В Днепропетровске прошел Чемпионат Украины по скалолазанию (+ФОТО)

22-24 мая в Днепропетровске прошло одно из ярчайших событий в скалолазном мире Украины - Чемпионат Украины по скалолазанию в скорости и сложности.

Чемпионат Украины был проведен на самом большом скалодроме в Украине.

В этой фотогалерее представлены фотографии Евгении Рудницкой с финальных стартов Чемпионата Украины.



Календарь Украинских соревнований по скалолазанию на 2014 год Вы можете посмотреть здесь >>>>



22 мая в Днепропетровске стартовал чемпионат Украины по скалолазанию. Второй год подряд сильнейшие скалолазы нашей страны собираются в Днепропетровске.
И это не удивительно – ведь по ул. Баррикадной, 5/7 расположен скалодром «La Scala», который справедливо считается лучшим подобным сооружением в Украине.
Добавьте к этому, что Днепропетровск остается островком стабильности и спокойствия в сегодняшней Украине. Поэтому участники чемпионата (а это около 100 парней и девушек из 14 областей) ехали на первенство без опасений.

- Наша команда приехала в замечательный город на Днепре с огромным желанием показать свои возможности и победить, - признается Анастасия Шимкова из сборной Одессы. – С большой надеждой жду стартов и я. Семь лет из своих 17 занимаюсь скалолазанием, уже трижды принимала участие в чемпионате страны, но победить пока не удавалось, хоть и выходила в финал. Настроена на победу!

- Не думаю, что непростая ситуация в стране серьезно повлияла на состав участников, - говорит тренер днепропетровской ДЮСШ «Трубник» Александр Лось. – Весь основной контингент сильнейших скалолазов – в сборе, нет по понятным причинам только крымчан. Все участники- оптимисты, у всех – боевой настрой.

Директор департамента физкультуры и спорта, семьи и молодежи Днепропетровской облгосадминистрации Александр Пшеничников тепло поприветствовал всех участников чемпионата и отдельно поблагодарил за его организацию основателя скалодрома Серика Казбекова.
А инициатор создания нашей «Ла Скалы» приятно удивил всех следующей новостью: развитие скалолазания в Днепропетровске отмечено международными организациями, именно нашему городу доверено право в следующем году провести этап Кубка Европы по скалолазанию.

Ну, а тем временем спортсмены приступили к соревнованиям. Как пояснила Городскому сайту представитель оргкомитета чемпионата Наталья Перлова, чемпионат пройдет среди мужчин и женщин по двум категориям: соревнованиям на скорость и сложность. Специфика соревнования на скорость заключается в том, чтобы как можно быстрее забраться на трассу.

При лазании на сложность главным критерием является высота, основная задача – забраться как можно выше. Победителем станет тот, кто первым доберется до высшей точки. Трасса, на которой будет проходить чемпионат, соответствует мировым стандартам, по трассам такого типа лазают спортсмены на чемпионатах мира, она максимально приближена к эталону, с соответствующими зацепами и уклоном, то есть на ней можно устанавливать рекорды.

В чемпионате принимали участие многократный призер международных соревнований Валерий Крюков, чемпионка мира и Украины среди юниоров Евгения Казбекова, призер Кубков мира Данил Болдырев.