Идти в поход или не идти?
Когда билеты на самолёт Харьков-Кутаиси-Харьков стоят всего 2400 грн; когда в горной четверке в твоей группе есть участник по имени Семён и весь поход можно кричать “Семён, зарубайся! Зарубайся, Семён!” и не важно есть ли для этого повод или нет; когда стоит выбор пропустить Чемпионат Украины по горке или сходить разведать интереснейший и малопосещаемый район Кавказа - Грузинкую Рачу - ответ напрашивается сам собой.
Когда руководитель создал общую беседу в соцсетях за 42 дня до старта и сообщил всем участникам, что “начинается марафон по подготовке к походу”, то как и ожидалось никто из участников даже не пошевелился. Чат замолчал еще на пару недель и примерно за две недели до вылета мы начали очень быстро собираться в горную четвёрку. Так как почти все участники уже бывали в Грузии и гуляли в районе Сванетии, то для похода был определен малопосещаемый и нехоженый, местами дикий район Рачи. Нам было всё равно, где страдать под рюкзаком и кое-как поместившись в такие ограниченные габариты перевозчика МАУ (23+7) мы покинули Украину на три недели, а кто-то - на месяц…
Кстати, последний бум туристической моды - это клетчатые сумки: “Клетчатые сумки - будь в тренде!” - с таким девизом мы двинулись на посадку в самолёт. В глазах пассажиров читался вопрос "Вы шо, с привоза шо ли?", но нам было по-барабану.
Оказалось, их очень удобно использовать не только под ручную кладь, но и в качестве сумок для заброски, которых мы планировали оставить целых две! Таким образом, количество еды, которое мы несли между забросками составляло примерно 3/3/5 кг. Этот факт несказанно радовал, участники расслабились, планируя пройти “fast-and-light” весь поход, но уже третий день заставил всех напрячься….но обо всём по-порядку.
Неудобное время прибытия в Кутаиси (01:15 по местному времени), погрузка в нанятую заранее машину для заброски (мини-микро-митсубиши), решение вопросов с пограничниками, долгая дорога к району старта и заброска - на это ушла вся ночь и практически целый день. Кстати, найти машину для заброски в этот район оказалось не таким уж простым занятием - многие перевозчики или отказывались из-за отсутствия дорог, или были готовы сделать это за какие-то слишком уж большие по нашим меркам деньги. Но перепаковав наши скромные пожитки (более 75 кг еды на семерых), мы стали медленно набирать высоту из посёлка Чиора.
Уже в процессе похода одним из самых сложных вопросов, который нам приходилось постоянно решать, был вопрос деления на семь - деления чего угодно: халвы, колбасы, восьмого печенька, деления попарно для дежурства и деления на связки…но зато мы смело называли себя “Великолепной семёркой” или “Тоха (руководитель) и его шестёрки”.
А когда у тебя в группе есть человек по имени Семён, и ты можешь по поводу и без повода постоянно кричать “Зарубайся, Семён, зарубайся! А та та та та, это бля горы!”, то настроение не может быть не замечательным, и мы довольные начали нашу горную четверку.
Первый ходовой день и ходовым-то назвать язык не поворачивается: протопав несколько часов по хорошей дороге вверх мы стали на ночевку. Как оказалось, без воды. Сверившись с картой мы разбрелись небольшими группами в поиске родников, ведь по рассказам товарищей, которые еще неделю назад вернулись из гор, то на Кавказе сейчас должно быть “нереально много снега, ничего не растаяло, будет очень холодно, вас ждут постоянные непогоды”. Наверное, у них был какой-то другой Кавказ, совсем не наш, потому что у нас стояла невыносимая жара, солнце пекло со всех сторон так, что мы успели сгореть еще до старта, а все родники в районе нашего лагеря - пересохли.
“Всё равно лучше, чем в офисе” - подумалось мне, и зарывшись по уши в грязи, мы кое-как накапали себе котелочек воды, которого хватило на полкружечки чая, вкусно хрустевшего мелким песочком на зубах. Но настроение это нам не подпортило, и мы сладко захрапели в предвкушении второго дня. Ведь никто не предполагал, что во второй день мы возьмём перевал 1А, которого в нашей маршрутке нет…
Проснувшись как планировалось пораньше, а по факту - как получилось - мы быстро собрав свои пожитки, начали активно набирать высоту. Ведь воды у нас почти не было и приготовить полноценный завтрак не получилось. Пройдя всего несколько километров нам стали попадаться небольшие снежинки, которые мы начинали тихонько поедать. Добравшись до небольшого снежника из которого натекла лужа, из которой вытекала еще одна лужа мы решили, что эта вода все-таки проточная и набрав полные кружки с удовольствием напились.
Дальше зашагалось очень просто, несмотря на тяжелые рюкзаки, и мы довольные поднимались все выше, пока вся “зеленка” не скрылась из виду, а перед нами не раскинулись серо-черно-белые склоны кавказских гор. В отличии от Сванетии, район Рачи показался мне сразу каким-то черно-белым - погода начинала стремительно портиться, горы затягивало туманом, и мы знали только примерно, что наш перевал где-то вот там за тем туманом. Так, незаметно для себя мы и перевалили через совсем простой перевал, которого не было в нашей маршрутке.
Дальше подъем шел по живописнейшей морене, которая справа обрывалась вниз каменистым, а слева - полностью снежным склоном. Вот так балансируя по кромке, дружным гуськом, мы набирали высоту, которая незаметно достигла 3000м. В этот момент рюкзаки нам уже не казались такими легкими, а идти было не так весело - все были задумчивы и молчаливы, и наверняка рассуждали о вечном.
Протопав в темпе ленивых черепах еще несколько часов и набрав несколько сот метров высоты, в-н-е-з-а-п-н-о (это слово еще часто будет фигурировать в нашем походе) руководитель сказал, что мы становимся на ночевку. В глазах участников застыл немой вопрос: “Где?!! Здесь?! Кааааак?!”. Но уверенность в глазах Тохи не оставила нам шансов и мы побросав рюкзаки, стали думать как же вместить на этой узенькой морене две совсем не узенькие палатки. Вооружившись лопатой, которая у нас была одна, мы стали активно (как нам тогда казалось) строить площадки под палатку.
Строить площадки свыше 3000м огромное удовольствие - всем советую. Бодро схватившись за лопату, и с криками “Эхх, всё равно лучше чем в офисе” начинаешь бодро накидывать снег, но после каждого очередного маха, легкие оказываются против твоего энтузиазма, и уже через пять минут ты отдаешь лопату следующему, и начинаешь скромненько вытаптыавать площадку в ожидании своей очередной “пятиминутки”. Провозившись, наверное, более часа, мы все таки поставили две палатки, приготовили ужин и завалилась уставшие спать, ведь на следующий день нам предстояло взять сразу три перевала, если бы мы только знали какие…
Проснувшись рано утром, в окружении той же морены, снега и тумана и быстро позавтракав, мы приспустились справа от морены на хороший снег и начали двигаться в сторону нашего первого перевала. Стоит заметить, что район этот действительно мало хоженый и не популярный, а описания некоторых наших перевалов - еще с 70-80х годов. Это приносило некую изюминку в наше путешествие и каждый наверное, чувствовал себя немножко первооткрывателем.
Первый перевал Ноцарули/В. Флеровой (2А, 3550м.) был взят быстро и без проблем (организм уже привык к высоте, может потому что у него не было другого выхода).
Распогодилось, и на небе уже ярко светило солнце, когда мы начали подъем на перевал Ш. Руставели/Б. Орлова (2Б, 3610м.) На этом подъеме мы поняли, что наши друзья, которые две недели назад были в Грузии - все таки правы: снега было не просто много, его было неррррреально много!
И уже к 11 часам дня под палящим солнцем ты не идешь, а плывешь в снежно-мокрой жиже, и каждый шаг требует немного больше усилий чем обычно - доставать по колено утопшую ногу не так просто. Но в награду за тяжелый подъем нас ждали прекрасные виды с перевала, да и сам перевал - это узкая гребневая площадка, которая обрывается резким склоном градусов в 60. И обрывается в сторону нашего спуска. Мда.
Отдохнув немного на перевале, спалив носы, шеи и лица (ведь солнце жарило беспощадно), мы начали дооооолгий спуск вниз. В этот момент мы даже не подозревали насколько длинный.
Стоить заметить, что веревок на спуск у нас было две. Всего две. Две веревки на семь человек - это катастрофически мало. Организовав станцию на ледорубах и подстраховав их тяжестью своих тел, ничего не подозревающий Тоха начал спуск вниз на всю длину веревки - порядка 40м. Дальше к Тохе спустилась я и легко утопила свой ледоруб по самый клювик в снег. Уже в этот момент стоило задуматься, что со снегом что-то не так, но времени раздумывать не было, хотелось быстрее сбежать с этого палящего снежного склона, и мы начали принимать Танюху, которая должна была принести конец второй веревки. Но не принесла:
- Тань, давай веревку будем делать станцию - и через несколько мгновений безрезультатного поиска конца веревки на полке беседки испуганным голосом прозвучал ответ:
- Юль, по-моему я потеряла веревку.
Занавес. Первые мысли и варианты развития от позитивного “та ничо сейчас короткими спусками по 20м будем спускаться вниз пока не упремся в пологий склон, а там аккуратно сбежим, заберем веревку и полезем дальше” до обреченных “вот и закончился наш поход, поднимаемся обратно и спускаемся по пути подъема пока недалеко от села отошли”, начали активно высматривать куда же улетела наша веревка. И о чудо - она зацепилась совсем недалеко за выступающие из снега камни и кокетливо скрутившись кольцами, заигрывала с нами: “ну давай же, спустись, забери меня”. Ничего не поделаешь, пришлось спускаться.
В это время к нам уже сдюльферил Макс, у которого с собой был небольшой огрызок статики метров на семь. Но этой длины для наращивания все равно было мало. Тогда в ход пошли все усы, прусики и не задействованные самостраховки. Нарастив вроде бы достаточную длину, я стала думать как же безопасно сдюльфернуть на всей этой конструкции, ведь у меня для спуска был стакан. Тааак, что там у Танюхи? Гри-гри. Тоже не подходит. У Тохи? Стакан. Макс, у тебя что? Тоже стакан. Гм. Ребята, да хоть у кого-то восьмерка с собой есть?! И тут Тоха достает из рюкзака небольшую, но такую спасительную восьмерочку. Все грейпвайны прусиков легко проходят через верхнее кольцо восьмерки, и спустившись к камням, щелкаю в себя конец потерявшейся веревки. Стоит заметить, что подход к камням был не так уж и легок - снег уже основательно подтаял и я проваливалась уже не по колено, а по грудь. В таком режиме барахтанья в снегу спуск и подъем занял наверное минут сорок. Ребята вверху недоумевали, почему мы упорно не разрешаем им заканчивать спуск, ведь из-за перевального перегиба видимость была нулевая, а слышимость стремилась к нулю. Все что нам удавалось сделать - это кричать им “НЕЕЕТ” на все их вопросы “а можно ли?”
Дальше события происходили как во сне: закрепили вторую веревку, Тоха начал на ней спускаться и в одно мгновение всем своим телом я поняла, что что-то пошло не так, так как положение вверх ногами лицом вниз по склону и полный рот снега не является моим обычным положением. Такой же вопрос читался в глазах Танюхи и Тохи, которые гроздьями висели ниже по склону, пытаясь зарубиться. Всё произошло в считанные мгновения, ледорубы, на которых были закреплены веревка и наши самостраховки при нагрузке просто вырвало и подкинуло в воздух, и мы втроем зависли на одном последнем спасительном инструменте, который своим телом успел придавить Макс.
Не сосчитать количество мыслей, которые посетили меня за эти мгновения срыва: шуршать вниз - метров триста, не меньше, и только там внизу в районе трещин начинается выполаживание, на котором нам бы удалось зарубиться. Но до того момента нашим телам пришлось бы преодолеть несколько сот метров полета, прицельно маневрируя между выступающими по ходу каменными грядами.
Аккуратно принимаем более привычное для нас вертикальное положение, пытаемся зарубить ледорубы снова, компенсируем их станцией, наваливаемся с двух сторон и начинаем спускаться вниз, стараясь совсем не нагружать станцию по возможности. Ведь солнце все выше, печёт всё сильнее, а снег - всё глубже. Твои ботинки мокрые насквозь, и уже белье начинает потихоньку прилипать к телу, а впереди еще семь веревок барахтанья в снегу.
Схема спуска с перевала
Приспустившись на пологий склон, выходим на ровное плато в связках, аккуратно лавируя между трещин. Уставшие, замерзшие и замученные смотрим в сторону третьего перевала Цирт (1А, 3346) и решаем идти брать его или ночевать прямо здесь в цирке на снегу?
Мы спустились откуда-то оттуда
Нежелание провести холодную ночь и горячий обед делают свое дело, и мы собравшись берем третий перевал за день. Наверху даже распогаживается, и мы приободренные, начинаем спуск.
На ночевку мы спустились на зеленку когда начало смеркаться. По нашим подсчетам в кошках мы провели не менее 12 часов. Это, наверное, был самый насыщенный день нашего похода.
На следующий день по плану мы должны были сходить в село за первой заброской, которую мы предусмотрительно оставили накануне у грузинской семьи. По дороге в село мы встретили алмазный рудник, разработки которого проходили еще в 80х годах. Сейчас вместо алмазной реки из него вытекала целая река настоящего нарзана, которым мы с удовольствием напились.
Нагрузив свои рюкзаки новой партией еды, мы не забыли посетить погранзаставу, показать паспорта, пропуск и маршрут нашего дальнейшего следования. Пограничники предупредили нас, что туда куда мы идем - “по тропе геологов” - прохода нет. Но мы “сильные и матёрые, и у нас две веревки”- ответили мы им и бодро зашагали туда куда прохода нет.
Траверсируя склон, мы планировали дойти до тупика ущелья, там провесить небольшие бараньи лбы, и вверху стать на ночёвку.
Наши “бараньи” лбы, на которые мы не успели
Но и в этот раз что-то пошло не так. В считанные мгновения в ущелье нагнало такую грозу, что мы скатывались с мокрого травяного склона так что аж пятки сверкали. Кого настигала гроза в ущелье поймет о чем я говорю: оглушающие раскаты грома над головой, от которого, казалось, лопаются перепонки в ушах, а от молний, бьющих совсем рядом, темнеет в глазах. Мне казалось, что самое страшное закончилось вчера, но нет - и сегодня Кавказ заставил нас переживать. Под трепещущие звуки стенок палатки и раскаты грома, насквозь промокшие ребята кричат мне “ну что, Юля, твой выход!”, а я, затыкая уши руками кричу им в ответ “Все равно лучше, чем в офисе!”. И мы начинаем готовить ужин. Одно хорошо в такой погоде - далеко за водой ходить не надо. А если и надо, тогда только в каком-то таком виде.
Наутро погоду как подменили - легкий ветерок разогнал все облака на небе, а палящее солнце заботливо нагрело наши скалы, по которым нам предстояло провесить веревку.
Серёга как самый матерый из нас вооружившись тремя(!) закладками большого размера растолкав нас руками, полез в трещину прокладывать путь наверх. Не смотря на всё изящество Серёгиной фигуры, в плечах он с трудом протискивался вверх по камину. Заложив все три закладки (одну из которых мы потом долго выковыривали) мы провесили всего одну веревку и бодро по ней зажумарили с рюкзаками.
На привале мы закинули в себя немного сухофруктов и пошли болдерять и фотографировать окрестности.
Туристский закон гласит, что “где бы ты ни остановился на ночёвку, хорошие стоянки всегда находятся немного дальше”. Так и в этом случае - наверху нас ждали чудесные стоянки, с построенными стенками от ветра и свежей водой. Видимо, не в этот раз. Ожидая очередного подвоха со стороны Кавказа, мы даже не стали расслабляться, хотя вроде бы всё идет по плану. Подходя к очередному перевалу МИЭТ (1Б, 3218) мы постоянно переспрашивали у руководителя “Как-как?”, пока кто-то не ляпнул “Это как менуэт, только без “ну” и в воздухе повисла неловкая пауза.
В молчании поборов перевал мы начали активный спуск в надежде сброситься в самый низ долины. Но и в этот поставить палатки на горизонтальных площадках нам не удалось, и пришлось снова потратить несколько часов на строительство условно ровных площадок. “Из-за чего?” - спросите вы. А попробуйте догадаться по этой фотографии.
Самая высокогорная ночевка нас ожидала после подъема по леднику Западный Зопхито после перевала Крутого (2а*, 3440м).
Забурившись в какую-то чашу со сливками, ведь со всех сторон нас окружал настоящий белый плен, кружилась голова, в попытках осмотреться и понять где проходит граница между небом и землей...В таком романтическом настроении мы стали строить площадку и монтировать стену для ночевки, которая по нашим убеждениям хоть немного должна была защитить нас от сквозняка, который гулял в этой “чаше со сливками”.
Место ночевки
Зато наутро нас ожидал чудесный панорамный вид на окружающие горные пейзажи. Температура, кстати, ночью была околонулевая - это мы поняли по нашим замерзшим бахилам и задубевшим ботинкам.
Сейчас же казалось, что температура убежала недалеко выше нуля, но тем не менее мы стали собираться в сторону перевала Эдена Южный (2Б, 3728м) - последнего, определяющего категорию нашего похода, перевала. Преодолев Эдена в полном тумане и практически с нулевой видимостью вокруг, мы случайно захватили еще один небольшой перевальчик Риони (1А, 3331м). Мы вообще оказывается такие себе любители захватывать перевалы. Завоеватели, блин.
На перевале Эдена Южный (2Б, 3728м)
Два перевальчика пройдено, а это значит, что уже завтра нас ожидает самая настоящая днёвка и заслуженный отдых!
Мы начали задорно бежать вниз по ущелью, но достигнув реки началось еще одно непредвиденное испытание: берега реки поразмывало непогодой и двигаться вдоль потока сухими было очень затруднительно. Изначально мы даже снимали каждый раз ботинки, переходя вброд, но после очередного раза и в особо бурный поток, который мы решили перейти вброд кольцом, решили все таки оставить ботинки на ногах.
И правильно сделали, ведь в один момент, переходя как нам казалось наименее бурный участок реки, нас стало просто сносить. Несколько участников ушли под воду чуть ли не с головой. Рюкзаки были успешно промочены насквозь и на ближайшей более менее ровной площадке между раскидистой реки мы стали на ночевку и просушку вещей. До места днёвки мы так и не дошли.
Но дневать хотелось очень-очень, поэтому утром протопав по реке всего несколько часов и навесив несколько переправ, мы таки добрались до вожделенного места и устроили “постирушки”. Часть нашей группы в составе 3х человек отправилась забирать заброску, которую предварительно мы завезли и хорошенько, как нам казалось, упрятали в камнях от медведей, лис и другой живности. Но у мышей на этот счёт были свои планы. Планы на нашу гречку и халву. Поэтому в заброске мы недосчитались именно этих продуктов.
Техника спортивного туризма во всей...кхм...красе
Даём мастер-классы по метанию ледорубов
Днёвочка
Кстати, когда мы узнавали у местных как тут обстоят дела с медведями, их ответ нас очень “подбодрил”: “Не переживайте, медведей здесь много, но они нормальные”. Н-О-Р-М-А-Л-Ь-Н-Ы-Е, Карл! Что значит “нормальные”?! Кто измерял нормальность местных медведей?! И в чем измеряется медвежья “нормальность”?!
Медвежьи следы встречались очень часто
Не выяснив этого, зато хорошо отдохнув пол заслуженных дня, уже наутро мы стали подниматься по джунглям в направлении к перевалу Вацисвери.
В этот день мы встретили первую группу из более чем 20 человек. Немного поболтав с “гражданскими туристами” мы приняли решение не идти на перевал, а спускаться по свежей отмаркированной тропе и по пути подъема группы из двадцати человек. В спуске по зеленке мы провели целый день, пока не стали на ночевку в не очень удобном месте посреди реки. Но мы уже привыкли к подобным ночевкам и даже радовались, что в эту ночь синяков от камней на нашем теле будет немножко меньше чем обычно.
Девятый ходовой день был насыщен эмоциями не менее чем предыдущие. Сегодня я поняла, что не зря судьба отводила меня от единичных походов, потому что некатегорийные перевалы - сущий ад. Фразой дня стала Семёновская “Я бросал палки вверх и лез. Бросал - и лез” - вот именно так можно охарактеризовать крутой, травяной, скользкий и опасный некатегорийный(!) перевал Нешху (2500м). Так к нему вверх мы и двигались: на четырех “костях”, сменив палки на ледорубы, дружным гуськом, мелкими шагами по мокрым лопухам мы несколько часов пытались выкарабкаться на перевал.
Сам перевал - это маленькая узкая седловина, площадью в один квадратный метр, где шесть человек минут двадцать прождали Семёна, который прилез откуда-то сбоку и с выпученными глазами нам сказал: “Ребята, если я еще раз скажу что эта дорога мне кажется короче - остановите меня, пожалуйста”. И, посмеявшись, мы начали спуск. Надо ли говорить, что нас ожидал не менее крутой спуск вниз по грязе-щебне-снежному кулуару.
Для полного счастья нам не хватало только дождя сверху, который, кстати, не заставил себя долго ждать. Спуск вниз давно уже превратился в съезжание по грязи, и набивая очередной синяк на попе, про себя я честно думала (мамой клянусь), что “все равно лучше чем в офисе”. Но вслух получалось издавать только скромные “ай” да “ой”.
Съехав в самый низ долины, мы выпали на дорогу, и бодро зашагали в сторону перевала Вахушти. Шагалось очень бодро, потому что сверху на нас падал не просто дождь, а целый дождище! Когда промокло бельё, единственная мысль, которая крутилась в голове, была: “Хоть бы спальник сухой, пусть хотя бы спальник”. Но с каждой новой каплей надежд оставалось все меньше. Из-за сильных ливней река, которая текла вдоль дороги, решила что места ей мало, взяла и просто разлилась, типа "Теперь я буду течь здесь. Я так решила". Некоторые участки нашего пути выглядели вот так.
Здесь проходит автомобильная дорога. Проходила.
Неожиданно на нашем пути встретился старый заброшенный альплагерь. Хотя некоторые признаки пребывания там людей все же читались. Изначально мы зашли немного погреться под уютными навесами, но сбегав на разведку все-таки решили заночевать в этом месте. Альплагерь представлял из себя несколько корпусов с комнатами, хозпостройками, столовой и еще какими-то помещениями. Некоторые комнаты были даже неплохо оборудованы - мягкие кровати с постельным бельем. Но мы решили скромно расположиться в “голых” комнатах, дабы не смущать хозяев если вдруг ночью кто-то из владельцев появится в лагере. Угу, конечно, по такой погоде-то.
С опаской переночевав (почему с опаской спросите вы? Да потому что все фильмы ужасов начинаются именно так: дождь, сумрак, заброшенный лагерь…) наутро нас ждала прекрасная погода и мы неспеша продолжили движение в сторону перевала Вахушти. Неожиданно по дороге нас нагнала машина пограничников. Подозрительный взгляд и вопрос: “Откуда будете?” после нашего ответа “из Украины” сменился добродушными улыбками и фразой “А, свои свои”. Отобрав у нас погранпропуск, они вежливо предложили подвезти нас до ближайшей развилки. Мы любезно согласились. По пути стали попадаться сёла и встречаться люди. В том числе и наши, украинцы, которые в альплагере Ушгули проводили альпсборы.
Преодолев "верхом" на погранцах чуть более 2х километров, мы распрощались с пограничниками и вышли под перевальный взлет перевала Вахушти (1А, 3107м). Это, кстати, был первый перевал, на котором мы нашли записку от турклуба КПИ Глобус.
Быстро преодолев перевал мы стали сбрасываться в сторону хребта Шхары. Шхара, безусловно, величественна и прекрасна. Огромный горный массив, вершина которого затянута облаками с шуршащими каждые пять минут лавинами и камнепадами - завораживала. Именно в этом месте, с прекрасным видом на хребет, мы и решили устроить затяжной обед, просушить вещи, покупаться и вдоволь налюбоваться окружающими нас панорамами, ведь погода была замечательная.
Если вдруг товарищи вам скажут, что купаться в горном озере совсем не холодно и холод настигает твой организм спустя секунд 30-40 - не верьте им. Я вот поверила. А зря. Занырнув щукой в ледяную гладь, холод настиг меня мгновенно и проник, кажется, в самые дальние уголки души.
Но чем выше мы уходили вверх к нашему следующему перевалу, тем стремительнее портилась погода. И уже ближе к вечеру небо за что-то разозлилось на нас, и огромные куски града начали обильно и прицельно обстреливать наши маленькие фигурки.
Лавина
Альп-лагерь “Ушгули”
Кое-как доковыляв до предперевального взлета, мы стали на ночевку. Внизу, по долине были видны такие манящие огоньки деревни Ушгули, и все чего хотелось сейчас - это бросить всё, и лететь вниз, к спасительному свету и теплу. Но нет, у нас впереди еще один перевал Подарок (2А, 3683м), который пышным карнизом так и манил нас сверху.
Проснувшись пораньше, мы ступили на твёрдый-твёрдый фирн, наверное, впервые за весь поход мы не утопали в снегу, а аккуратно траверсили склон по плотному снегу. Но такое счастье длилось недолго: когда мы вышли на освещенную солнцем сторону, мы продолжили наше любимое барахтанье в снегу.
В любой непонятной ситуации решай судоку
Практически без проблем выкарабкавшись на перевал, закинув в рот наш перекус и налюбовавшись горой Тетнульд, которая игриво показала нам свою вершинку, мы двинулись вниз по разрушеной морене в царство зелени и тепла.
Дальше нам удалось вскарабкаться на еще один перевал Рододендронов, с которого открывался вид на афигительный ледник Лардаад. Скатившись вниз по зарослям рододендронов, мы стали на ночевку и снова пошел дождь. Затяжной такой, противный дождь, который не прекращался до обеда следующего дня. Именно поэтому следующий ходовой день был очень коротким - протопав всего несколько часов мы снова стали на ночлег. Гора Тетнульд была затянута.
Близость цивилизации мы ощущали повсюду: всего в нескольких часах ходу располагалось село Адиши, а по пути к нему мы встретили группу из Львова, Чехии и каких-то еще ребят. Постояв немного на развилке Адиши-Нагеб и приняв непростое для всей группы решение, отказались от восхождения на Тетнульд и отдохнув несколько часов в живописном месте с видом на Ушбу, мы поспешили в Местиа, где нас уже ждал заказанный бусик, который увёз нас в сторону Батуми к морю, где мы провели еще три чудесных дня перед вылетом домой.
Вот так и закончилось очередное приключение, которое смело можно класть в копилку воспоминаний как одно из самых ярких и приятных, несмотря на все испытания погодой и случаем...И запомните, 2 веревки на группу из семи человек - это очень мало :) И да, в горах всё равно лучше чем в офисе, и пусть меня уволят за эту фразу.
Когда билеты на самолёт Харьков-Кутаиси-Харьков стоят всего 2400 грн; когда в горной четверке в твоей группе есть участник по имени Семён и весь поход можно кричать “Семён, зарубайся! Зарубайся, Семён!” и не важно есть ли для этого повод или нет; когда стоит выбор пропустить Чемпионат Украины по горке или сходить разведать интереснейший и малопосещаемый район Кавказа - Грузинкую Рачу - ответ напрашивается сам собой.
Когда руководитель создал общую беседу в соцсетях за 42 дня до старта и сообщил всем участникам, что “начинается марафон по подготовке к походу”, то как и ожидалось никто из участников даже не пошевелился. Чат замолчал еще на пару недель и примерно за две недели до вылета мы начали очень быстро собираться в горную четвёрку. Так как почти все участники уже бывали в Грузии и гуляли в районе Сванетии, то для похода был определен малопосещаемый и нехоженый, местами дикий район Рачи. Нам было всё равно, где страдать под рюкзаком и кое-как поместившись в такие ограниченные габариты перевозчика МАУ (23+7) мы покинули Украину на три недели, а кто-то - на месяц…
Кстати, последний бум туристической моды - это клетчатые сумки: “Клетчатые сумки - будь в тренде!” - с таким девизом мы двинулись на посадку в самолёт. В глазах пассажиров читался вопрос "Вы шо, с привоза шо ли?", но нам было по-барабану.
Оказалось, их очень удобно использовать не только под ручную кладь, но и в качестве сумок для заброски, которых мы планировали оставить целых две! Таким образом, количество еды, которое мы несли между забросками составляло примерно 3/3/5 кг. Этот факт несказанно радовал, участники расслабились, планируя пройти “fast-and-light” весь поход, но уже третий день заставил всех напрячься….но обо всём по-порядку.
Неудобное время прибытия в Кутаиси (01:15 по местному времени), погрузка в нанятую заранее машину для заброски (мини-микро-митсубиши), решение вопросов с пограничниками, долгая дорога к району старта и заброска - на это ушла вся ночь и практически целый день. Кстати, найти машину для заброски в этот район оказалось не таким уж простым занятием - многие перевозчики или отказывались из-за отсутствия дорог, или были готовы сделать это за какие-то слишком уж большие по нашим меркам деньги. Но перепаковав наши скромные пожитки (более 75 кг еды на семерых), мы стали медленно набирать высоту из посёлка Чиора.
Уже в процессе похода одним из самых сложных вопросов, который нам приходилось постоянно решать, был вопрос деления на семь - деления чего угодно: халвы, колбасы, восьмого печенька, деления попарно для дежурства и деления на связки…но зато мы смело называли себя “Великолепной семёркой” или “Тоха (руководитель) и его шестёрки”.
А когда у тебя в группе есть человек по имени Семён, и ты можешь по поводу и без повода постоянно кричать “Зарубайся, Семён, зарубайся! А та та та та, это бля горы!”, то настроение не может быть не замечательным, и мы довольные начали нашу горную четверку.
Первый ходовой день и ходовым-то назвать язык не поворачивается: протопав несколько часов по хорошей дороге вверх мы стали на ночевку. Как оказалось, без воды. Сверившись с картой мы разбрелись небольшими группами в поиске родников, ведь по рассказам товарищей, которые еще неделю назад вернулись из гор, то на Кавказе сейчас должно быть “нереально много снега, ничего не растаяло, будет очень холодно, вас ждут постоянные непогоды”. Наверное, у них был какой-то другой Кавказ, совсем не наш, потому что у нас стояла невыносимая жара, солнце пекло со всех сторон так, что мы успели сгореть еще до старта, а все родники в районе нашего лагеря - пересохли.
“Всё равно лучше, чем в офисе” - подумалось мне, и зарывшись по уши в грязи, мы кое-как накапали себе котелочек воды, которого хватило на полкружечки чая, вкусно хрустевшего мелким песочком на зубах. Но настроение это нам не подпортило, и мы сладко захрапели в предвкушении второго дня. Ведь никто не предполагал, что во второй день мы возьмём перевал 1А, которого в нашей маршрутке нет…
Проснувшись как планировалось пораньше, а по факту - как получилось - мы быстро собрав свои пожитки, начали активно набирать высоту. Ведь воды у нас почти не было и приготовить полноценный завтрак не получилось. Пройдя всего несколько километров нам стали попадаться небольшие снежинки, которые мы начинали тихонько поедать. Добравшись до небольшого снежника из которого натекла лужа, из которой вытекала еще одна лужа мы решили, что эта вода все-таки проточная и набрав полные кружки с удовольствием напились.
Дальше зашагалось очень просто, несмотря на тяжелые рюкзаки, и мы довольные поднимались все выше, пока вся “зеленка” не скрылась из виду, а перед нами не раскинулись серо-черно-белые склоны кавказских гор. В отличии от Сванетии, район Рачи показался мне сразу каким-то черно-белым - погода начинала стремительно портиться, горы затягивало туманом, и мы знали только примерно, что наш перевал где-то вот там за тем туманом. Так, незаметно для себя мы и перевалили через совсем простой перевал, которого не было в нашей маршрутке.
Дальше подъем шел по живописнейшей морене, которая справа обрывалась вниз каменистым, а слева - полностью снежным склоном. Вот так балансируя по кромке, дружным гуськом, мы набирали высоту, которая незаметно достигла 3000м. В этот момент рюкзаки нам уже не казались такими легкими, а идти было не так весело - все были задумчивы и молчаливы, и наверняка рассуждали о вечном.
Протопав в темпе ленивых черепах еще несколько часов и набрав несколько сот метров высоты, в-н-е-з-а-п-н-о (это слово еще часто будет фигурировать в нашем походе) руководитель сказал, что мы становимся на ночевку. В глазах участников застыл немой вопрос: “Где?!! Здесь?! Кааааак?!”. Но уверенность в глазах Тохи не оставила нам шансов и мы побросав рюкзаки, стали думать как же вместить на этой узенькой морене две совсем не узенькие палатки. Вооружившись лопатой, которая у нас была одна, мы стали активно (как нам тогда казалось) строить площадки под палатку.
Строить площадки свыше 3000м огромное удовольствие - всем советую. Бодро схватившись за лопату, и с криками “Эхх, всё равно лучше чем в офисе” начинаешь бодро накидывать снег, но после каждого очередного маха, легкие оказываются против твоего энтузиазма, и уже через пять минут ты отдаешь лопату следующему, и начинаешь скромненько вытаптыавать площадку в ожидании своей очередной “пятиминутки”. Провозившись, наверное, более часа, мы все таки поставили две палатки, приготовили ужин и завалилась уставшие спать, ведь на следующий день нам предстояло взять сразу три перевала, если бы мы только знали какие…
Проснувшись рано утром, в окружении той же морены, снега и тумана и быстро позавтракав, мы приспустились справа от морены на хороший снег и начали двигаться в сторону нашего первого перевала. Стоит заметить, что район этот действительно мало хоженый и не популярный, а описания некоторых наших перевалов - еще с 70-80х годов. Это приносило некую изюминку в наше путешествие и каждый наверное, чувствовал себя немножко первооткрывателем.
Первый перевал Ноцарули/В. Флеровой (2А, 3550м.) был взят быстро и без проблем (организм уже привык к высоте, может потому что у него не было другого выхода).
Распогодилось, и на небе уже ярко светило солнце, когда мы начали подъем на перевал Ш. Руставели/Б. Орлова (2Б, 3610м.) На этом подъеме мы поняли, что наши друзья, которые две недели назад были в Грузии - все таки правы: снега было не просто много, его было неррррреально много!
И уже к 11 часам дня под палящим солнцем ты не идешь, а плывешь в снежно-мокрой жиже, и каждый шаг требует немного больше усилий чем обычно - доставать по колено утопшую ногу не так просто. Но в награду за тяжелый подъем нас ждали прекрасные виды с перевала, да и сам перевал - это узкая гребневая площадка, которая обрывается резким склоном градусов в 60. И обрывается в сторону нашего спуска. Мда.
Отдохнув немного на перевале, спалив носы, шеи и лица (ведь солнце жарило беспощадно), мы начали дооооолгий спуск вниз. В этот момент мы даже не подозревали насколько длинный.
Стоить заметить, что веревок на спуск у нас было две. Всего две. Две веревки на семь человек - это катастрофически мало. Организовав станцию на ледорубах и подстраховав их тяжестью своих тел, ничего не подозревающий Тоха начал спуск вниз на всю длину веревки - порядка 40м. Дальше к Тохе спустилась я и легко утопила свой ледоруб по самый клювик в снег. Уже в этот момент стоило задуматься, что со снегом что-то не так, но времени раздумывать не было, хотелось быстрее сбежать с этого палящего снежного склона, и мы начали принимать Танюху, которая должна была принести конец второй веревки. Но не принесла:
- Тань, давай веревку будем делать станцию - и через несколько мгновений безрезультатного поиска конца веревки на полке беседки испуганным голосом прозвучал ответ:
- Юль, по-моему я потеряла веревку.
Занавес. Первые мысли и варианты развития от позитивного “та ничо сейчас короткими спусками по 20м будем спускаться вниз пока не упремся в пологий склон, а там аккуратно сбежим, заберем веревку и полезем дальше” до обреченных “вот и закончился наш поход, поднимаемся обратно и спускаемся по пути подъема пока недалеко от села отошли”, начали активно высматривать куда же улетела наша веревка. И о чудо - она зацепилась совсем недалеко за выступающие из снега камни и кокетливо скрутившись кольцами, заигрывала с нами: “ну давай же, спустись, забери меня”. Ничего не поделаешь, пришлось спускаться.
В это время к нам уже сдюльферил Макс, у которого с собой был небольшой огрызок статики метров на семь. Но этой длины для наращивания все равно было мало. Тогда в ход пошли все усы, прусики и не задействованные самостраховки. Нарастив вроде бы достаточную длину, я стала думать как же безопасно сдюльфернуть на всей этой конструкции, ведь у меня для спуска был стакан. Тааак, что там у Танюхи? Гри-гри. Тоже не подходит. У Тохи? Стакан. Макс, у тебя что? Тоже стакан. Гм. Ребята, да хоть у кого-то восьмерка с собой есть?! И тут Тоха достает из рюкзака небольшую, но такую спасительную восьмерочку. Все грейпвайны прусиков легко проходят через верхнее кольцо восьмерки, и спустившись к камням, щелкаю в себя конец потерявшейся веревки. Стоит заметить, что подход к камням был не так уж и легок - снег уже основательно подтаял и я проваливалась уже не по колено, а по грудь. В таком режиме барахтанья в снегу спуск и подъем занял наверное минут сорок. Ребята вверху недоумевали, почему мы упорно не разрешаем им заканчивать спуск, ведь из-за перевального перегиба видимость была нулевая, а слышимость стремилась к нулю. Все что нам удавалось сделать - это кричать им “НЕЕЕТ” на все их вопросы “а можно ли?”
Дальше события происходили как во сне: закрепили вторую веревку, Тоха начал на ней спускаться и в одно мгновение всем своим телом я поняла, что что-то пошло не так, так как положение вверх ногами лицом вниз по склону и полный рот снега не является моим обычным положением. Такой же вопрос читался в глазах Танюхи и Тохи, которые гроздьями висели ниже по склону, пытаясь зарубиться. Всё произошло в считанные мгновения, ледорубы, на которых были закреплены веревка и наши самостраховки при нагрузке просто вырвало и подкинуло в воздух, и мы втроем зависли на одном последнем спасительном инструменте, который своим телом успел придавить Макс.
Не сосчитать количество мыслей, которые посетили меня за эти мгновения срыва: шуршать вниз - метров триста, не меньше, и только там внизу в районе трещин начинается выполаживание, на котором нам бы удалось зарубиться. Но до того момента нашим телам пришлось бы преодолеть несколько сот метров полета, прицельно маневрируя между выступающими по ходу каменными грядами.
Аккуратно принимаем более привычное для нас вертикальное положение, пытаемся зарубить ледорубы снова, компенсируем их станцией, наваливаемся с двух сторон и начинаем спускаться вниз, стараясь совсем не нагружать станцию по возможности. Ведь солнце все выше, печёт всё сильнее, а снег - всё глубже. Твои ботинки мокрые насквозь, и уже белье начинает потихоньку прилипать к телу, а впереди еще семь веревок барахтанья в снегу.
Схема спуска с перевала
Приспустившись на пологий склон, выходим на ровное плато в связках, аккуратно лавируя между трещин. Уставшие, замерзшие и замученные смотрим в сторону третьего перевала Цирт (1А, 3346) и решаем идти брать его или ночевать прямо здесь в цирке на снегу?
Мы спустились откуда-то оттуда
Нежелание провести холодную ночь и горячий обед делают свое дело, и мы собравшись берем третий перевал за день. Наверху даже распогаживается, и мы приободренные, начинаем спуск.
На ночевку мы спустились на зеленку когда начало смеркаться. По нашим подсчетам в кошках мы провели не менее 12 часов. Это, наверное, был самый насыщенный день нашего похода.
На следующий день по плану мы должны были сходить в село за первой заброской, которую мы предусмотрительно оставили накануне у грузинской семьи. По дороге в село мы встретили алмазный рудник, разработки которого проходили еще в 80х годах. Сейчас вместо алмазной реки из него вытекала целая река настоящего нарзана, которым мы с удовольствием напились.
Нагрузив свои рюкзаки новой партией еды, мы не забыли посетить погранзаставу, показать паспорта, пропуск и маршрут нашего дальнейшего следования. Пограничники предупредили нас, что туда куда мы идем - “по тропе геологов” - прохода нет. Но мы “сильные и матёрые, и у нас две веревки”- ответили мы им и бодро зашагали туда куда прохода нет.
Траверсируя склон, мы планировали дойти до тупика ущелья, там провесить небольшие бараньи лбы, и вверху стать на ночёвку.
Наши “бараньи” лбы, на которые мы не успели
Но и в этот раз что-то пошло не так. В считанные мгновения в ущелье нагнало такую грозу, что мы скатывались с мокрого травяного склона так что аж пятки сверкали. Кого настигала гроза в ущелье поймет о чем я говорю: оглушающие раскаты грома над головой, от которого, казалось, лопаются перепонки в ушах, а от молний, бьющих совсем рядом, темнеет в глазах. Мне казалось, что самое страшное закончилось вчера, но нет - и сегодня Кавказ заставил нас переживать. Под трепещущие звуки стенок палатки и раскаты грома, насквозь промокшие ребята кричат мне “ну что, Юля, твой выход!”, а я, затыкая уши руками кричу им в ответ “Все равно лучше, чем в офисе!”. И мы начинаем готовить ужин. Одно хорошо в такой погоде - далеко за водой ходить не надо. А если и надо, тогда только в каком-то таком виде.
Наутро погоду как подменили - легкий ветерок разогнал все облака на небе, а палящее солнце заботливо нагрело наши скалы, по которым нам предстояло провесить веревку.
Серёга как самый матерый из нас вооружившись тремя(!) закладками большого размера растолкав нас руками, полез в трещину прокладывать путь наверх. Не смотря на всё изящество Серёгиной фигуры, в плечах он с трудом протискивался вверх по камину. Заложив все три закладки (одну из которых мы потом долго выковыривали) мы провесили всего одну веревку и бодро по ней зажумарили с рюкзаками.
На привале мы закинули в себя немного сухофруктов и пошли болдерять и фотографировать окрестности.
Туристский закон гласит, что “где бы ты ни остановился на ночёвку, хорошие стоянки всегда находятся немного дальше”. Так и в этом случае - наверху нас ждали чудесные стоянки, с построенными стенками от ветра и свежей водой. Видимо, не в этот раз. Ожидая очередного подвоха со стороны Кавказа, мы даже не стали расслабляться, хотя вроде бы всё идет по плану. Подходя к очередному перевалу МИЭТ (1Б, 3218) мы постоянно переспрашивали у руководителя “Как-как?”, пока кто-то не ляпнул “Это как менуэт, только без “ну” и в воздухе повисла неловкая пауза.
В молчании поборов перевал мы начали активный спуск в надежде сброситься в самый низ долины. Но и в этот поставить палатки на горизонтальных площадках нам не удалось, и пришлось снова потратить несколько часов на строительство условно ровных площадок. “Из-за чего?” - спросите вы. А попробуйте догадаться по этой фотографии.
Самая высокогорная ночевка нас ожидала после подъема по леднику Западный Зопхито после перевала Крутого (2а*, 3440м).
Забурившись в какую-то чашу со сливками, ведь со всех сторон нас окружал настоящий белый плен, кружилась голова, в попытках осмотреться и понять где проходит граница между небом и землей...В таком романтическом настроении мы стали строить площадку и монтировать стену для ночевки, которая по нашим убеждениям хоть немного должна была защитить нас от сквозняка, который гулял в этой “чаше со сливками”.
Место ночевки
Зато наутро нас ожидал чудесный панорамный вид на окружающие горные пейзажи. Температура, кстати, ночью была околонулевая - это мы поняли по нашим замерзшим бахилам и задубевшим ботинкам.
Сейчас же казалось, что температура убежала недалеко выше нуля, но тем не менее мы стали собираться в сторону перевала Эдена Южный (2Б, 3728м) - последнего, определяющего категорию нашего похода, перевала. Преодолев Эдена в полном тумане и практически с нулевой видимостью вокруг, мы случайно захватили еще один небольшой перевальчик Риони (1А, 3331м). Мы вообще оказывается такие себе любители захватывать перевалы. Завоеватели, блин.
На перевале Эдена Южный (2Б, 3728м)
Два перевальчика пройдено, а это значит, что уже завтра нас ожидает самая настоящая днёвка и заслуженный отдых!
Мы начали задорно бежать вниз по ущелью, но достигнув реки началось еще одно непредвиденное испытание: берега реки поразмывало непогодой и двигаться вдоль потока сухими было очень затруднительно. Изначально мы даже снимали каждый раз ботинки, переходя вброд, но после очередного раза и в особо бурный поток, который мы решили перейти вброд кольцом, решили все таки оставить ботинки на ногах.
И правильно сделали, ведь в один момент, переходя как нам казалось наименее бурный участок реки, нас стало просто сносить. Несколько участников ушли под воду чуть ли не с головой. Рюкзаки были успешно промочены насквозь и на ближайшей более менее ровной площадке между раскидистой реки мы стали на ночевку и просушку вещей. До места днёвки мы так и не дошли.
Но дневать хотелось очень-очень, поэтому утром протопав по реке всего несколько часов и навесив несколько переправ, мы таки добрались до вожделенного места и устроили “постирушки”. Часть нашей группы в составе 3х человек отправилась забирать заброску, которую предварительно мы завезли и хорошенько, как нам казалось, упрятали в камнях от медведей, лис и другой живности. Но у мышей на этот счёт были свои планы. Планы на нашу гречку и халву. Поэтому в заброске мы недосчитались именно этих продуктов.
Техника спортивного туризма во всей...кхм...красе
Даём мастер-классы по метанию ледорубов
Днёвочка
Кстати, когда мы узнавали у местных как тут обстоят дела с медведями, их ответ нас очень “подбодрил”: “Не переживайте, медведей здесь много, но они нормальные”. Н-О-Р-М-А-Л-Ь-Н-Ы-Е, Карл! Что значит “нормальные”?! Кто измерял нормальность местных медведей?! И в чем измеряется медвежья “нормальность”?!
Медвежьи следы встречались очень часто
Не выяснив этого, зато хорошо отдохнув пол заслуженных дня, уже наутро мы стали подниматься по джунглям в направлении к перевалу Вацисвери.
В этот день мы встретили первую группу из более чем 20 человек. Немного поболтав с “гражданскими туристами” мы приняли решение не идти на перевал, а спускаться по свежей отмаркированной тропе и по пути подъема группы из двадцати человек. В спуске по зеленке мы провели целый день, пока не стали на ночевку в не очень удобном месте посреди реки. Но мы уже привыкли к подобным ночевкам и даже радовались, что в эту ночь синяков от камней на нашем теле будет немножко меньше чем обычно.
Девятый ходовой день был насыщен эмоциями не менее чем предыдущие. Сегодня я поняла, что не зря судьба отводила меня от единичных походов, потому что некатегорийные перевалы - сущий ад. Фразой дня стала Семёновская “Я бросал палки вверх и лез. Бросал - и лез” - вот именно так можно охарактеризовать крутой, травяной, скользкий и опасный некатегорийный(!) перевал Нешху (2500м). Так к нему вверх мы и двигались: на четырех “костях”, сменив палки на ледорубы, дружным гуськом, мелкими шагами по мокрым лопухам мы несколько часов пытались выкарабкаться на перевал.
Сам перевал - это маленькая узкая седловина, площадью в один квадратный метр, где шесть человек минут двадцать прождали Семёна, который прилез откуда-то сбоку и с выпученными глазами нам сказал: “Ребята, если я еще раз скажу что эта дорога мне кажется короче - остановите меня, пожалуйста”. И, посмеявшись, мы начали спуск. Надо ли говорить, что нас ожидал не менее крутой спуск вниз по грязе-щебне-снежному кулуару.
Для полного счастья нам не хватало только дождя сверху, который, кстати, не заставил себя долго ждать. Спуск вниз давно уже превратился в съезжание по грязи, и набивая очередной синяк на попе, про себя я честно думала (мамой клянусь), что “все равно лучше чем в офисе”. Но вслух получалось издавать только скромные “ай” да “ой”.
Съехав в самый низ долины, мы выпали на дорогу, и бодро зашагали в сторону перевала Вахушти. Шагалось очень бодро, потому что сверху на нас падал не просто дождь, а целый дождище! Когда промокло бельё, единственная мысль, которая крутилась в голове, была: “Хоть бы спальник сухой, пусть хотя бы спальник”. Но с каждой новой каплей надежд оставалось все меньше. Из-за сильных ливней река, которая текла вдоль дороги, решила что места ей мало, взяла и просто разлилась, типа "Теперь я буду течь здесь. Я так решила". Некоторые участки нашего пути выглядели вот так.
Здесь проходит автомобильная дорога. Проходила.
Неожиданно на нашем пути встретился старый заброшенный альплагерь. Хотя некоторые признаки пребывания там людей все же читались. Изначально мы зашли немного погреться под уютными навесами, но сбегав на разведку все-таки решили заночевать в этом месте. Альплагерь представлял из себя несколько корпусов с комнатами, хозпостройками, столовой и еще какими-то помещениями. Некоторые комнаты были даже неплохо оборудованы - мягкие кровати с постельным бельем. Но мы решили скромно расположиться в “голых” комнатах, дабы не смущать хозяев если вдруг ночью кто-то из владельцев появится в лагере. Угу, конечно, по такой погоде-то.
С опаской переночевав (почему с опаской спросите вы? Да потому что все фильмы ужасов начинаются именно так: дождь, сумрак, заброшенный лагерь…) наутро нас ждала прекрасная погода и мы неспеша продолжили движение в сторону перевала Вахушти. Неожиданно по дороге нас нагнала машина пограничников. Подозрительный взгляд и вопрос: “Откуда будете?” после нашего ответа “из Украины” сменился добродушными улыбками и фразой “А, свои свои”. Отобрав у нас погранпропуск, они вежливо предложили подвезти нас до ближайшей развилки. Мы любезно согласились. По пути стали попадаться сёла и встречаться люди. В том числе и наши, украинцы, которые в альплагере Ушгули проводили альпсборы.
Преодолев "верхом" на погранцах чуть более 2х километров, мы распрощались с пограничниками и вышли под перевальный взлет перевала Вахушти (1А, 3107м). Это, кстати, был первый перевал, на котором мы нашли записку от турклуба КПИ Глобус.
Быстро преодолев перевал мы стали сбрасываться в сторону хребта Шхары. Шхара, безусловно, величественна и прекрасна. Огромный горный массив, вершина которого затянута облаками с шуршащими каждые пять минут лавинами и камнепадами - завораживала. Именно в этом месте, с прекрасным видом на хребет, мы и решили устроить затяжной обед, просушить вещи, покупаться и вдоволь налюбоваться окружающими нас панорамами, ведь погода была замечательная.
Если вдруг товарищи вам скажут, что купаться в горном озере совсем не холодно и холод настигает твой организм спустя секунд 30-40 - не верьте им. Я вот поверила. А зря. Занырнув щукой в ледяную гладь, холод настиг меня мгновенно и проник, кажется, в самые дальние уголки души.
Но чем выше мы уходили вверх к нашему следующему перевалу, тем стремительнее портилась погода. И уже ближе к вечеру небо за что-то разозлилось на нас, и огромные куски града начали обильно и прицельно обстреливать наши маленькие фигурки.
Лавина
Альп-лагерь “Ушгули”
Кое-как доковыляв до предперевального взлета, мы стали на ночевку. Внизу, по долине были видны такие манящие огоньки деревни Ушгули, и все чего хотелось сейчас - это бросить всё, и лететь вниз, к спасительному свету и теплу. Но нет, у нас впереди еще один перевал Подарок (2А, 3683м), который пышным карнизом так и манил нас сверху.
Проснувшись пораньше, мы ступили на твёрдый-твёрдый фирн, наверное, впервые за весь поход мы не утопали в снегу, а аккуратно траверсили склон по плотному снегу. Но такое счастье длилось недолго: когда мы вышли на освещенную солнцем сторону, мы продолжили наше любимое барахтанье в снегу.
В любой непонятной ситуации решай судоку
Практически без проблем выкарабкавшись на перевал, закинув в рот наш перекус и налюбовавшись горой Тетнульд, которая игриво показала нам свою вершинку, мы двинулись вниз по разрушеной морене в царство зелени и тепла.
Дальше нам удалось вскарабкаться на еще один перевал Рододендронов, с которого открывался вид на афигительный ледник Лардаад. Скатившись вниз по зарослям рододендронов, мы стали на ночевку и снова пошел дождь. Затяжной такой, противный дождь, который не прекращался до обеда следующего дня. Именно поэтому следующий ходовой день был очень коротким - протопав всего несколько часов мы снова стали на ночлег. Гора Тетнульд была затянута.
Близость цивилизации мы ощущали повсюду: всего в нескольких часах ходу располагалось село Адиши, а по пути к нему мы встретили группу из Львова, Чехии и каких-то еще ребят. Постояв немного на развилке Адиши-Нагеб и приняв непростое для всей группы решение, отказались от восхождения на Тетнульд и отдохнув несколько часов в живописном месте с видом на Ушбу, мы поспешили в Местиа, где нас уже ждал заказанный бусик, который увёз нас в сторону Батуми к морю, где мы провели еще три чудесных дня перед вылетом домой.
Вот так и закончилось очередное приключение, которое смело можно класть в копилку воспоминаний как одно из самых ярких и приятных, несмотря на все испытания погодой и случаем...И запомните, 2 веревки на группу из семи человек - это очень мало :) И да, в горах всё равно лучше чем в офисе, и пусть меня уволят за эту фразу.
