Все альпинисты должны представлять себе то, как можно спастись самому и спасти товарища в горах.
Но особо это важно знать тем, кто выходит на самостоятельные восхождения. Если говорить об альпинизме и альпинистах – то это при восхождениях именно в больших горах.
Тех горах, где есть высота, холодовой фактор и где не прилетит (быстро) волшебник – спасатель – врач «в голубом вертолёте». Получается, что третьеразрядник по альпинизму выходя на своё самостоятельное восхождение – (ведь должен же он совершить восхождение 2 к. т без инструктора) эти знания должен иметь.
До этого, проходя маршруты с инструктором, подразумевается то, что инструктор «знает всё» и сможет организовать и «рассказать всё» на маршруте в случае ЧП. А если в состав спортивной группы попадает третьеразрядник, то «всё знает» уже второразрядник, который руководит этим восхождением.
Таким образом, без одной горы второразрядник по альпинизму должен чётко представлять порядок своих действий в случае ЧП (срыв с травмой, травмы от камней, лавина, молния и т.д). Когда второразрядники совершают свои первые самостоятельные восхождения группой, то количество рук, сил, извилин, снаряжения играет положительную роль в благоприятном исходе «спасательных работ». А вот восхождение в двойке!? Особенно необходимые на 1 й спортивный разряд две 4 А в двойке!
Вот это серьёзно.
4 А в больших горах могут быть сложные – например, комбинированными как на северную Юшбу или скальными как на МНР ЮЗ и такого плана маршруты.
Вот там ЧП может обернуться трагедией для незнающих альпинистов. И главное то, что погибнет, возможно «умелый и знающий» из за незнания своего напарника. Из за того, что тот просто не сможет спустить на полку травмированного и «молчаливого друга». Поэтому – связка (двойка)– это когда в равной мере каждый владеет хотя бы простыми навыками и знаниями спасения в двойке на маршруте.
4 А на МНР ЮЗ
Каждая связка второразрядников, которая собирается идти в двойке (особенно на маршруты 4 й к.т) должна попробовать «самоспасение» реально на скальном рельефе. И те, кто готовятся серьёзно к 4 кам и 5 кам, могут это «потренировать» до альпинистских сборов в горах. Т.е дома, на тех скальных массивах, что у них есть, или тех, куда можно доехать без особых усилий. Другие, которые встречаются только на сборах, обязаны потратить время (займёт день), чтобы это «показать» в горах на скальных занятиях. Правильно было бы это ввести в правило и назвать такие занятия «экзамен», «зачёт», «смотр» и т.д. Да, какая разница! Важно это провести. Возложить «контроль» за таким «экзаменом», правильно бы было на выпускающего или инструктора (если он есть у двойки). Такое возможно только в условиях организованных альп. мероприятий с квалифицированными инструкторами и альпинистами. Опыт последних лет показывает, что «диких и бесстрашных» второразрядников сейчас мало – мало, а остальные тянуться к альпинистским сборам.
На мой взгляд «экзамен» по самоспасению в двойке обязателен. Это честно в отношениях инструктор (выпускающий) – участники (второразрядники). Он в пользу самих участников т.к ЧП бывают редко и даже наличие теоретических знаний не даёт гарантии, что они могут быть использованы практически. А как это будет быстро там, где скорость решает много? – трудно даже предположить.
Поэтому проведение таких занятий, прохождение семинаров, именно по этой теме и именно той связкой, что будет ходить в двойке, может сэкономить 1 сутки сборов, для тех, кто это может продемонстрировать своему инструктору. Последний поручается за спортсменов перед выпускающим (или сам им является). В других случаях необходимо проведение занятий по самоспасению в двойке в горах перед выпуском на маршрут.
4 А на Джайлык.
Что необходимо знать?
Знать надо почти всё! А вот показать на практике необходимо свои действия в случае срыва и зависания напарника. Что и как делать? Чтобы было быстро и безопасно.
Варианты:
- 1.Когда можно спустить пострадавшего.- С верхнего крюка;
- 2. Со станции вниз;
- 3. С наращиванием верёвок.
- 4. Когда не получается спустить и требуется экстренная мед. помощь пострадавшему;
- 5. Когда необходимо вытащить «травмированного» из трещины и соответственно уметь «подтянуть» 10 м вверх, например на гребень.
Когда эти варианты попробует связка, то выяснится, что есть необходимое и обязательное снаряжение, без которого никак нельзя. Это и репшнур для схватывающих (желательно два), зажим, свободные - муфтованные карабины, вторая верёвка. В условиях «экономии» снаряжения и их отсутствия при ЧП возникают «проблемы».
Сейчас появились "свежие" работы с хорошими картинками см. http://www.risk.ru/blog/197074 где чётко и понятно написано и показано как «освободить руки» и как пользоваться «схватывающим». Особое значение имеет умение пользоваться рифовым узлом и понимание того, что верёвка всегда должна быть закреплена на станции. Умение укрепить станцию, которая часто бывает «недостаточной» и многое другое
Теоретической информации по этой теме много в интернете и даже на нашем сайте. Можно почитать. Но проведение этого самостоятельно, реально, на скалах, с тем снаряжением, с которым и будет проходить восхождение на 4 А в больших горах – вот то и есть, необходимое связке – двойке для того, чтобы уверенно действовать в случае ЧП.
Я уверен в том, что инструктора альпинизма так и считают – ведь им тоже приходиться совершать с этими же второразрядниками восхождения и в группе и в двойке. Только принципиальности часто не хватает. Это из за того, что есть «зависимость» от участников. Начинается она с новичков, где инструктор типа гида – проводника. А дальше эти «новички» за один сезон становятся «третьеразрядниками». Только с момента необходимости самостоятельных восхождений всё кардинально меняется. Должно меняться и отношение к второразрядникам.
Изменения должны быть к лучшему и «любовному» - это необходимость их научить (или заставить самих научиться) самоспасению в двойке!
