Как театр начинается со старой вешалки, так и путь к Эвересту начинается с Катманду, либо из ближайшего приграничного города с Индией. Но есть одна точка времени и пространства, которую практически невозможно миновать. Суббота.
Говорят, что Намче Базар переводится как «субботний рынок». Если это так, то суббота отвечает на вопрос и когда, и откуда начинается путь к Эвересту. Пятница для Робинзона тоже был не просто день недели :)
Намче Базар (Namche Bazaar) – большая деревня, но по местным меркам это город. Приходящие из долины впервые видят ее снизу, но лучший вид открывается сверху, потому что Намче расположена амфитеатром. Возникает ощущение, что вот-вот должны подойти зрители, но места Гулливеров почему-то заняты домами.
Этот ярусный субботний рынок и по совместительству столица страны шерпов существует не одну сотню лет. Не совсем понятно, откуда здесь известно персидское слово «базар», сами шерпы говорят «Науче», тибетцы – «Набоче». Тем не менее по субботам сюда приходят караваны осликов и яков с товарами, и начинается торжище.
То же фото, но без обработки
Ранее Намче Базар был последним населенным пунктом – после него тропа уходила по ущелью налево, к восьмитысячнику Чо Ойю, перевалу Нангпа Ла и потом в Тибет – это был известный путь, по которому осуществлялась торговля с Тибетом в этом регионе. Но в 1953 году на Эверест впервые поднялись люди, и спустя несколько лет наиболее популярная тропа из Намче пошла по правому ущелью к самой высокой горе мира.
Эверест предопределил и судьбу местных жителей – шерпов. Те, кто живет вдоль маршрута, получают колоссальный доход с туристов, а национальный парк Сагарматха является одной из самых доходных статей бюджета Непала.
Однако горы четко ограничивают цивилизацию. Шаг влево или вправо с тропы (порою в буквальном смысле слова) может сыграть роль машины времени и перенести сразу в легкое средневековье, потому что деревня за соседним хребтом туристами не посещается никогда.
Да и здесь еще долго придется ждать регулярного электричества и прочих благ.
***
Путь до Намче из Луклы занимает 1-2 дня по глубоким ущельям. Здесь до деревни на другом берегу не рукой подать, а только глазом, потому что ножками это несколько часов в лучшем случае.
Горный Непал искажает пространство и время – с непривычки снова изумляет, что расстояние меряется не в километрах, а в часах. Да еще по мере подъема кислород постепенно начинает уходить из воздуха, и замечаешь вдруг, что дышится вроде легко, но что-то часто, особенно на крутых горках.
Чуть выше Намче есть аэродром, однако по договоренности с местными жителями он используется только для перевозки экстренных грузов, заброски богатых туристов (кому не проблема оплатить вертолет) и эвакуации пострадавших и погибших, в основном это альпинисты. Почти все трекеры прилетают в Луклу и дальше идут пешком, что хорошо для акклиматизации и для жителей окрестных деревень – у них появляется заработок. Кроме того, сразу понимаешь, что ждет впереди, стоит дойти до первого крупного подъема.
Но пока тропа идет вверх-вниз, и, если не жарит солнце, это, в общем-то, еще цветочки.
И можно смотреть по сторонам, замечая то многочисленные водопады,…
…то уступать тропу беднягам-носильщикам (извиняюсь за качество, фотографировал исподтишка)…
…то становиться зрителем петушиных боев…
Засмотревшись, внезапно чувствуешь, как нога погружается во что-то мягкое, и кричишь «что за дерьмо?!», и действительно, это оказывается дерьмом, – местами тропа унавожена адски. Отмывание обуви, как и любые другие нестандартные действия иностранцев, привлекают внимание детей.
В прошлый раз едва ли не полдеревни сбежалось смотреть, как я останавливал кровь, обнаружив присосавшуюся к ноге пиявку.
Буйволы, лошади, ослики, а выше – яки ходят в туалет непосредственно там, где приспичило. Особую радость вызывает наблюдение за реакцией иностранцев, особенно когда караван буйволов останавливается на тропе, блокируя между собой и склоном несчастных интуристов и хором справляя нужду практически им на ноги. Хоть и пытается народ, крича и уперевшись спинами в склон, отпихнуть скотинку, черта с два сдвинешь с места блаженно отливающую пятисоткилограммовую тушу.
***
Наиболее популярные треки в Непале можно вычислить не только по богатым деревням, но по мостам. Там где много туристов, мосты железные и на тросах. Правда, и по ним можно идти только гуськом, и пошвыривает весьма сильно вверх-вниз, особенно если с другого конца на мост заходит караван. Впрочем, каравану придется уступить, даже собака не просочится.
Во всех остальных случаях мосты деревянные, разного возраста и сохранности и качаются настолько сильно, что люди не рискуют идти вместе с животными, пропуская их вперед.
Провешивать мосты на большой высоте тяжело с физической и инженерной точек зрения.
А провешивать низко – опасно. Потому что случаются оползни и камнепады, а еще бывает, что с ближайшего шести- или семитысячника в реку сходит лавина, вызывая речное цунами. Такое происходит раз в несколько лет, и горе тому, кто окажется на пути волны высотой от нескольких до пары десятков метров – в зависимости от ширины ущелья в конкретном месте. Река смывает всех и все, ударная сила волны чудовищна.
***
Вскоре цветочки кончаются…
Ксюша смотрит правильно, смотрит наверх, куда сейчас придется лезть
А лезть придется вот туда, на мостик
В теснине климат очень неприветливый: от реки поднимается ледяной холод, и почти всегда дует не менее ледяной ветер. Озноба добавляет плавное покачивание моста – расстояние от него до реки я смог сфотографировать только широкоугольным объективом (фото не выкладываю).
Вид с моста
***
Многие трекеры предпочитают остаться в Намче еще на денек-другой, чтобы лучше акклиматизироваться и насладиться благами цивилизации – гостиницы действительно являются гостиницами – есть душ и нормальные туалеты, газ…
Газ заносится наверх в баллонах осликами-камикадзе
…прачечная, Интернет, телефон и прочие радости. Здесь же можно докупить снаряжение (мы прикупили по ветрозащитной жилетке), хотя цены на все куда выше, чем в Катманду. Для сравнения бутылка воды уже в Лукле стоит вдесятеро дороже, чем внизу.
По дороге наверх переночевали в Монжо (Monjo) и не стали останавливаться в Намче Базаре, а сразу прошли дальше, куда позволяло время и здоровье, в деревушку Кьянгджума (Kyangjuma), набрав за день около 700 метров высоты. Высота Монжо – 2840 метров, Кьянгджумы – 3550. Можно было бы подняться и выше – оставалось еще полтора часа светового дня, но такими темпами можно горную болезнь схлопотать.
Намче всем хорош, но людей много… А если останавливаться в непопулярных у трекеров деревушках, то народа в лоджах практически нет.
Одно из самых «картиночных» зданий возле Монжо – вход в национальный парк Сагарматха
Оно же, только через 15 минут. Здесь тропа спускается к очередному мосту через речку
В Намче смесь цивилизации и… нецивилизации, вернее современности и средневековья, сдобренного высотой. Каменные дома, вымощенные центральные улицы, канализация, битком набитые товарами магазины, интернет-кафе…
Даже Будду заставляют заниматься бизнесом
Но, с другой стороны, лес на этой высоте начинает постепенно идти на убыль, да и вырубать его запрещают (наоборот, возле Луклы и выше, в Тьянгбоче, есть питомники, где специально выращивают саженцы гималайской сосны), поэтому женщины собирают навоз, потом этими же руками еду готовят, топят частично кизяком, частично дровами.
Бандана с марихуаной тоже радует :)
Обилие товаров обеспечивается в основном за счет носильщиков. Перед этими людьми я преклоняюсь. Как можно тащить от 30 до 70 кг по этим тропам – загадка.
Носильщики с особо тяжелыми грузами идут в полусогнутом положении, опираясь на Т-образную палку высотой до пояса. Груз, как правило, несут в большой плетеной корзине. Когда носильщик останавливается передохнуть, не снимая поклажи, он опирается днищем корзины на палку
Одинарным весом – нормой – считается 30 кг, двойным – 60 и т.д. Наиболее сильные ухитряются носить еще больше. Вес распределяется по спине и удерживается за счет головы с помощью налобного ремня. Раньше ремни делались из веревки, сейчас нарезают полосы из использованных синтетических мешков. Налицо прогресс. Кроме того, если раньше носильщики шли просто так либо пели и курили марихуану, то теперь у многих в руках маленькие транзисторные приемнички, из которых доносится индийская или непальская музыка или же новости. В остальном все то же, что и 50 лет назад. Многие носильщики до сих пор берегут хорошую обувь, ходят по сложнейшим маршрутам в шлепанцах, а то и босиком.
Обычный 70-литровый рюкзак в сравнении с поклажей носильщиков
Видя, что они прут на себе, невольно хватаешься за сердце
. Альтернативой носильщикам являются гужевые товарищи, но на все грузы тех же яков не напасешься
***
Так мы и топали дальше, уступая тропу то якам, то носильщикам, вступая в дерьмо и хватаясь за сердце. С погодой пока не очень везло – постоянно висели облака, которые скрывали видимые уже с этой высоты большие горы. Но скоро мы должны были подняться выше облаков – до них уже рукой подать, так что непогоды не боялись.
Говорят, что Намче Базар переводится как «субботний рынок». Если это так, то суббота отвечает на вопрос и когда, и откуда начинается путь к Эвересту. Пятница для Робинзона тоже был не просто день недели :)
Намче Базар (Namche Bazaar) – большая деревня, но по местным меркам это город. Приходящие из долины впервые видят ее снизу, но лучший вид открывается сверху, потому что Намче расположена амфитеатром. Возникает ощущение, что вот-вот должны подойти зрители, но места Гулливеров почему-то заняты домами.
Этот ярусный субботний рынок и по совместительству столица страны шерпов существует не одну сотню лет. Не совсем понятно, откуда здесь известно персидское слово «базар», сами шерпы говорят «Науче», тибетцы – «Набоче». Тем не менее по субботам сюда приходят караваны осликов и яков с товарами, и начинается торжище.
То же фото, но без обработки
Ранее Намче Базар был последним населенным пунктом – после него тропа уходила по ущелью налево, к восьмитысячнику Чо Ойю, перевалу Нангпа Ла и потом в Тибет – это был известный путь, по которому осуществлялась торговля с Тибетом в этом регионе. Но в 1953 году на Эверест впервые поднялись люди, и спустя несколько лет наиболее популярная тропа из Намче пошла по правому ущелью к самой высокой горе мира.
Эверест предопределил и судьбу местных жителей – шерпов. Те, кто живет вдоль маршрута, получают колоссальный доход с туристов, а национальный парк Сагарматха является одной из самых доходных статей бюджета Непала.
Однако горы четко ограничивают цивилизацию. Шаг влево или вправо с тропы (порою в буквальном смысле слова) может сыграть роль машины времени и перенести сразу в легкое средневековье, потому что деревня за соседним хребтом туристами не посещается никогда.
Да и здесь еще долго придется ждать регулярного электричества и прочих благ.
***
Путь до Намче из Луклы занимает 1-2 дня по глубоким ущельям. Здесь до деревни на другом берегу не рукой подать, а только глазом, потому что ножками это несколько часов в лучшем случае.
Горный Непал искажает пространство и время – с непривычки снова изумляет, что расстояние меряется не в километрах, а в часах. Да еще по мере подъема кислород постепенно начинает уходить из воздуха, и замечаешь вдруг, что дышится вроде легко, но что-то часто, особенно на крутых горках.
Чуть выше Намче есть аэродром, однако по договоренности с местными жителями он используется только для перевозки экстренных грузов, заброски богатых туристов (кому не проблема оплатить вертолет) и эвакуации пострадавших и погибших, в основном это альпинисты. Почти все трекеры прилетают в Луклу и дальше идут пешком, что хорошо для акклиматизации и для жителей окрестных деревень – у них появляется заработок. Кроме того, сразу понимаешь, что ждет впереди, стоит дойти до первого крупного подъема.
Но пока тропа идет вверх-вниз, и, если не жарит солнце, это, в общем-то, еще цветочки.
И можно смотреть по сторонам, замечая то многочисленные водопады,…
…то уступать тропу беднягам-носильщикам (извиняюсь за качество, фотографировал исподтишка)…
…то становиться зрителем петушиных боев…
Засмотревшись, внезапно чувствуешь, как нога погружается во что-то мягкое, и кричишь «что за дерьмо?!», и действительно, это оказывается дерьмом, – местами тропа унавожена адски. Отмывание обуви, как и любые другие нестандартные действия иностранцев, привлекают внимание детей.
В прошлый раз едва ли не полдеревни сбежалось смотреть, как я останавливал кровь, обнаружив присосавшуюся к ноге пиявку.
Буйволы, лошади, ослики, а выше – яки ходят в туалет непосредственно там, где приспичило. Особую радость вызывает наблюдение за реакцией иностранцев, особенно когда караван буйволов останавливается на тропе, блокируя между собой и склоном несчастных интуристов и хором справляя нужду практически им на ноги. Хоть и пытается народ, крича и уперевшись спинами в склон, отпихнуть скотинку, черта с два сдвинешь с места блаженно отливающую пятисоткилограммовую тушу.
***
Наиболее популярные треки в Непале можно вычислить не только по богатым деревням, но по мостам. Там где много туристов, мосты железные и на тросах. Правда, и по ним можно идти только гуськом, и пошвыривает весьма сильно вверх-вниз, особенно если с другого конца на мост заходит караван. Впрочем, каравану придется уступить, даже собака не просочится.
Во всех остальных случаях мосты деревянные, разного возраста и сохранности и качаются настолько сильно, что люди не рискуют идти вместе с животными, пропуская их вперед.
Провешивать мосты на большой высоте тяжело с физической и инженерной точек зрения.
А провешивать низко – опасно. Потому что случаются оползни и камнепады, а еще бывает, что с ближайшего шести- или семитысячника в реку сходит лавина, вызывая речное цунами. Такое происходит раз в несколько лет, и горе тому, кто окажется на пути волны высотой от нескольких до пары десятков метров – в зависимости от ширины ущелья в конкретном месте. Река смывает всех и все, ударная сила волны чудовищна.
***
Вскоре цветочки кончаются…
Ксюша смотрит правильно, смотрит наверх, куда сейчас придется лезть
А лезть придется вот туда, на мостик
В теснине климат очень неприветливый: от реки поднимается ледяной холод, и почти всегда дует не менее ледяной ветер. Озноба добавляет плавное покачивание моста – расстояние от него до реки я смог сфотографировать только широкоугольным объективом (фото не выкладываю).
Вид с моста
***
Многие трекеры предпочитают остаться в Намче еще на денек-другой, чтобы лучше акклиматизироваться и насладиться благами цивилизации – гостиницы действительно являются гостиницами – есть душ и нормальные туалеты, газ…
Газ заносится наверх в баллонах осликами-камикадзе
…прачечная, Интернет, телефон и прочие радости. Здесь же можно докупить снаряжение (мы прикупили по ветрозащитной жилетке), хотя цены на все куда выше, чем в Катманду. Для сравнения бутылка воды уже в Лукле стоит вдесятеро дороже, чем внизу.
По дороге наверх переночевали в Монжо (Monjo) и не стали останавливаться в Намче Базаре, а сразу прошли дальше, куда позволяло время и здоровье, в деревушку Кьянгджума (Kyangjuma), набрав за день около 700 метров высоты. Высота Монжо – 2840 метров, Кьянгджумы – 3550. Можно было бы подняться и выше – оставалось еще полтора часа светового дня, но такими темпами можно горную болезнь схлопотать.
Намче всем хорош, но людей много… А если останавливаться в непопулярных у трекеров деревушках, то народа в лоджах практически нет.
Одно из самых «картиночных» зданий возле Монжо – вход в национальный парк Сагарматха
Оно же, только через 15 минут. Здесь тропа спускается к очередному мосту через речку
В Намче смесь цивилизации и… нецивилизации, вернее современности и средневековья, сдобренного высотой. Каменные дома, вымощенные центральные улицы, канализация, битком набитые товарами магазины, интернет-кафе…
Даже Будду заставляют заниматься бизнесом
Но, с другой стороны, лес на этой высоте начинает постепенно идти на убыль, да и вырубать его запрещают (наоборот, возле Луклы и выше, в Тьянгбоче, есть питомники, где специально выращивают саженцы гималайской сосны), поэтому женщины собирают навоз, потом этими же руками еду готовят, топят частично кизяком, частично дровами.
Бандана с марихуаной тоже радует :)
Обилие товаров обеспечивается в основном за счет носильщиков. Перед этими людьми я преклоняюсь. Как можно тащить от 30 до 70 кг по этим тропам – загадка.
Носильщики с особо тяжелыми грузами идут в полусогнутом положении, опираясь на Т-образную палку высотой до пояса. Груз, как правило, несут в большой плетеной корзине. Когда носильщик останавливается передохнуть, не снимая поклажи, он опирается днищем корзины на палку
Одинарным весом – нормой – считается 30 кг, двойным – 60 и т.д. Наиболее сильные ухитряются носить еще больше. Вес распределяется по спине и удерживается за счет головы с помощью налобного ремня. Раньше ремни делались из веревки, сейчас нарезают полосы из использованных синтетических мешков. Налицо прогресс. Кроме того, если раньше носильщики шли просто так либо пели и курили марихуану, то теперь у многих в руках маленькие транзисторные приемнички, из которых доносится индийская или непальская музыка или же новости. В остальном все то же, что и 50 лет назад. Многие носильщики до сих пор берегут хорошую обувь, ходят по сложнейшим маршрутам в шлепанцах, а то и босиком.
Обычный 70-литровый рюкзак в сравнении с поклажей носильщиков
Видя, что они прут на себе, невольно хватаешься за сердце
. Альтернативой носильщикам являются гужевые товарищи, но на все грузы тех же яков не напасешься
***
Так мы и топали дальше, уступая тропу то якам, то носильщикам, вступая в дерьмо и хватаясь за сердце. С погодой пока не очень везло – постоянно висели облака, которые скрывали видимые уже с этой высоты большие горы. Но скоро мы должны были подняться выше облаков – до них уже рукой подать, так что непогоды не боялись.
