Чо Ойю (Cho Oyu) - шестая по высоте вершина мира
Чо-Ойю (Cho Oyu, 8188 м) - шестая по высоте вершина мира в современном мире приобрела название, данное ей на тибетском языке, которое означает "Богиня Бирюзы".
В других языках традиционные названия: Jo Bo Dbu Yag, Qowowuyag или Zhuó'àoyǒu Shān.
О маршрутах восхождений на другие восьмитысячники мира Вы можете прочитать нашей стпецтеме: ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ. ВСЕ МАРШРУТЫ ВОСХОЖДЕНИЙ
Чо-Ойю, одна из немногих высочайших вершин мира, имеющая два (как и Эверест) главных пути восхождения.
Первый маршрут проходит по Западной стороне, второй из тибетской деревни Тингри (или Дингри), где также начинается путь к Эвересту и другим гигантам мира.
Чо Ойю (Cho Oyu) - шестая по высоте вершина мира
Чо-Ойю, расположенная в непосредственной близости от Шишапангмы, считается самым легким восьмитсячником. На эту вершину каждый год организовываются альпинистские туры, ставшие популярными благодаря легкой доступности горы и относительно дешевой логистике.
Благодаря этому, к вершине Чо-Ойю съезжаются преимущественно слабо подготовленные "горные туристы".
Что бы было понятно о чем идет речь, представим для наглядности фото 1996 года, наглядно демонстрирующее количество палаток в штурмовом высотном лагере:
Ситуация с количеством туристом в 2009 году стала настолько критичной, что правительство Китая вынуждено было на целый сезон закрыть доступ к Чо-Ойю.
Морфология
Гора Чо-Ойю имеет обширную Южную стену, по среди которой проходит ярко выраженный гребень или контрфорс, делящий эту стену на две части.
Северная стена - четко выражена, а если мы взглянем на Северо-Западную сторону, то сможем увидеть что он самый трудный в географическом плане.
Северное ребро разделило стену, выделив на ней небольшой участок, называемый Северо-Западной стеной, хотя, по правильному его следовало бы называть "верхняя часть Северо-Западной стены". Также есть и Юго-Западная стена, которая, в действительности повернута более на юг чем на запад...
В целом гора делится на пять стен и шесть ребер. Иногда альпинисты делят еще и южную стену на две части (Южная и Юго-Восточная)
Морфология Чо-Ойю
В 1954 году небольшая группа альпинистов: австрийцы Херберт Тихи (Herbert Tichy) и Йозеф Йёхлер (Joseph Jöchler) а также непальский шерпа Пазанг Дава Лама (Pasang Dawa Lama) совершили первое восхождение на гору по тому пути, который сейчас именуется стандартным маршрутом.
Примечательно, что это восхождение альпинисты провели без использования кислородных баллонов - впервые в истории первопокорения восьмитысячников и гималайских вершин.
Классический вид восьмитысячника Чо-Ойю с линией стандартного маршрута 1954 года
В 1958 году Пасанг Дава Лама фактически возглавлял индийскую экспедицию на Чо-Ойю (формальным руководителем был Кеки Буншах). На вершину Пасанг поднялся 15 мая в компании другого шерпа Сонама Гиацо (Гиальцена), будущего лидера индийских экспедиций на Эверест в 60-е годы. Это было первое восхождение на восьмитысячник чисто шерпской компании. С начала 50-е годов Пасанг принял участие в четырех экспедициях на Дхаулагири в качестве сирдара. Но так получилось, что первая же попытка без него в 1960 году закончилась успехом.
В экспедиции 1954 года Пасанг Дава Лама (1912 - 1982) (имя свидетельствует о том, что его обладатель имеет религиозный сан) был инициатором, обеспечил логистику, шел сложные места первым и первым забежал на вершину. Да, именно ламе Пасангу принадлежала идея восхождения на Чо-Ойю и это непалец сумел убедить австрийского ученого рискнуть ради "высокой горы".
Пасанг определял направление подъема и проходил первым все сложные участки, при этом сохраняя контроль и управление командой шерпов. Ну а его марш-бросок из Намче-Базара, куда он направился за пополнением продуктов через перевалы и выход с ходу на вершину - это подвиг, одно из удивительнейших свершений в истории Гималаев.
Из книги Херберта Тихи о первом восхождении на Чо-Ойю:
« Перед нами все еще был подъем без особых трудностей, кроме нашей усталости. Мы шли почти без отдыха восемь часов и шли все медленнее. Наконец, склон стал более пологим и обзор шире.
Вдруг подъем прекратился, простор стал неограниченным, над нами небо, а вокруг нас бесконечные цепи Гималайских гор. Мы на вершине.
Пазанг шел нам навстречу. Его ледоруб был воткнут в снег, и привязанные к нему флаги Непала, Австрии и Индии развевались на ветру. В принципе я не являюсь сторонником флагов, но при виде флага своей родины и флагов этих двух стран, которые я очень люблю и которым я так многим обязан, я не мог удержать слез. Было три часа дня 19 октября 1954 г.
Пасанг обнял меня. Слезы текли из его глаз, и ветер уносил их маленькими кристалликами в бесконечное пространство. Для него покорение вершины имеет большее значение, чем для нас. В течение двадцати лет он был «сирдар» и стремился подняться на «очень высокую гору». На К2 и на Дхаулагири он был близок к выполнению своего заветного желания, но счастье было против него. Сегодня, наконец, исполнилось самое страстное желание в его жизни. От счастья он не мог говорить и только в слезах повторял: «Вершина, сагиб, вершина».
Херберт Тихи и Пасанг
Херберт Тихи и Пасанг неоднократно встречались по окончании экспедиции, в том числе в Австрии. Шерп долгое время работал в Дарджилинге, а потом перебрался в окрестности Катманду. Последний раз в 1982 году в Непале, ветераны встречались незадолго до смерти прославленного проводника. Они целую ночь провели вместе, расположившись на открытом воздухе и предавшись сентиментальным воспоминаниям.
Х.Тихи: «Я считался, так сказать, руководителем экспедиции. Но наша экспедиция не имела строгого армейского режима, обычно принятого в гималайских экспедициях, и если нужно было что-нибудь решать, мы обычно садились все вместе и обсуждали положение. В большинстве случаев большой опыт Пасанга был решающим. Надеюсь, никто из нас не чувствовал, что я являюсь «руководителем экспедиции».
Х.Тихи о партнере по восхождению Йозефе Йохлере (1923 – 1994)
«Сепп Йохлер из Ландека был в нашей экспедиции специалистом по альпинизму. В свое время он вместе с Германом Булем прошел в сложных условиях северную стену Эйгера и с Эрнестом Сенном – северную стену Маттерхорна. Сепп – один из сильнейших альпинистов нашего времени, тем не менее, как мне кажется, его технический опыт имел для нашей экспедиции меньшее значение, чем его хорошие личные качества. Он был и остается моим большим другом».
В 1978 году двойка австрийских альпинистов Эди Коблмюллер (Edi Koblmüller) и Алоиз Фуртнер (Alois Furtner) совершили восхождение по труднейшей Южной стене (среди альпинистов часто принято говорить о маршруте 1978 года как о маршруте пройденном по Юго-Восточной стене).
Эди Коблмюллер и Алоиз Фуртнер, имея пермит только на треккинг, решили попробовать пройти новый маршрут. Это была очень смелая идея и маршрут они прошли выдающийся, но вместо заслуженной славы получили многолетний запрет на въезд от непальских властей. Эди создал позже свою турфирму, одну из первых в коммерческом альпинизме,.
И даже на сегодняшний день, со стороны Непала, по Южной стене на вершину горы удалось подняться очень немногим альпинистам.
Подробней о этом восхождении читайте в статье: СЕКРЕТНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВОСЬМИТЫСЯЧНИК ЧО-ОЙЮ В 1978 ГОДУ
Чо-Ойю. Маршрут 1978 года отмечен зеленой линией (крайняя справа)
Слева - направо: Польский зимний маршрут 1985 г; Маршрут Коблмюллера; Российский маршрут 1991 года
Зимой 82/83 первую попытку чисто зимнего восхождения на восьмитысячник предпринял Райнхольд Месснер (Reinhold Messner). Вообще, первыми зимой были поляки на Эвересте. Но было два "но": они не вложились в сроки официально определенного для непальской зимы (до 15 февраля) и шли с кислородом. Затем японцы взошли в первых числах декабря на Дхаулагири, однако все промежуточные лагеря и перильные веревки они разместили еще в ноябре.
Зимняя Чо-Ойю - это было первое восхождение лидера мирового высотного альпинизма Рейнхольда Месснера со своим земляком, молодым тогда Гансом Каммерландером (Hans Kammerlander). На ближайшие три года, вплоть до завершения Месснером эпопеи 14 восьмитысячников, они стали постоянными партнерами (6 совместных восхождений). В 1983-м, преодолев технические сложности, южнотирольцы благоразумно решили отступить с высоты 7800 м из-за высокой лавинной опасности. Собственно поводом для поворота стал ледовый обвал, когда смертоносные глыбы пронеслись в сантиметрах, от стоявшего на самостраховке Месснера.
Весной Месснер и Каммерландер вернулись на Чо-Ойю вместе с немцем Михаэлем Дахером (Michael Dacher). Это была очень сильная компания, совершившая очень быстрый подъем. На вершине они были 5 мая 1983 года, всего через три дня после установки лагеря под перевалом Нангпа-Ла..
Парадоксально, но маршрут Месснера считается сейчас вариантом стандартного маршрута.
Как и остальные свои восхождения Месснер с командой прошел маршрут без использования кислородных баллонов, в чистом альпийском стиле.
Их маршрут начинается по прямой линии от стандартного маршрута, но выше второго высотного лагеря соединяется с стандартным.
На южной стене горы очень ярко выделяется большое ребро, идущее прямо к вершине, которое делит эту стену на две части.
Правая часть этой стены, как мы писали выше была пройдена в 1978 году, левая часть стены была пройдена в 2010 году (о это м мы напишем ниже).
Здесь же речь пойдет о маршруте, проложенном по самому краю ребра.
Примечательным этот маршрут делает то, что его прохождение было совершено в зимний период. Тем самым Чо-Ойю стал четвертым восьмитысячником в мире, который был покорен в зимний период.
Покорителями этого пути стали польские альпинисты, 12 февраля 1985 года на вершину поднялись Мачей Бербека (Maciej Berbeka) и Мачей Павликовский (Maciej Pawlikowski). Через три дня на пик взошли и два других члена экспедиции — Анджей Хайнрих (Andrzej Heinrich) и Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka)
.
Более того, кажется невероятным, но это восхождение стало вторым на восьмитысячники за минувший месяц для Ежи Кукучки! Так, 21 января Ежи Кукучка и Анджей Чок поднялись на вершину восьмитысячника Дхаулагири I (Dhaulagiri I, 8167м).
Еще один факт, что бы понять величие подвига польских альпинистов: 15 февраля в базовом лагере команды была зафиксирована температура воздуха -33 градуса. В это время Ежи и Анджей находились в штурмовом высотном лагере на отметке 7700 метров. Можете ли Вы себе представить каково им было там?
В начале 80-х польская федерация альпинизма наладила плодотворное сотрудничество с коллегами из Канады. В немалой степени это удалось благодаря наличию там мощной диаспоры, которую олицетворял главный партнер - Джек, он же Жак, Олек, он же Яцек Олех. Канадцы вносили валюту и обеспечивали высокотехнологичным снаряжением, поляки, располагавшими доходами от промышленного альпинизма, привозили на грузовиках продукты, стационарное снаряжение для базовых лагерей, а также хорошего качества пуховые комплекты, шитые на заказ.
После зимнего Эвереста, лидер польского альпинизма Анджей Завада был одержим идей зимнего К2. Однако после разведок отложил это мероприятие и решил для подготовки сходить "низкий" восьмитысячник. Итак, зимой 84-85 канадско-польская экспедиция отправилась к вершине Чо-Ойю. Однако не по простейшему маршруту, а по внушительной, высотой в три километра, южной стене.
В целом, зимний сезон 1984/1985 года был очень плодовитым на экспедиции: 19 команд пытались штурмовать восьмитысячники, но только пятерым альпинистам это удалось!
Чо-Ойю. Польский маршрут зимой 1985 года
Чо-Ойю, трехкилометровая Южная стена. Рекордный маршрут делался малыми силами. Обработку стены начали 4 января. Практически работать могли только лидеры польской команды, для канадской составляющей команды маршрут был слишком сложным. Когда Кукучка 8 февраля добрался до базового лагеря, был установили лагерь 4 (7200м) у подножья главного препятствия - стены Игрек. 10 февраля вместе с Анджеем Хайнрихом, Кукучка был уже в лагере 2. Нужно было успеть взойти на вершину до 15 февраля, когда кончается календарная зима по-непальски.
11.02 Мачей Павликовский и Мачей Бербека сняли лагерь 4 и на высоте 7500 метров установили лагерь 5. На следующий день, 12.02 они выходят на штурм и преодолевая сильный ветер в 14.20 буквально выползают на вершину. 13.02 Кукучка-Хайнрих выходят из лагеря 3 и пытаются подняться сразу в 5-й лагерь. По пути, на ненадежном ледовом сераке Хайнрих срывается и зависает над пропастью. Время теряется и в результате альпинисты не успевают за короткий зимний день дойти до палаток. Ночуют примерно в 60 метрах ниже лагеря 5. Опять же в снежной яме. Следующий день - отходят, отлеживаются в палатке на 7500м. 15-го - последний день зимы, по мнению властей Непала. В 7:30 Кукучка и Хайнрих выходят на восхождение. Анджею явно не хватает акклиматизации, идет он медленно. В начале экспедиции камень повредил ему ногу и это был его первый высотный выход. В верхней части исчезает видимость, альпинисты идут по трассерам, оставленным Бербекой и Павликовским. Только в 17:30 добираются до финальной вешки с флажками. Вершина ! Сделать пару снимков и быстрее вниз !
Темнота достает их очень быстро, но нужно идти, даже почти на ощупь. Идут в связке, пока внезапно склон не уходит из-под ног Кукучки. Падение, неизвестно куда и приземление неизвестно на что. Через некоторое время к товарищу съезжает и Хайнрих. Сил нет никаких, выход один - ждать утра здесь. Остается удивляться живучести этих людей. Утром спуск продолжили и совершенно обессиленные, с ночевками в каждом лагере, спустились вниз. Зима закончилась, она принесла Йежи Кукучке удивительные достижения. Два зимних первовосхождения на восьмитысячники, его еще можно повторить в Каракоруме. Но при этом лучше обойтись без побития второго рекорда: четыре холодных ночевки зимой в Гималаях в течение месяца.
Чо-Ойю. Польский маршрут зимой 1985 года
Один из самых заметных ориентиров на маршруте длинный Западный гребень. Его сейчас чаще называют Польским гребнем. Эту честь для своей страны заработала в 1986 году экспедиция горных проводников из Закопане, под руководством Рышарда Гаевского. Интересно то, что идти Западный гребень команда не планировала. Работать они начали на Юго-Западном склоне, на маршруте Месснера. Однако оттуда их согнали представители непальского министерства туризма по жалобе американской экспедиции, которая именовала себя "ковбойской".
Пришлось татранским гидам переключаться чисто на Западный Гребень. После установки лагерей вершины первыми достигли руководитель Рышард Гаевский и Мачей Павликовский, для которого это стало открытием второго нового маршрута на Чо-Ойю. Через несколько дней, маршрут повторил в одиночку Петр Конопка, который прошел в верхней части собственным оригинальным вариантом. Затем на вершину поднялись также Марек Даниляк и Анджей Осика.
В это же время международная экспедиция (руководитель Штефан Вёрнер) прошла новый вариант классического маршрута, левее маршрута Месснера. В первой двойке восходителей был знаменитый австриец Петер Хабелер (вторым швейцарец Марсель Рюди). Бывшие партнеры по первому бескислородному восхождению на Эверест и по первому восьмитысячнику в альпийском стиле (Гашербрум-2), к тому времени давно уже не общались, но их маршруты на Чо-Ойю оказались рядом.
В отчете Вёрнер написал, что пройденный командой маршрут является более легким и безопасным, чем классический. Но по злой иронии именно по пути Тихи повёл швейцарец свою очередную экспедицию в 1988 году. На следующий день после восхождения он скончался ночью в штурмовом лагере.
Словенцы, редко оставляющие восьмитысячники Гималаев без собственных маршрутов, сумели найти оригинальный вариант выхода к вершине с севера. Они стали первыми, кто успешно штурмовал вершину из долины Палунг с Северо-Востока.
Гора отсюда действительно смотрится страшно, но у словенцев был уже немалый опыт подобных восхождений, когда «глаза не верят, а ноги с руками делают». В действительности, опасно, но технически одолимо, особенно если ходить быстро. 2 ноября вершины достиг в одиночку доктор Изток Томазин, стартовавший из лагеря 7200м.
Остальные шли уже из лагеря IV на высоте 7500 м. 5 ноября: Виктор Грошель - Йозеф Розман. 8 ноября: независимые связки Марко Презель - Радо Надвешник и Блаж Йерей - Роман Робас (руководитель экспедиции). Все они спускались по классическому маршруту.
Чо-Ойю. Словенский маршрут 1988 года
В 1990 году технически сложный маршрут на Чо-Ойю по Юго-Западной стене прошла звездная команда, в состав которой входили два швейцарца Эрхард Лоретан и Жан Труайе, а также поляк Войцех Куртыка.
Юго-Западная стена, маршруты слева - направо: Козек-06, Яманои-94, Куртыка-90...
Альпинисты вышли на восхождение 19 сентября, подошли под склон и стали на отдых. Снаряжение, которое они взяли на маршрут состояло из следующего набора: 30 метров двойной 7-мм веревки, по паре крючьев и закладок, по 200-300 гр продуктов на человека, бивачные мешки, газовая горелка, ледовый инструмент.
Вечером шел снег, но к ночи прекратился и альпинисты вышли на восхождение. В начале по легким склонам, потом через набор различных препятствий.
Скальные взлеты (до IV категории) чередовались со снежно-ледовыми участками крутизной до 60 градусов. Всё это проходилось в достаточно быстром, если не сказать рекордном, темпе. К вечеру вышли на гребень, метрах в ста от вершины. Здесь наткнулись на удобное место для ночевки - каменный навес, под которым просидели до утра. В 8:30 21 сентября были на вершине, а к вечеру спустились в базовый лагерь классического маршрута, где их накормили и уложили отдыхать итальянские друзья.
Экспедиция команды РСФСР, организованная Союзом альпинистов России осенью 1991 года прошла новый маршрут по Восточному гребню с выходом с юга на вершину Нгожумба Ри. Её руководителем был Сергей Ефимов, старшим тренером – Валерий Путрин. Это была уже далеко не первая попытка (шестая или седьмая, по разным данным) прохождения маршрута, начиная с 1984 года, когда первыми были англичане.
Самые сильные из них терпели неудачу при попытке прохождения так называемого "провала" - скального участка гребня с крутыми стенами. На высоте под 8 тысяч. Такая статистика, безусловно, свидетельствует о том, что этот маршрут, в действительности, является сложнейшим из пройденных на Чо-Ойю.
Слева - направо: Польский зимний маршрут 1985 г; Маршрут Коблмюллера; Российский маршрут 1991 года
Команда у России была очень сильная, однако и ей пришлось очень и очень нелегко в условиях холодной осенней погоды. 20 октября высшей точки Чо-Ойю достигли В. Першин, С. Богомолов, Е. Виноградский, И. Плотников и А. Яковенко. Однако на следующий день после восхождения случилась трагедия. Врач экспедиции Ю. Гребенюк, который не дошел до вершины из-за плохого самочувствия на спуске, при преодолении "провала", был убит упавшим камнем.
Этот маршрут совпадает с маршрутом 1986 года, но с добавлением того, что он ни разу не выходит за пределы ребра, поднимаясь по нему к самой вершине.
Его авторами стали: итальянец Марко Бьянчи (Marco Bianchi) и поляк Кшиштоф Велицкий (Krzysztof Wielicki).
На той-же стене, где в 1990 году проложила свой маршрут швейцарско-польская экспедиция, немного в стороне от него, на вершину поднялся один из сильнейших японских альпинистов: Ясуси Яманой (Yasushi Yamanoi), автор множества первых сольных восхождений на большие стены Гималаев.
Ясуси совершил восхождение в своем стиле: соло, без веревок и кислородных баллонов!
Юго-Западная стена, маршруты слева - направо: Козек-06, Яманои-94, Куртыка-90
Знаменитый каталонский альпинист Оскар Кадьяк (Òscar Cadiach) прошел новый маршрут на Чо-Ойю, работая гидом. Его партнером (клиентом) был австриец Себастьян Рюкенштайнен.
Маршрут был проложен по бастиону Северного отрога вершины с выходом в район штурмового лагеря классического маршрута. Пройден был в альпийском стиле и высоко оценен специалистами - его номинировали на "Золотой ледоруб". Может быть за смелое название: "Свободный Тибет".
Путь проходил практически через вершину пика Палунг, который, впрочем, смотрится пиком только с одной стороны.
Спуск проходил по классическому маршруту.
Интересно, что через год аналогично сработал в этом районе другой гид (английской фирмы ОТТ) - питерец Георгий Котов. Он вместе с американцем Биллом Пирсоном (William Pierson), номинально считавшимся клиентом, прошел абсолютно аналогичный маршрут, только левее "Свободного Тибета". Правда, большого внимания это достижение не получило, видно название многое значит.
В этом же месте Северной стены, но правее по ходу, на опасном с виду леднике проложил свой путь сверхвыносливый и сверхбыстрый австрийский "Скайраннер" Кристиан Штангль (Christian Stangl). Это было в 2001 году, в самом начале его удивительных свершений.
Кристиан, который совершал рекордные скоростные забеги на Эверест (16 часов по маршруту Северо-Восточного гребня), Аконкагуа (4 часа 25 минут), был на Чо-Ойю не менее дюжины, используя ее склоны как тренировочный лагерь перед большими забегами.
В одном из таких восхождений, в 2007 году, Кристиан установил рекорд восхождения - 15 часов.
В одном из своих забегов, Кристиан выполнил восхождение по новому маршруту (возможно), на фото ниже он обозначен под номером 2.
Чо-Ойю. Маршрут Кристиана Штангля под номером 2
Это фото взято из книги "8000 meters to live for" авторства итальянского альпиниста Симоне Моро, которое дает некоторую юридическую подоплеку существования маршрута Штангля, однако в то же время, он неуверенно говорит о этом маршруте.
Поэтому на сегодняшний день восхождение Штангля остается сомнительным.
В 2006 году еще один номинант "Золотого ледоруба" за Чо-Ойю словенец Павле Козек (Pavle Kozjek) в смелом одиночном выходе прошел новый маршрут по левой части Юго-Западной стены с выходом на "польский гребень" на высоте около 7200 метров
. Особой технической сложности маршрут не представляет, но смелость и быстрота автора впечатляет.
В этот же день Павле спустился в стандартный лагерь 2, где заночевал в палатке, которую признал "брошенной". Через несколько дней маршрут повторили товарищи Павле по команде, подтвердив, что маршрут особо сложным не является.
В 2009 году команда Казахстана: Денис Урубко и Борис Дедешко открыли новый маршрут по юго-восточной стене в альпийском стиле. Восхождение отмечено наградой Золотой ледоруб 2010 года.
В первых планах команды было прохождение горы с Китайской стороны, однако в тот год Китай закрыл гору для восхождений, и альпинисты вынуждены были перейти на южную сторону.
Выше отметки 8000 метров, маршрут Дениса и Бориса соединяется с польским маршрутом 1985 года.
Маршрут с местами ночевок на 6000, 6600, 7100, 7600. Вниз шли с ночевками на 7600, 7100, 6600.
Этим восхождением Денис Урубко завершил программу "14х8000" - восхождение на все восьмитысячники планеты, пройдя их за 8 лет 11 месяцев и 7 дней. Более того, Денис стал первым альпинистом в СНГ и первым в Казахстане, кто поднялся на вершины всех 14 главных восьмитысячников планеты!
Чо-Ойю. маршрут Дениса Урубко и Бориса Дедешко
Чо-Ойю. маршрут Дениса Урубко и Бориса Дедешко. Ключевой участок по середине маршрута
Этот восьмитысячник, не смотря на то, что считается легким (по сравнению с другими восьмитысячниками) и насыщенным маршрутами, все же имеет по крайней мере пять нереализованных проектов новых маршрутов.
Давайте взглянем на них:
Диретиссима Северной стены
Очень сложный маршрут по центру северной стены. Он часто был в планах команд, однако так и не был реализован, из-за большой опасности схода лавин
Северо-Восточное ребро с выходом на Восточную стену
Большая победа ожидает тех альпинистов, кто реализует это восхождение, начинающееся у Северо-Восточного ребра, минуя траверсом вторичный пик Нгозумпа Канг I (Ngozumpa Kang I, 7916 м) с дальнейшим выходом на вершину по маршруту 1991 года.
Еще один вариант этого проекта - подняться по Восточной стене с выходом на северный гребень
Чо-Ойю. Черным цветом обозначены возможные нитки маршрутов на северной стороне
Юго-Юго-Западное ребро
Это огромная стена, формирующая границу между Непалом и Китаем разделена на две части большим ребром. Здесь существет вариант трудного восхождения с 6,5 километрами по длине и набором высоты практически в 3000 метров. Возможен вариант слева от маршрута 2006 года.
Чо-Ойю. Черным цветом обозначены возможные нитки маршрутов на южной стороне
Юго-Западная стена
Несмотря на то, что на этой стене существуют три маршрута (1990, 1995 и 2006), по правой ее части есть огромный участок, который еще не был никем пройден. Это 2000 вертикальных метров стены, в основном - скальное лазание.
Чо-Ойю. Юго-Западная стена. Нехоженная правая часть
Полное прохождение проекта 2011 года по Северо-Западной стене
Этот проект был начат Хорди Тосасом (Jordi Tosas) в 2011 году, однако тогда он смог дойти лишь до отметки 7570 метров. дальнейшее свое прохождение Хорди прервал, что бы помощь спуститься вниз своему соотечественнику, страдающему симптомами высотной болезни.
Окончание проекта Хорди Тосаса
На Чо-Ойю существует 15 маршрутов:
- 1954: Западная стена (стандартный маршрут)
- 1978: Южная стена (справа)
- 1983 маршрут Месснера (вариант стандартного маршрута )
- 1985 год: Южное ребро
- 1986: : Юго-Западное ребро-Восточная стена
- 1988: Северная стена
- 1990: Юго-Западная стена (справа)
- 1991: Восточное ребро с выходом с юга на вершину Нгожумба Ри
- 1993: Юго-Западное ребро. Полное прохождение
- 1995: Юго-Западная стена (по центру)
- 1996: Северная стена
- 1997: Северная стена и Восточная стена
- 2001: Маршрут Штангля (вариант стандартного маршрута)
- 2006: Юго-Западная стена (по левой стороне)
- 2009: Юго-Восточная стена
И пять вариантов будущих маршрутов:
- Диретиссима Северной стены
- Северо-Восточное ребро с выходом на Восточную стену
- Юго-Юго-Западное ребро
- Юго-Западная стена
- Северо-Западная стена
На следующем рисунке Вы можете видеть все маршруты на Чо-Ойю и год их прохождения
Чо-Ойю. Все маршруты восхождений
