Национальный парк Йосемити
И тогда решили люди и поведали это свое решение соплеменникам, зверью и небесам: «Быть парку, раскинувшемуся на трех четвертях миллиона акров, девственным, не тронутым человеческой деятельностью уголком живой природы – отныне и навсегда!»
Это не зачин индейской легенды, сложенной коренными жителями Америки в середине Х!Х века. Нет. Такими словами описывает один из путеводителей по Калифорнии принятие в 1980 году генерального плана развития Йосемитского национального парка.
От Редакции:
Йосемитский национальный парк — национальный парк, расположенный в округах Мадера, Марипоса и Туолумне штата Калифорния, США. Занимает площадь в 3081 км² и находится на западных склонах горного хребта Сьерра-Невада. Славится своими ландшафтами и природой: впечатляющие гранитные скалы, водопады, реки с чистой водой, рощи секвойядендронов (около 89 % парка считается зоной дикой природы). В 1984 году парк получил статус «Всемирного наследия» под эгидой ЮНЕСКО. Был с самого начала задуман именно как национальный.
Этот парк – гордость Калифорнии и всей Америки. Он расположен в центре изолированного горного массива Сьерра-Невада в Калифорнии, в 150 милях к востоку от Сан-Франциско и всего в 6 часах езды от Лос-Анджелеса.
Стоит удалиться от городского шума всего на пару сотен километров, и через лобовое стекло автомобиля вы увидите скалистые своды, беспокойные водопады и идиллические луга. Немного мест на земле может похвастаться столькими великолепными, величайшими и величественнейшими видами на маленьком пятачке, как долина Йосемите - 12-километровый природный шедевр такой красоты и разнообразия, что сердце любого путешественника неизбежно дрогнет и сознается в том, что оно окружено маревом поистине потрясающих явлений.
В отличие от многих рукотворных американских достопримечательностей Йосемит – уникальное творение природы, «сработанное» ледниками многие тысячи лет тому назад. Лед выступил в роли гениального скульптора, изваявшего бесподобное великолепие из земного камня.
Йосемит. Скала Эль-Капитан
Лед «вгрызался» в вулканические гранитные образования, «пробивал» себе путь на юго-восток и вместе с водой «создавал» неповторимое лицо Йосемита. Оно дошло до наших дней в виде прекрасной Йосемитской долины, которая в 1984 году была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Воистину удивительная долина окружена вечнозелеными лесами и гранитными скалами с блестящими рукавами водопадов.
Вот круглая величественная голова Полукупола, возвышающаяся над долиной на 1 443 метра, напротив него – отвесной монолит Эль-Капитана, который вознесся над речушкой Йосемы на 1 095 метров, чуть сбоку – гранитный пик Северного купола (1 086 метров) и величавые Кафедральные шпили (700 метров).
Более половины всех крупных водопадов Америки находятся в Йосемитском парке. Со дна чаши долины открывается вид на Йосемитский водопад – трехъярусную ленту пенящейся воды, низвергающейся с высоты 739 метров. Это – второй в мире и самый высокий водопад в Северной Америке: его причудливая лента падающих вод равняется тринадцати Ниагарам.
Рядом - водопад Риббон (Лента), а неподалеку - нареченный удивительно точно и романтично – Брайдалвейл (Фата Невесты). Стометровые водопады, которые где-нибудь в другом месте были бы в центре внимания, здесь всего-навсего свита короля – Йосемитского водопада.
Племена американских индейцев жили на территории нынешнего Йосемитского парка еще более двух тысяч лет назад. Они создали оригинальную культуру, богатую традициями, религиозными обрядами, песнопениями и танцами.
Йосемит. Водопад Брайдлвейл (Фата Невесты)
Нога белого человека впервые ступила в эти края в 1833 году. Тогда здесь находились 22 индейских поселения. Группа охотников, возглавляемая путешественником и колонистом Джозефом Редфордом Уолкером, проникла в Йосемитскую долину, преодолев восточные склоны Сьерра-Невады - горной цепи, золотоносный гравий которой обогатил не одну сотню искателей приключений. Массовое нашествие белых людей началось в период «золотой лихорадки», когда священные земли индейцев, богатые драгоценным металлом, обшаривались почти до сантиметра.
Индейцы поднялись на защиту своей исконной земли, началась война, получившая название Марипозской. Тогда власти штата Калифорния решили послать в местечко Марипоза карательный кавалерийский батальон. Индейцы были истреблены или изгнаны из этих мест навсегда. Началась эпоха колонизации Йосемита.
Кавалеристам-завоевателям приходилось часто слышать, как индейцы выкрикивали что-то вроде «у-зу-мате». Они посчитали, что так называется индейское племя и решили дать такое же имя долине, только несколько переделав его на свой собственный лад – «Йосемит». Позже было установлено, что индейское слово «узумате» означало не что иное, как «седой медведь гризли», долину же индейцы называли «авани», а себя – «аваничиз». Уже давно здесь ни индейцев, ни медведей-гризли, но они до сих пор продолжают жить в названии удивительной долины и национального парка.
В 1868 году Йосемитскую долину (долину Йосемите) впервые посетил «отец-основатель» Джон Мюир, ставший затем известным американским ученым-натуралистом, исследователем и защитником природы. Он был буквально ошеломлен увиденным и записал в своем дневнике: «Могущественная Сьерра, вознесшаяся высоко в поднебесье, - это безмолвное великолепие, которое настолько богато красками и настолько лучезарно, что то и дело кажется: это не горы, окутанные пеленою света, а сам свет, застывший в форме удивительного небесного града… Бренное и быстротечное встречаются здесь в таком многообразии, словно в этом горном чертоге природа решила собрать все свои самые отборные сокровища. Бог здесь во всем превзошел самого себя». Йосемитский парк многим обязан Джону Мюиру.
Благодаря его усилиям президент США Авраам Линкольн подписал в 1864 году билль, согласно которому Йосемитская долина и секвойная роща Марипоза передавались «в общественное попечение граждан штата Калифорния».
Штат получил также средства, предназначенные для сохранения «непотревоженной» красоты этих мест. Важную роль Мюир сыграл и в создании Йосемитского национального парка, который ведет свое летоисчисление с 1 октября 1890 года. Войска армии США контролировали территорию парка до 1914 года, пока представители администрации штата не закончили «сбор» территорий, попадавших под билль 1864 года.
Благодаря стараниям Джона Мюира Йосемитский парк стал частью культурного наследия американского народа. Мюир, безусловно сыгравший ключевую роль в формировании концепции охраны лесных массивов как части государственной политики США, провел значительную часть своей жизни, бродя по Сьеррам - в особенности по Йосемите - и описывая различные чудеса природы, которые встречал там.
Его преемником в роли пророка дикой природы Сьерры стал великий американский фотограф Ансел Адаме, чьи черно-белые фотографии запечатлели Йосемитский парк и его окрестности во все сезоны и при любой погоде.
Природа наделила Калифорнию многими дарами. Но самый уникальный из них – секвойи. Эти гигантские деревья растут только в Калифорнии, на западных склонах Сьерра-Невады.
В Йосемитском национальном парке три секвойных рощи. Мне довелось побывать в двух из них – Марипоза и Мерсед. Роща Марипоза расположена в южной оконечности парка, в 56 километрах от долины. Вековые секвойи, часто именуемые «чудесами природы», конечно же, основная достопримечательность Марипозы. Самое большое скопление гигантов в роще насчитывает более 200 деревьев, которые имеют около 100 футов в диаметре, и тысячи молодняков. Остальные секвойи здесь растут группами - по три-четыре дерева рядышком.
Ствол «большого дерева», который может достигать в окружности 29 метров, у основания ничего особенного собой не представляет: гладкая – без сучка, без задоринки – поверхность, толстая, как бы трухлявая рыже-красноватая кора, которая крошится при незначительном прикосновении; черные выжженные пятна - следы былых пожаров.
Где-то там наверху, на высоте 50-75 метров, от ствола отходят огромные ветви, предназначенные расчесывать облака, создавать гармонию в поднебесье. Кто-то подсчитал, что из одной крупной секвойи можно было бы построить не менее двадцати пяти домов в четыре этажа.
История человечества вросла в гигантские секвойи, поэтому многие деревья имеют исторические имена. Другие носят названия, характеризующие деревья, например, «Дерево-коридор», «Три грации», «Дерево-телескоп», «Прищепка» или «Непоколебимое дерево», которое не оправдало свое название и упало в 1934 году. Некоторые гиганты носят имена известных личностей: «Марк Твен» (упал в 1943 году) и «Гален Кларк» - в честь одного из первооткрывателей этой долины.
Штаты Америки также дали свои имена «чудесам природы»: «Дерево Калифорния», «Дерево Массачусетс» (упало в 1927 году), «Дерево Техас», «Дерево Юта» (упало в 1935 году), «Дерево Алабама». Иногда встречаются просто романтические названия: «Сантименты», «Павший монарх», «Преданная пара» (за сплетенные стволы) и гигант «Закат». Также есть деревья-патриоты: «Американский легион», «Четыре гвардейца» и «Губернаторская группа».
Когда смотришь на этих гигантов, возраст которых достигает 25-30 столетий, постоянно держишь в уме тот факт, что они были на Земле еще до начала зарождения современной цивилизации. Сколько воды с тех пор утекло, сколько гроз прогремело, сколько поколений прахом ушло в сырую землю.
А они стоят себе, мудро и величаво, как тот «Гигант Гризли» – старейшая из ныне живущих секвой, навившая на своей древесине 2 700 годовых колец. Стоит эта «мать леса» и не обнаруживает особых признаков увядания – плодоносит шишками, шумит ветвями. Ведь недаром же секвойи называют памятниками античности, потому что Древний Египет завоевывал свою империю, когда они давали первые побеги…
Возраст «больших деревьев» подсчитывают по кольцам на срезе ствола — одно кольцо за год. Поэтому возраст «живых» деревьев вычисляется примерно, и первое место занимает, конечно же, «Гигант Гризли». Кстати, считается, что секвойи — одни из самых старых, даже архи-старых живущих «организмов» на нашей планете. Так как деревья обновляют свои живительные органы — кору и листья — каждый год, можно подумать, что они могут жить вечно. Конечно, возраст дерева и возраст человека - две разные вещи. В нашем понимании эти секвойи-гиганты – бессмертны.
Только в последние годы ученым приоткрылись тайны экосистемы «больших деревьев». Более ста лет секвойи находятся под охраной государства, но справедливости ради надо сказать, что защита этих лесных колоссов была иногда неадекватной, а иногда – даже слишком усердной.
Вот, скажем, в 1881 году, чтобы не рубить секвойю, оказавшуюся на пути тоннеля, было решено продолбить в ней большое отверстие. Дерево-тоннель в городке Вавона привлекало внимание туристов в течение 88 лет. Однако мокрый снег, сырая болотистая почва и сильные ветры сделали свое дело: в феврале 1969 года секвойа упала.
Благие намерения создают порой множество проблем. Так, например, жесткие противопожарные меры привели почти что к плачевным результатам. Дело в том, что секвойи обладают удивительным иммунитетом от пожаров. Их красновато-пурпурная древесина с богатым содержанием танина (дубильного вещества) и обманчиво трухлявая кора с жароупорными свойствами асбеста абсолютно не подвластны огню. Черные ожоги на стволах многих секвой свидетельствуют о том, что дерево с честью вышло из огненной пучины пожаров.
Но пожары все-таки жизненно необходимы «большим деревьям». Без них катастрофически замедляется или полностью приостанавливается процесс воспроизводства породы. Почему? Миллионы крохотных семян в феврале-марте падают на землю в небольших – размером с куриное яйцо – шишечках, которые созревают около двух лет. Ученые утверждают, что у каждого семени шанс развиться в исполина и так невелик: один к миллиарду.
А тут еще одна сложность: семена падают на многочисленные залежи сухих веток и коры, а для произрастания им очень необходимы минеральная почва и солнечный свет. А откуда им взяться, если сушняк никто не убирает? Да и кому это под силу сделать? Оказывается, только огню. Только он способен обнажить почву и ускорить естественные процессы. Поэтому в середине 90-х годов прошлого века лесники Национальной парковой службы начали жечь костры в секвойных рощах. И все пошло на лад.
Йосемит
К востоку парка лежит популярная гористая местность Туолемне-Мидоуз, где огромные каменные скалы возвышаются над сочными зелеными лугами и озера девственно прозрачны. За Туолемне-Мидоуз возвышается перевал Тайога (3031 метр), одна из высших точек парка, от которой крутая дорога ведет вниз, через национальный лес Иньо к восточным склонам Сьерра-Невады.
К северу от этих мест лежит мало посещаемый район Йосемитского парка Высокая Сьерра, включающий Большой каньон реки Туолемне и водохранилище Хетч-Хетчи, созданное в 1913 году и затопившее долину почти столь же прекрасную, как и долина Йосемите.
«Какие еще проблемы стоят перед администрацией Йосемита?» - такой вопрос я адресовал директору парка по вопросам маркетинга Джону Поимиру. Джон, потомок американских индейцев, живших на территории парка много лет назад, лукаво улыбнулся и протянул мне тот самый генеральный план развития Йосемитского национального парка.
Я спросил об этом Джона потому, что «невооруженным глазом» серьезные проблемы как будто бы не просматриваются. Везде царит порядок. В парк въезжаешь за относительно небольшую плату – 25 долларов, а там – хорошие автодороги и пешеходные тропы, мотели, кемпинги, рестораны, кафетерии, закусочные, столы для пикников. У каждого «очага цивилизации» - мусорные баки, автоматы по продаже всякой всячины, бензозаправочные колонки, телефонные будки. Казалось бы, чего еще надо.
Но проблемы все есть. Одна из основных - остановить вторжение в парк суперсовременной индустрии отдыха, избежать пагубной трансформации живой природы. Американцы первыми в мире начали помещать природу в «резервации».
Всегда ли выигрывает от этого природа - еще вопрос: в пик сезона посетителей в парке так много, что за их плечами не видно ни лугов, ни водопадов. В перспективе намечается полное вытеснение автомобилей из Йосемитской долины. Цель, прямо скажем, почти что революционная в условиях тотальной автомобилизации Америки.
Кстати, в Йосемите приходится очень часто сталкиваться с явлениями, которые сами по себе фактически отвергают складывавшиеся десятилетиями традиционные американские ценности. Скажем, в парке запрещена бездумная, кричащая реклама, практически отсутствует конкуренция. Обслуживание посетителей отдано в руки не частным компаниям с их порой необузданными нравами, а корпорациям-концессионерам, которые всецело контролируются Национальной парковой службой, подчиненной в свою очередь министерству внутренних дел США.
Основной концессионер - «Йосемит парк энд Кэрри компани». С 1925 года эта компания обеспечивает четкую исправную работу отелей, ресторанов, бензозаправок, почтовых отделений и других служб. Много забот и у ученых. Изучаются новые способы защиты уникальных лугов Йосемита, которые зачастую попросту вытаптываются (еще бы: более четырех миллионов посетителей в год!), проводятся эксперименты, направленные на то, чтобы не дать обмелеть небольшим озерам, особенно жемчужине парка – Зеркальному озеру, ведется кропотливая работа по сохранению и приумножению флоры и фауны Йосемита. На территории парка обитает более 300 видов травоядных, из которых 85 видов млекопитающих живут только здесь.
Хищник медведь-барибал — гордость парка, но не меньшую славу имеют олень-мул и канадский снежный баран, популяция которого в последнее время оказалась на грани уничтожения. В пещерах парка проживают 17 видов летучих мышей, около 220 видов птиц находят здесь свой дом. Наиболее любопытна для зоологов популяция Гигантских серых сов, которая мигрировала сюда и считается самым южным поселением этого вида, поскольку самая близкая популяция сов находится на севере Калифорнии.
Из всего разнообразия Калифорнийской флоры (около 7 000 видов), в Йосемитском парке произрастает более 20 процентов, 160 из них считаются уникальными.
Руководство парка вознамерилось во что бы то ни стало снова сделать дикими черных медведей и заставить их добывать натуральную лесную пищу, а не грабить туристов или попрошайничать на дорогах.
…Я покидал Йосемитский национальный парк поздно вечером. Удельное княжество природы медленно погружалось в благостный сон. Фары автомобиля выхватили надпись на обочине лесной дороги: «Оставь здесь только следы твоих ног. Возьми с собой только воспоминания…»
Я подумал тогда: «Следы моих ног я оставил, а воспоминания будут жить во мне еще очень долго…»
