В четвёртый раз я побывал в Иране и третий раз на вершине Демавенда (Mount Damavand, 5670 м). Это было непростое восхождение - дул сильный ветер, на склоне был жесткий фирн, а погодное окно попало как раз на наш день восхождения (до и после восхождения - тучи, снег, ветра). Практически в полном составе (12 человек из 17) через пять с половиной часов мы были на вершине.
Восхождение на Демавенд - высочайшую гору Ирана
И небольшой отчет.
Иран меняется. Меняется настолько быстро, что каждый год, приезжая в мае, я видел очередное изменение. В основном все изменения касаются, конечно, цен. Они, естественно, растут. Если в 2013 гостиница в Язде стоила 12$ за двухместный номер, то сейчас она стоит 50-55$. Цены на еду и переезды тоже возросли. Бесплатные достопримечательности стали платными. Иранцы уже потихоньку привыкают к иностранцам (в туристических городах), уже не так удивляются им (но все же продолжают хелёукать и просить сфотографироваться). Но несмотря на это, Иран в любом случае очень интересная страна для путешествия.
Предрассветный Язд, пятничная мечеть
Но вернемся к основной цели нашего путешествия - восхождение на Демавенд.
Группа у нас собралась большая (14 участников и 3 гида) и очень интересная. Кто-то был на Эвересте, кто-то судья по особо важным делам, кто-то управляет тремя бизнесами, а кто-то одиннадцатилетний скайраннер.
Прилетели мы все ночью первого мая, и спокойно получив визу едем в гостиницу. Досыпаем остатки ночи, и выходим в город. Тегеран бьет по мозгам своей суматохой, от которой очень быстро устаешь. Едем в супермаркет, покупаем еду и выезжаем на акклиматизационное восхождение на Точал.
Недопонимание с таксистом привело к тому, что изначально повез он нас не на Дарбанд (северный район Тегерана), откуда начинается восхождение на Точал, а к станции канатной дороги на Точал. Направив таксиста все же в нужное место, очень долго разговаривали с ним о том, что мы не будем доплачивать столько, сколько хотел он (еще одну стоимость проезда). Потратив на это минут 30, после долгих переговоров моего иранского друга с таксистом (о чем так долго можно разговаривать, я не понимаю), уходим, наконец, наверх, не заплатив сверху договоренного ничего.
На часах - 5 вечера. Поздновато. До приюта Шипала 3 часа ходу, успеваем дойти до темноты. Приют большой и пустой, заселяемся в одну из комнат (на 40 человек), ужинаем, играем в настольные игры и наблюдаем красивый вид на ночной Тегеран.
Вид на ночной Тегеран
Вид на ночной Тегеран
Утром не спеша выходим на Точал. Удивлен количеству снега и воды - все реки полноводные, а на склонах лежит большое количество снега. Смотрим прогноз на Демавенд - ветер 100 км/ч, снег и тучи. Весело. Ну будем смотреть уже по месту, может что-то изменится. А пока мы поднимаемся на Точал. Тропа хорошая. За 4 часа (или около того) мы поднимаемся до вершины, на которой дует свежий ветер, лежит повсюду снег и стоит туман.
На вершине хижина. Сидим в ней минут тридцать, перекусываем, акклиматизируемся и идем вниз. Местами даже можно приятно поглиссерять. Приходим в приют совсем рано, в обед, и чтобы не сидеть без дела, решаем прогуляться вверх по реке. Места живописные, много зелени и ручейков. Купаемся и возвращаемся в приют.
Утром выдвигаемся в Тегеран. Да, в горах все тихо и спокойно, но Тегеран снова норовит высосать всю твою энергию. Немного гуляем по городу, заходим в музей драгоценностей, а после идем за покупкой еды на гору. Недалеко от нашей гостиницы находим чудесный гипермаркет, в котором можно купить всю еду для восхождения. Ночуем, и следующим утром едем к горе. Наше восхождение начинается!
Лагерь 1, Гусфанд Сара, 3050м
3 часа дороги до Полура, час на получение пермита (все в Иране делается очень медленно) и мы выдвигаемся на древних внедорожниках в Гусфанд сару, первый лагерь, 3050м, где нас уже ждет погонщик мулов. Этот погонщик... нет, даже не так. Этот осляной олигарх, хоть и выглядит невзрачно, обладает неплохим бизнесом. Как выразился один из участников, ослы к концу сезона кэш поднять не могут.
Ибо сей субъект достаточно хитер. Во-первый, он каждый год мне рассказывает, какая плохая наверх дорога, как тяжело осликам, какая плохая погода и требуя больше денег. Во-вторых, он требует денег не за аренду осла (обычно во всех других странах так и есть - осел несет 50-60 кг, и без разницы, сколько на нем будет рюкзаков), а за каждый рюкзак - и не важно, 20 ли килограмм он весит, или 5, будь добр - 20 баксов (мистер, дорога плохая!).
В прошлом году он с меня даже за пустой рюкзак хотел денег взять, как за полный. Торговаться с ним бесполезно ("немцы платят, итальянцы платят, вот и вы платите"), но все же объединяем часть рюкзаков в один. Причитая о несчастной судьбе ослов и пересчитывая американских президентов, оставляем нашего бизнесмена наедине с рюкзаками и ослами, а сами выдвигаемся к приюту на 4200м.
Тропа в сторону приюта 4200
Путь здесь тоже относительно простой - тропа и тропа, но т.к. в этом году много снега, попадаются много участков с размоченной грязью. За 4 часа доходим до приюта. На сегодня наша активная часть закончена. Едим, пьем чай, общаемся, играем в "Свинтуса", вместе с австрийцами поем песни. На удивление практически у всех свежая голова и отсутствуют признаки горняшки.
Следующий день - акклиматизация. Именно на сегодня прогноз показывал ветер 80-90 км/ч. Доходим до высоты 4650м, немного сидим в закрытом от сильного ветра месте и начинаем спускаться вниз, ибо с каждым метром вверх ветер начинает сдувать все сильнее. Оставшуюся часть дня проводим за едой, играми и разговорами. Ветер в приюте задувает во все щели, а выход в туалет напоминает выход в открытый космос.
Итак, день восхождения. Подъем в 4, выход в 5:15. Ветер немного утих, идти несложно. Сразу в приюте надеваем кошки, и выдвигаемся наверх.
Сразу уточню. На вершину есть два пути (они оба помечены на картах OSM и в Maps.me) - один по гребню, второй между гребнями по снежному склону. Первый путь обычно удобен в отсутствие снега. Однако при большом количестве снега, а также если это крепкий фирн, удобнее подниматься по кулуару (второй путь). Вторым же путем пользуются и скитурщики, которые прямо из приюта идут наверх на лыжах (непонятное мне развлечение, при чем более сложное, чем пешком), чтобы потом съехать с горы (это уже, конечно, интереснее).
В наш день восхождения с нами поднималось человек 40 скитурщиков, в основном - немцы и австрийцы.
Уже подходя к 5 тысячам, ветер начинает все усиливаться, однако солнечная погода радует, и мы потихоньку продвигаемся вверх. Уже под самой вершиной ветер дует свои положенные 40-50 км/ч и продвигаться уже не так просто, однако вот мы уже на вершине. Фотографируемся, какое-то время стоим на вершине, и спускаемся вниз.
На склонах Демавенда, высота ~5000м
Кратер на вершине Демавенда
По поводу спуска хочу отметить следующее. Обманчиво пологий склон очень соблазняет многих сесть на жопу и поехать быстренько вниз. Но я крайне не рекомендую этого делать, т.к. уже как минимум два не очень приятных случая я наблюдал. Один из них был сейчас. Склон в это время дня - все еще жесткий фирн, и если на нем поехать вниз без ледоруба остановится будет очень тяжело, кроме того, если налететь на камни - пиши "пропало", можно и "убраться" так, хоть гора и безопасная. Вот и в этот раз - 300-400 метров склона были протесаны одним участником - беспорядочное скольжение на высокой скорости с потерей очков, телефонов, палок и пошкрябанным об снег лицом. Спасло от кувырков отсутствие кошек с передними зубьями (на ногах были иранские мини-кошки, надевающиеся на середину ботинка - хорошие, кстати, кошки - дешевые, качественные и легкие - всего 500г пара), а от травм - выполаживающийся склон и отсутствие камней. Так что не пополняйте список убравшихся на Демавенде, ходите безопасно.
Обычно ночь после восхождения мы проводили в приюте, но все участники выразили единодушную мысль спускаться вниз, что мы и сделали. Уехать в Тегеран у нас не получилось из-за нескольких наложившихся факторов, поэтому ночуем в приюте Федерации альпинизма, а часть народа едет в близлежащий городок в гостиницу с горячими источниками.
Уже следующим вечером на поезде мы выезжаем в Язд, где проводим два дня. Потом был Исфахан, Тегеран и самолет домой.
Закат в Язде
Башни ветра, бадгиры. Древний кондиционер
Заброшенный город-крепость Харанак
Исфаханский мост
Мечеть Имама, Исфахан
Восхождение на Демавенд - высочайшую гору Ирана
И небольшой отчет.
Иран меняется. Меняется настолько быстро, что каждый год, приезжая в мае, я видел очередное изменение. В основном все изменения касаются, конечно, цен. Они, естественно, растут. Если в 2013 гостиница в Язде стоила 12$ за двухместный номер, то сейчас она стоит 50-55$. Цены на еду и переезды тоже возросли. Бесплатные достопримечательности стали платными. Иранцы уже потихоньку привыкают к иностранцам (в туристических городах), уже не так удивляются им (но все же продолжают хелёукать и просить сфотографироваться). Но несмотря на это, Иран в любом случае очень интересная страна для путешествия.
Предрассветный Язд, пятничная мечеть
Но вернемся к основной цели нашего путешествия - восхождение на Демавенд.
Группа у нас собралась большая (14 участников и 3 гида) и очень интересная. Кто-то был на Эвересте, кто-то судья по особо важным делам, кто-то управляет тремя бизнесами, а кто-то одиннадцатилетний скайраннер.
Прилетели мы все ночью первого мая, и спокойно получив визу едем в гостиницу. Досыпаем остатки ночи, и выходим в город. Тегеран бьет по мозгам своей суматохой, от которой очень быстро устаешь. Едем в супермаркет, покупаем еду и выезжаем на акклиматизационное восхождение на Точал.
Недопонимание с таксистом привело к тому, что изначально повез он нас не на Дарбанд (северный район Тегерана), откуда начинается восхождение на Точал, а к станции канатной дороги на Точал. Направив таксиста все же в нужное место, очень долго разговаривали с ним о том, что мы не будем доплачивать столько, сколько хотел он (еще одну стоимость проезда). Потратив на это минут 30, после долгих переговоров моего иранского друга с таксистом (о чем так долго можно разговаривать, я не понимаю), уходим, наконец, наверх, не заплатив сверху договоренного ничего.
На часах - 5 вечера. Поздновато. До приюта Шипала 3 часа ходу, успеваем дойти до темноты. Приют большой и пустой, заселяемся в одну из комнат (на 40 человек), ужинаем, играем в настольные игры и наблюдаем красивый вид на ночной Тегеран.
Вид на ночной Тегеран
Вид на ночной Тегеран
Утром не спеша выходим на Точал. Удивлен количеству снега и воды - все реки полноводные, а на склонах лежит большое количество снега. Смотрим прогноз на Демавенд - ветер 100 км/ч, снег и тучи. Весело. Ну будем смотреть уже по месту, может что-то изменится. А пока мы поднимаемся на Точал. Тропа хорошая. За 4 часа (или около того) мы поднимаемся до вершины, на которой дует свежий ветер, лежит повсюду снег и стоит туман.
На вершине хижина. Сидим в ней минут тридцать, перекусываем, акклиматизируемся и идем вниз. Местами даже можно приятно поглиссерять. Приходим в приют совсем рано, в обед, и чтобы не сидеть без дела, решаем прогуляться вверх по реке. Места живописные, много зелени и ручейков. Купаемся и возвращаемся в приют.
Утром выдвигаемся в Тегеран. Да, в горах все тихо и спокойно, но Тегеран снова норовит высосать всю твою энергию. Немного гуляем по городу, заходим в музей драгоценностей, а после идем за покупкой еды на гору. Недалеко от нашей гостиницы находим чудесный гипермаркет, в котором можно купить всю еду для восхождения. Ночуем, и следующим утром едем к горе. Наше восхождение начинается!
Лагерь 1, Гусфанд Сара, 3050м
3 часа дороги до Полура, час на получение пермита (все в Иране делается очень медленно) и мы выдвигаемся на древних внедорожниках в Гусфанд сару, первый лагерь, 3050м, где нас уже ждет погонщик мулов. Этот погонщик... нет, даже не так. Этот осляной олигарх, хоть и выглядит невзрачно, обладает неплохим бизнесом. Как выразился один из участников, ослы к концу сезона кэш поднять не могут.
Ибо сей субъект достаточно хитер. Во-первый, он каждый год мне рассказывает, какая плохая наверх дорога, как тяжело осликам, какая плохая погода и требуя больше денег. Во-вторых, он требует денег не за аренду осла (обычно во всех других странах так и есть - осел несет 50-60 кг, и без разницы, сколько на нем будет рюкзаков), а за каждый рюкзак - и не важно, 20 ли килограмм он весит, или 5, будь добр - 20 баксов (мистер, дорога плохая!).
В прошлом году он с меня даже за пустой рюкзак хотел денег взять, как за полный. Торговаться с ним бесполезно ("немцы платят, итальянцы платят, вот и вы платите"), но все же объединяем часть рюкзаков в один. Причитая о несчастной судьбе ослов и пересчитывая американских президентов, оставляем нашего бизнесмена наедине с рюкзаками и ослами, а сами выдвигаемся к приюту на 4200м.
Тропа в сторону приюта 4200
Путь здесь тоже относительно простой - тропа и тропа, но т.к. в этом году много снега, попадаются много участков с размоченной грязью. За 4 часа доходим до приюта. На сегодня наша активная часть закончена. Едим, пьем чай, общаемся, играем в "Свинтуса", вместе с австрийцами поем песни. На удивление практически у всех свежая голова и отсутствуют признаки горняшки.
Следующий день - акклиматизация. Именно на сегодня прогноз показывал ветер 80-90 км/ч. Доходим до высоты 4650м, немного сидим в закрытом от сильного ветра месте и начинаем спускаться вниз, ибо с каждым метром вверх ветер начинает сдувать все сильнее. Оставшуюся часть дня проводим за едой, играми и разговорами. Ветер в приюте задувает во все щели, а выход в туалет напоминает выход в открытый космос.
Итак, день восхождения. Подъем в 4, выход в 5:15. Ветер немного утих, идти несложно. Сразу в приюте надеваем кошки, и выдвигаемся наверх.
Сразу уточню. На вершину есть два пути (они оба помечены на картах OSM и в Maps.me) - один по гребню, второй между гребнями по снежному склону. Первый путь обычно удобен в отсутствие снега. Однако при большом количестве снега, а также если это крепкий фирн, удобнее подниматься по кулуару (второй путь). Вторым же путем пользуются и скитурщики, которые прямо из приюта идут наверх на лыжах (непонятное мне развлечение, при чем более сложное, чем пешком), чтобы потом съехать с горы (это уже, конечно, интереснее).
В наш день восхождения с нами поднималось человек 40 скитурщиков, в основном - немцы и австрийцы.
Уже подходя к 5 тысячам, ветер начинает все усиливаться, однако солнечная погода радует, и мы потихоньку продвигаемся вверх. Уже под самой вершиной ветер дует свои положенные 40-50 км/ч и продвигаться уже не так просто, однако вот мы уже на вершине. Фотографируемся, какое-то время стоим на вершине, и спускаемся вниз.
На склонах Демавенда, высота ~5000м
Кратер на вершине Демавенда
По поводу спуска хочу отметить следующее. Обманчиво пологий склон очень соблазняет многих сесть на жопу и поехать быстренько вниз. Но я крайне не рекомендую этого делать, т.к. уже как минимум два не очень приятных случая я наблюдал. Один из них был сейчас. Склон в это время дня - все еще жесткий фирн, и если на нем поехать вниз без ледоруба остановится будет очень тяжело, кроме того, если налететь на камни - пиши "пропало", можно и "убраться" так, хоть гора и безопасная. Вот и в этот раз - 300-400 метров склона были протесаны одним участником - беспорядочное скольжение на высокой скорости с потерей очков, телефонов, палок и пошкрябанным об снег лицом. Спасло от кувырков отсутствие кошек с передними зубьями (на ногах были иранские мини-кошки, надевающиеся на середину ботинка - хорошие, кстати, кошки - дешевые, качественные и легкие - всего 500г пара), а от травм - выполаживающийся склон и отсутствие камней. Так что не пополняйте список убравшихся на Демавенде, ходите безопасно.
Обычно ночь после восхождения мы проводили в приюте, но все участники выразили единодушную мысль спускаться вниз, что мы и сделали. Уехать в Тегеран у нас не получилось из-за нескольких наложившихся факторов, поэтому ночуем в приюте Федерации альпинизма, а часть народа едет в близлежащий городок в гостиницу с горячими источниками.
Уже следующим вечером на поезде мы выезжаем в Язд, где проводим два дня. Потом был Исфахан, Тегеран и самолет домой.
Закат в Язде
Башни ветра, бадгиры. Древний кондиционер
Заброшенный город-крепость Харанак
Исфаханский мост
Мечеть Имама, Исфахан
