телевизор, кофе-машина и многое другое.
В 2012 году Рассел в своем интервью рассказывал как он организовывает свои базовые лагеря и почему его клиенты готовы доплачивать за комфорт.
Внутри Базового лагеря экспедиции Рассела Брайса Himalayan Experience у Эвереста
Сегодня, буквально за несколько дней до начала нового альпинистского сезона на Эвересте мы снова говорим с Расселом в большом интервью о его видении ситуации с альпинизмом на высочайшей вершине мира
Рассел, каковы Ваши ожидания от предстоящего сезона - толпы, погода, сюрпризы от правительства Непала ?
Я думаю что прошлогодний успех на Эвересте был очень важен для восстановления доверия альпинистов, которые удостоверились в безопасности горы, в том, что маршрут не изменился коренным образом; так что я думаю на горе снова будет работать много туркомпаний, а по развивающейся тенденции многие из них будут местные, непальские.
Уже сейчас, глядя на метеорологические сводки, я вижу как начал формироваться муссон над Гималаями, и судя по этой информации я не буду удивлен, если в этом году на Эвересте снова будет аномально высокая температура. Лично я считаю что с каждым годом нижний уровень мерзлоты поднимается все ближе и ближе к вершине, поэтому с каждым годом мы видим новые образования в снежно-ледовом покрове горы.
И этот факт должны принять все альпинисты в мире: маршруты меняются и будут меняться, и в результате этого будет меняться и наша стратегия восхождений.
И кто знает как повернет дело Министерство Туризма Непала (МТН) в этом год, поскольку люди в нем меняются столь же часто, как и линия маршрута на горе; даже сейчас правительство Непала находится в стадии очередной ротации, длящейся уже 8 месяцев, поэтому мы сегодня имеем очень слабое представление о том, кто и в какую сторону повернет политику альпинизма в Непале.
Посмотрим!
Но есть и положительные моменты, иностранные туроператоры наконец то были официально приняты в качестве ассоциированных членов ассоциации туроператоров Непала (Expedition Operators Association (EOA).
Я также слышал, что шерпы из команды "Icefall Doctor" стремятся закончить работу над ледопадом Кхумбу как можно раньше; соответственно это может позволить нам провесить веревки на маршруте быстрее обычного плана и взойти на вершину раньше обычного.
Это очень важно, поскольку все мы обеспокоены значительными подвижками ледопада Кхумбу к концу мая месяца из за теплых температур воздуха, мы часто сталкиваемся с жалобами клиентов по поводу сложностей и опасностей этого ледопада.
Какие изменения в политике МТН по отношению к Эвересту Вы ожидаете в 2017 году? например разрешение использование вертолетов для заброски снаряжения выше Ледопада Кхумбу
Мы запрашивали МТН о разрешении использовании вертолетов для заброски снаряжения в первый высотный лагерь, что бы избежать перегрузки более 78 шерп снаряжением, что было во все минувшие годы. Только в прошлом году мы наконец то получили разрешение в рамках трехлетнего испытательного срока. В минувшем сезоне этот план отработал на отлично, но как показал опыт, нам нужно забрасывать снаряжение вертолетом даже не в первый лагерь а во второй, поскольку за Ледопадом Кхумбу есть еще опасное поле морены, по которому шерпы также переносят тяжелые грузы из первого во второй лагерь, плюс мы потеряли много снаряжения, которое лажало на открытом воздухе на маршруте, по которому постоянно проходили разные люди.
При заброске сразу во второй высотный лагерь мы сможем более лучше контролировать процесс логистики. В этом году у нас есть такое разрешение!
Каждый год мы уточняем какое снаряжение и сколько нам требуется, и с каждым годом экспедиция становится все более эффективной, в этом году у нас появились новые поставщики, которые гарантируют нам поставку новой качественной партии снаряжения по более низким ценам, что не может не радовать.
Но всё-же мы вынуждены ввести плату в размере 50$ за каждого альпиниста на вервке, поскольку до сих пор, шерпы, прокладывая маршрут, получали фиксированную плату и не зарабатывали от дневной выручки, ведь лишь несколько команд на Эвересте по сути прокладывают веревки к вершине, по которым поднимаются все команды, хотя оплачивают эту работу лишь те экспедиции, чьи шерпы и прокладывают маршрут.
А в 2014 и 2015 годах из-за катастроф мы потеряли на Эвересте очень много экспедиционного и аварийно-спасательного снаряжения, которое мы действительно хотели бы восполнить поскольку его наличие очень важно на Эвересте, где неизбежны аварии и чрезвычайные ситуации.
Капризный Эверест. Вид на Базовый лагерь перед рассветом. Фото Джонатана Гриффита
Ожидаете ли Вы что в этом году на Эвересте будет больше людей чем в прошлом? Если больше, то как можно управлять такой группой разнообразных команд что бы избежать заторов?
Как я уже говорил ранее, я думаю что этот сезон будет более многолюдней чем прошлый
За последние годы многие из туроператоров научились согласовывать свои штурмовые дни с другими, и научились работать сообща на маршруте, что бы разделить между собой даты и время штурма. Я уверен что в этом году все повториться. И, конечно, мы все надеемся, что более эффективное использование метеосводок позволит нам выбирать для штурма более широкий диапазон дат.
Как я буду управлять своей собственной командой будет зависеть от того, что я увижу на горе и после совещаний с моими гидами и шерпами.
В течение последних нескольких лет гора постоянно меняется. Вы ранее обсуждали увеличение трещин и камнепадов. Есть что либо подобное в качестве индикатора, на что Вы обратите внимание прежде всего, что бы спрогнозировать будует ли сезон успешным или нет?
На самом деле совсем недавно я получил результаты исследований от компании Metotest, в которых говориться о том, что 2015 год был самым теплым в мировой истории и в связи с этим в Гималаях было как минимум два периода аномально теплой погоды . Один их них пришелся на то время, когда я был на К2, теперь мне понятно почему мы, будучи на высоте в 7500 метров над уровнем моря, проваливаясь по пояс в снег. Затем, уже позже, летом, когда мы были на восьмитысячнике Манаслу эта ситуация повторилась: на большой высоте лежал рыхлый снег.
Лично я считаю что это был старый снег, который подтаял и трансформировался под воздействием теплой погоды.
Затем, когда мы увидели горы в сезоне 2016 года, они выглядели более печальней, поскольку еще больше нижних участков склонов оголились от снега и льда, показав на вид стесанные ледниками скалы. Такие проталины были более всего заметны на Манаслу, когда мы провешивали первые веревки, пытаясь обойти опасный рассыпающийся скальный участок над нашими головами; а ведь совсем недавно, как мы помнили, на это месте была большая 30 метровая глыба льда. Теперь, когда ледник сполз ниже по склону метров на 100, каждый год, начиная с 2008 мы вынуждены перемещать базу первой веревки на 20-30 метров выше по слону.
Ледник, лежавший сразу же за базовым лагерем был по меньшей мере 30 метров толщиной в 2008 году. Теперь же от него практически ничего не осталось, его толщина сейчас метров 5.
Но смотря на Эверест, особенно на фото со спутника, кажется что ледопад Кхумбу между базовым лагерем и первым высотным лагерем стал проще, и возможно более безопасней. Кроме того, кажется, что некоторые из висячих ледников над ледопадом теперь, отбросив самые опасные свои части, стали менее активными, чем это было в 2012 году. И это снова можно объяснить повышением температур на этой высоте.
Тем не менее мне кажется что трещины в леднике между первым и вторым высотными лагерями становятся все глубже и шире, что ставит альпинистов в условия более продолжительного по времени прохода, поскольку теперь приходится много петлять, обходя эти большие провалы, а в некоторых случаях долго проходить по длинным лестницам, переброшенным через эти трещины.
Я не удивлюсь, если узнаю, что в этом году нам потребуется еще больше лестниц на участке между первым и вторым высотными лагерями, и может быть даже в нижней части маршрута уходящего от второго лагеря к вершине Лхоцзе.
Впервые МТН закупило лестницы иностранного производства, поскольку уже на Манаслу мы поняли что нам нужны более качественные лестницы, и что они уже вскоре могут понадобиться и на Эвересте.
Траффик на Эвересте. сезон 2012 года
Расскажите о использовании склонов горы Лобуче в качестве акклиматизационной точки. Сколько раз шерпы проходят ледопад Кхумбу и сколько клиенты? Сколько ночей команда проводит в лагерях на Лобуче? Какова логистика создания двух лагерей - EBC и LBC, разве такой объем работ оправдывают затраты времени и денег? показаться, как много работы, как вы оправдываете время и деньги?
С тех пор, как я перешел со своими экспедициями с Северной стороны на Южную, непальскую сторону Эвереста, я всегда использовал гору Лобуче в качестве акклиматизационной горы. Это означает что мои клиенты будут проходить ледопад Кхумбу лишь дважды: первый раз во время акклиматизации а во второй раз во время штурма горы.
Конечно же я не сторонник использование ледопада Кхумбу в качестве места для акклиматизации. Клиенты двигаются слишком медленно, и зачастую их сопровождают шерпы, которым самим не приходится тратить дополнительное время в ледопаде.
Кроме того, это означает что мои клиенты тратят меньше времени во втором высотном лагере, а это, в свою очередь, означает, что мне нужно брать с собой меньше еды и топлива на пути ко второму лагерю, или выносить в низ мусор, что опять таки экономит много трудозатрат, которые шерпы бы тратили на ледопаде Кхумбу.
С 2014 года шерпы из команды Icefall Doctors дали разрешение командам оставлять снаряжение во втором высотном лагере на следующие сезоны и это привело к резкому уменьшению количества проходов через ледопад Кхумбу, теперь шерпам достаточно принести кислород, пищу, топливо. Мы готовим питание для наших высотных лагерей в базовом лагере, а в высотных его достаточно лишь разогреть и можно есть, тем самым мы экономим на проносе через ледопад Кхумбу топлива и на выносе больше количества отходов сверху.
Может быть, я старомоден, но я твердо верю в относительно медленный процесс акклиматизации, но мой рекорд успехов на Эвересте является лишь прекрасным подтверждением этой стратегии.
Да, я еще беру дополнительные 10 дней для похода в Базовый лагерь на отметке 5200 метров, где мы проводим 4 ночевки с восхождением на Кала Паттар (5500м). Мы также создали практику обучения клиентов прохождения маршрута по трещинам, вертикальным стенам и прочим элементам альпинизма, которые им понадабятся при прохождении ледопада Кхумбу. Затем мы возвращаемся в базовый лагерь Лобуче а на следующий день переходим в первый высотный лагерь Лобуче на отметке 5500 метров и проводим там ночевку. На следующий день мы поднимаемся на Восточную вершину (6120 м) и возвращаемся в базовый лагерь Лобуче.
Все это прекрасная возможность проверить снаряжение, убедиться что все клиенты правильно работают на веревке, но что важно, делаем это на безопасных участках.
После одного дня отдыха мы поднимаемся прямо из базового лагеря Лобуче к восточной вершине. Это довольно напряженный день, который завершает акклиматизацию и в то же время прекрасная тренировка для будущего прохода через ледопад.
Но на самом деле очень немногие клиенты доходят до самой истинной вершины Лобуче, поскольку вершинный гребень длинен и полон скальных пиков , что превращается в довольно сложную задачу для клиентов. Поэтому мы переделываем маршрут так, что бы подняться на Лобуче Центральную. Опять же, прохождение этого гребня, это хорошая практика для преодоления ступени Хиллари на Эвересте. Затем мы разбиваем лагерь на две ночевки на отметке 6120 метров, это очень полезно, как практика кемпинга на склоне Лхоцзе, но в более безопасной обстановке. Мы проводим вторую ночь в этом лагере, убеждаясь что не оставили за собой мусор или отходы жизнедеятельности, которые спускаем в базовый лагерь Лобуче.
В заключение этой акклиматизации мы упаковываем палатки и спускаемся в нижний лагерь на завтрак а затем в базовый лагерь на обед.
Восхождение на Лобуче открывает великолепный вид на Эверест и окружающие вершины, особенно на восходе и заходе солнца.
Джонатан Гриффит во время акклиматизации на Лобуче. На переднем плане Пумори, Эверест, Лхоцзе, Нупцзе
Если ранее пермит на восхождение на Лобуче был чисто символическим - 80$ на человека, то теперь МТН подняло эту цену до 380$, что разочаровывает, поскольку кроме нас, эверестовских экспедиций, этот пик больше никого не интересует. И конечно же, некоторые жалуются что мы не в праве ставить лагерь у восточной вершины, если мы не брали на нее пермит; но с друго стороны нет прямого запрета на то, что если идешь на разрешенную вершину нельзя ставить лагеря там где хочется.
В любом случае, Лобуче стоит того, что бы использовать ее в качестве акклиматизационной горы, что экономит столько сил и времени для шерп в ледопаде Кхумбу.
Лобуче настолько помогает акклиматизации перед Эверестом, что теперь наши клиенты могут подниматься сразу из базового лагеря Эвереста во второй высотный лагерь на отметке 6400 метров, где начинается следующий этап акклиматизации - восхождение к третьему лагерю на отметке 7400 метров.
Первый высотный лагерь на отметке 6100 метров не самое безопасное место на Эвересте: вокруг него полно сераков свисающих как с Эвереста так и с Нупцзе, так что хоть мы и разбиваем первый лагерь, он в основном используется для аварийных ситуаций, клиенты, как правило в нем не останавливаются.
Хотя, если в реальности участок между первым и вторым лагерем окажется более сложным чем в минувшие годы, мы вынуждены будем остановиться в первом высотном лагере.
Время потраченное на акклиматизацию на Лобуче примерно такое же как другие команды тратят на акклиматизацию на ледопаде Кхумбу. Мы используем свои собственные лагеря при переходе от базового лагеря Эвереста, это означает, что мы не останавливаемся в деревне Лобуче и Горак Шеп , поэтому с самого начала экспедиции мы используем лишь свою собственную инфраструктуру, что позволяет в то же время создать дополнительные рабочие места для шерп.
Эверест
СМИ, которые не связаны с экстремальными видами спорта увлечены рассказами о высотных лагерях в которые можно попасть на вертолете, вместо того что бы идти пешком, что сокращает экспедиционное время. В своих рассказах о акклиматизации на Лобуче Вы называли этот метод методом "старой школы", а что Вы думаете о других методах, и согласны ли Вы с мнением Эдмунад Виестурса (Ed Viesturs - американский альпинист, прошедший все 14 восьмитысячника мира) который говорил что нет коротких путей к вершине Эвереста?
Это интересный вопрос. Конечно, нужно быть открытым для новых идей в развивающемся мире. За эти годы было предпринято несколько попыток, чтобы попытаться сократить время, затрачиваемое на экспедиции. Французы пытались проделывать напряженные тренировки на высотах до 4000 м, и это оказалось относительно успешным делом.
Я склонен думать, что по сути нет лучше подготовки к восхождению чем само восхождение. Так что если у Вас есть возможность подняться ли прокатиться на лыжах с 3000 метров, то это уже будет хорошая подготовка, и как физическая нагрузка и как ранний этап подготовки перед походом в базовый лагерь Эвереста.
Но вот маршрут из базового лагеря к вершине Эвереста кажется не дает никакого легкого пути акклиматизации, акклиматизация должна быть проведена в несколько этапов и это будет тяжело и больно.
Конечно, если человек не живет в таком месте, где в любой момент можно заняться альпинизмом, то можно использовать барокамеру. Конечно, этот метод довольно дорогое удовольствие и оно лишает Вас возможности полноценной городской жизни, я соглашусь, что этот метод поможет Вам чувствовать себя более комфортно во время перехода в базовый лагерь. Но затем Вам все равно придется проходить стандартную акклиматизационную программу, точно также как если бы Вы до этого поднимались лишь на высоты не более 3000 метров.
Для того, что бы летать в вертолете на больших высотах Вы должны быть уверены, что вас также быстро смогут спустить в низ, если вдруг Вас схватит высотная болезнь. Мы видели как это работает, когда в деревне Сангбоче открылся элитный отель Everest View Hotel. В этот отель, расположенный на высоте 3500 метров прилетали на одну ночь богатые туристы, идея была в том, что бы на следующий день обязательно улететь в низ. Но часто погода вмешивалась в эти планы и туристы вынуждены были задерживаться о теле на день или больше, и некотрые из этих туристов даже погибали от высотной болезни, поэтому вскоре отель перестал быть столь успешным (теперь в этом отеле повсюду есть кислородные баллоны с маской, и каждый клиент отеля может воспользоваться баллоном если вдруг почувствует себя плохо).
Еще один момент: хорошо, если вся команда прилетает одновременно в высотный лагерь, но ужасно, когда прилетают лишь отдельные клиенты, это очень сильно выбивает руководителя экспедиции с организацией команды, и чем больше команда тем больше с этим проблем.
Я считаю что очень важно быть именно в команде, а не использовать экспедицию лишь для заработка. В дружной команде есть взаимопонимание и поддержка, но в современном мире, кажется все больше и больше людей гонятся за личными достижениями, они хотят как можно больше разрекламировать самого себя, выдать себя за супегероев, по сути ничего плохого в этом кажется что нет, но такое поведение негативно сказывается на общем успехе команды.
Я полагаю что можно обмануть акклиматизацию, быстро поднимаясь и спускаясь вверх и вниз, но это крайне рискованно, поскольку если вдруг что то пойдет не так, вы станете не грань смертельного риска. Такой метод подходит для тех, кто уже был на большой высоте ранее и имеет представление о том, что обычно происходит с организмом на высоте и соответственно может принять правильное решение, оценив ситуацию или то, как они себя чувствуют.
Нужно иметь очень хорошую физическую форму и быть очень сильным а еще нужен хорошо продуманный план действий, но что еще более важно Вы должны продумать и понять все риски. Я знаю лишь нескольких человек, способных на подобные действия.
На сегодняшний день лишь несколько человек в мире доказали полезность использования гипербарической палатки: быстрое восхождение становится реальным
Но я до сих пор не видел научных доказательств того, что это безопасный метод, все же я считаю что здесь больше коммерческой рекламы по сравнению с сотнями успешных обычных восхождений.
Эдмунд Виестурс имеет больше успешных восхождений на Эверест чем большинство из нас, за его плечами огромный экспедиционный опыт и поэтому я соглашусь с его мнением: нет коротких путей к вершине, дополню что и также нет легких путей спуска с вершины.
На эту статью распространяется закон об «Авторском праве». Перепечатка материала на другие ресурсы возможна только с разрешения администрации сайта! Спорные вопросы разрешаются в судебном порядке
