A0 — это когда при свободном лазании подтягиваются за свои точки для прохождения трудного участка.
— Страховка готова.
— Как-то тут сложно, выход на трении.
— Если сорвёшься — мы оба умрём.
— Как?!
— Ты станцию хреновую сделала — эти крючья давно сгнили.
— Почему ты не сказал?!!
— Это видно, я думал ты осознаёшь риск (шатаю пальцами крюк).
— Я же теперь лезть не смогу! Я боюсь!!!
(Укрепляю станцию тремя хорошими точками).
— Вот теперь мы точно будем жить, иди давай.
План был амбициозен — реализовать давнее желание, пролезть длиннющий гребневой маршрут вокруг Москего Ока (Morskie Oko). Пять с половиной километров I-III c одновременной страховкой по ножеподобному гребню, с одним местом IV (камин ~15-20 м). С обеих сторон — пустота, в километре под ногами озеро, эффектно до дрожи в коленях. Короче, хотелось открыть что-то новое. Но планы испортил Фён, по-местному — Хальны, задувший устойчиво 50, а в регулярных порывах больше 100 км/ч. Понятно, на гребне в таких условиях дышать трудно, не то, что лезть, да и от холода можно дуба дать. Отказались. Мало того, маршруты с выходом на вершины главного хребта тоже отпадали.
Слева стена Казальницы, ближайшее озеро — Чарны Став над Морским Окем, дальнее озеро — Морске Око
Тем не менее, лезть в очередной раз на Замарлу Турню, Костелец или Мних не хотелось, хотя там и остались интересные сложные маршруты. Выбор нового был не велик.
В МОКе (так коротко называет район Морскего Ока) есть стены, геоморфологическая формация которых по-английский называется headwall (ściana czołowa, pl.) — бастион, возвышающийся над ледником. Лобовая стена? Не знаю термина. Ледников в Татрах нет, но следы их работы представлены в полной мере. Выбор пал на лобовые стены Копы Спадовой (ściana czołowa Kopy Spadowej) над Чёрным Озером (Czarny Staw nad Morskim Okiem) и Менгушовецкого пика, в альпинистском обиходе — «Czołówka MSW», которая выходит почти из Морскего Ока. Правильное название последней — ściana czołowa filara Mięguszowieckiego szczytu Wielkiego никто не использует по очевидным причинам.
Дубак был знатный, ветер сбрасывал со станций, а софтшел я забыл
В результате гремучего сочетания не пойми чего случились приключения. Никогда не лазил (1) по таким мокрым и (2) таким разрушенным скалам, (3) на таком ветру, (4) с новым напарником. А тут сразу всё вместе в одном флаконе, плюс лёгкая прохлада (~ +10). VI+ по мокрому — пожалуйста, нависающая VI по льющейся воде — без проблем, V+ по вертикальному болоту — запросто, порывы ветра, сбрасывающие с полки — за милую душу! Просто праздник какой-то, фестиваль А0 и полётов :D Но ни одна тварь не пострадала!
Итак, по-порядку. Приехали в пятницу поздно, было тихо, но к утру ветер разогнался не на шутку. Фён (Хальны) дул уже несколько дней, начал затихать до приемлемых 45 км/ч, но всё равно в порывах на главном хребте было больше сотни.
Утром вяло собрались и пошли к стене Копы Спадовой. Копа Спадова — вершина в боковом хребте, поблизости от Рыс. Лобовая стена — 200 метров, западная экспозиция. Выше неё 300 метров травы и короткий бастион перед вершиной. Лазят только саму лобовую стену, после чего дюльферяют по маршруту. Рядом была Казальница, растущая прямо из воды. У тому времени, когда мы подошли под начало маршрута на Копе Спадовой, наши товарищи уже лезли первую верёвку на Казальнице. Мы их созерцали весь день — они долезли до ключа, но не заИТОшили, а три часа нащупывали расклад движений на здоровенном потолке (примерно 7с, метров 5-7).
У нас были планы скромнее — маршрут Склодовского (Skłodowski), 6 верёвок: I+ (подлаз), V, VI, V, V+, III. В описании ключ VI-, но думаю не правильно. Трудное место короткое, но злое, тянет скорее на 6b, чем на 5с. Тянуть за зацепки можно было только на двух верёвках — после ключа и до последней. Но там, где можно было зацепки тянуть, всё было мокрое. Первые три верёвки к скале нельзя было вообще притрагиваться с усилием.
К четвёртой верёвке так замёрзли, что пальцы гнулись с трудом, ветер продувал до костей. Когда подходили, думали ещё мультипитч пролезть (Pachniesz Brzoskwinią — Пахнешь Персиком — три верёвки 6b, остальное проще), но нахлебались на первом маршруте, да и страховка на мультипитче оказалась приключенческая.
Почему стена популярна для меня осталось загадкой. Замшелая мокрая развалюха с нетривиальным лазанием. Долго искал ключ — туда сунулся, там телевизоры на волоске держатся, сюда сунулся — там непонятно что уводит непонятно куда. Наконец разобрался. Но на выходе с ключа сдулся, вернулся на станцию, предложил пролезть Рыжей. Рыжая полезла, но сдулась перед ключом (а сам ключ ей легко пошёл — подлаз мужской, ключ — женский).
Казальница — суровая 500-метровая стена с плохой страховкой. В середине карниз, 7с. Ребята работали над ним три часа
В приюте встретили ребят, которые лезли на Казальницу. Потолок обычно ИТОшат (перестёжка по крючьям), но они хотели пролезть чисто. Они висели на ключе три часа. Не получилось, сдюльферяли. На одной из станций сбросили верёвку для дюльфера, а она не упала :) Верёвка вытянулась горизонтально во всю длину и медленно поплыла вверх, извиваясь, как змея! Да, ветер в этот день был такой, что меня пару раз чуть со станции не сбрасывало.
На второй день, потрёпанные ветром, мы пошли на лобовую стену Менгуша. Менгуш огромный, стена в его ребре выглядит маленькой на фоне массива, но в ней 220 вертикальных метров.
Ближайший большой скальный бастион — лобовая стена конрфорса главного Менгушовецкого пика (Czolówka MSW)
Планировали пролезть Серый Угол. По описанию было шесть верёвок: VI+, VI+, V+, 0, III, II. Но по факту оказалось, что простого окончания нет. Вместо III и II было будоражащие верёвки V и VI. Ещё оставалась верёвка троечного долаза, но мы «наелись» и время поджимало — я пролез приключенческий траверс к дюльферной станции (V+).
А наелись вот почему: ни одна из верёвок, мягко говоря, не была сухой. Ни одну из шестёрочных верёвок не пролезли чисто. Сначала я вытянул себя из нависания в мокрый угол за кам: пальцы не держали тонкую мокрую трещину. Потом Рыжая (напарница) упорхнула на своей верёвке. Потом я пролез самую жуткую за последние три года верёвку: 30-метровый внутренний угол, по которому льётся вода — все зацепки, вся страховка — всё в воде. Внутренний угол становился круче и под потолком был вертикальным. Нужно было траверсировать пять метров влево. Плита покрыта равномерным слоем слизи. Зацепов нет, щелей под страховку нет, молоток я «благоразумно» оставил в рюкзаке на станции.
Стою, думаю о жизни, траверсировать надо 5 метров влево, стена в густой слизи из водорослей, страховки на траверсе нет
Перед носом висел пучок доисторических петель на таких же крючьях и каком-то алюминиевом уголке, вернее, уголок висел на петлях — выпал из щели. Один из крючьев был ещё живой. Встегнул туда оттяжку, подёргал — держит. Глубокий вдох. Поставил ноги на слизкие микрозацепы. Танец маленьких лебедей. Стою как звезда! В смысле — в широкой растяжке, будто лёжа в воде. Хм… почему будто… Переступаю с одних скользких микроступенек на другие. Всё, оттяжку надо отпускать. Ещё один глубокий вдох и остаюсь один на один со слизью. Ещё один шаг, пальцы выжимают из маленького активника что-то непонятное, как слизняка раздавил. Не дыша тяну ногу в лево и в широком шпагате достаю до хорошей ступеньки, сухой. Медленно переношу вес тела на «сухую ногу», рука дотянулась до сухой зацепки, фух спасён! Теперь тот же номер предстоит напарнице. Ей страшнее, но безопаснее — потенциальный 5-метровый маятник не в стену, а в пустоту.
Дальше был пешеходный траверс через пол стены (0). Старт следующей верёвки техничный. Диалог на станции перед стартом — в эпиграфе. После решительного старта на трении скучно то же не было. Выше был короткий вылаз по нависающему пятёрочному камину, сложенному из живых «холодильников». Рыжая медитировала перед ним некоторое время. Пролезла, «холодильники» устояли. Когда лез там вторым, у меня тоже сердце ёкало — нехорошее место.
Внизу — Морске Око
Время поджимало. Решил траверснуть к видимой в 20 метрах дюльферной станции. Сначала траверс был лёгким, потом тяжёлым, потом страховки не было, потом мокро, стена нависает и отбрасывает… решил не делать на последней точке «солнышко», вернулся назад. Вместо жуткого траверса полез вверх. Там было немного лучше — есть страховка. Нависает, по зацепкам течёт. Короче, в потоках воды по ручканам выгреб на полку, перевёл дух. Дальше — тот же траверс, но уже по лежачей плите. V+, мокро, но съедобно.
Морске Око и приют
Три 50-метровых дюльфера прошли без приключений. Бегом вниз — ребята уже ждут.
Дюльферяем
Один из самых приключенческих выездов получился, давно не лазил в таких рисковых условиях… никогда не лазил, вообще-то :)
P.S. Ах да! Серый Угол — это популярный зимний маршрут, М7/М7+. Первопроход был летом, его летом ходят и сейчас, но популярен больше зимой. Это была наука — не стоит лезть популярные зимние маршруты летом.
— Страховка готова.
— Как-то тут сложно, выход на трении.
— Если сорвёшься — мы оба умрём.
— Как?!
— Ты станцию хреновую сделала — эти крючья давно сгнили.
— Почему ты не сказал?!!
— Это видно, я думал ты осознаёшь риск (шатаю пальцами крюк).
— Я же теперь лезть не смогу! Я боюсь!!!
(Укрепляю станцию тремя хорошими точками).
— Вот теперь мы точно будем жить, иди давай.
План был амбициозен — реализовать давнее желание, пролезть длиннющий гребневой маршрут вокруг Москего Ока (Morskie Oko). Пять с половиной километров I-III c одновременной страховкой по ножеподобному гребню, с одним местом IV (камин ~15-20 м). С обеих сторон — пустота, в километре под ногами озеро, эффектно до дрожи в коленях. Короче, хотелось открыть что-то новое. Но планы испортил Фён, по-местному — Хальны, задувший устойчиво 50, а в регулярных порывах больше 100 км/ч. Понятно, на гребне в таких условиях дышать трудно, не то, что лезть, да и от холода можно дуба дать. Отказались. Мало того, маршруты с выходом на вершины главного хребта тоже отпадали.
Слева стена Казальницы, ближайшее озеро — Чарны Став над Морским Окем, дальнее озеро — Морске Око
Тем не менее, лезть в очередной раз на Замарлу Турню, Костелец или Мних не хотелось, хотя там и остались интересные сложные маршруты. Выбор нового был не велик.
В МОКе (так коротко называет район Морскего Ока) есть стены, геоморфологическая формация которых по-английский называется headwall (ściana czołowa, pl.) — бастион, возвышающийся над ледником. Лобовая стена? Не знаю термина. Ледников в Татрах нет, но следы их работы представлены в полной мере. Выбор пал на лобовые стены Копы Спадовой (ściana czołowa Kopy Spadowej) над Чёрным Озером (Czarny Staw nad Morskim Okiem) и Менгушовецкого пика, в альпинистском обиходе — «Czołówka MSW», которая выходит почти из Морскего Ока. Правильное название последней — ściana czołowa filara Mięguszowieckiego szczytu Wielkiego никто не использует по очевидным причинам.
Дубак был знатный, ветер сбрасывал со станций, а софтшел я забыл
В результате гремучего сочетания не пойми чего случились приключения. Никогда не лазил (1) по таким мокрым и (2) таким разрушенным скалам, (3) на таком ветру, (4) с новым напарником. А тут сразу всё вместе в одном флаконе, плюс лёгкая прохлада (~ +10). VI+ по мокрому — пожалуйста, нависающая VI по льющейся воде — без проблем, V+ по вертикальному болоту — запросто, порывы ветра, сбрасывающие с полки — за милую душу! Просто праздник какой-то, фестиваль А0 и полётов :D Но ни одна тварь не пострадала!
Итак, по-порядку. Приехали в пятницу поздно, было тихо, но к утру ветер разогнался не на шутку. Фён (Хальны) дул уже несколько дней, начал затихать до приемлемых 45 км/ч, но всё равно в порывах на главном хребте было больше сотни.
Утром вяло собрались и пошли к стене Копы Спадовой. Копа Спадова — вершина в боковом хребте, поблизости от Рыс. Лобовая стена — 200 метров, западная экспозиция. Выше неё 300 метров травы и короткий бастион перед вершиной. Лазят только саму лобовую стену, после чего дюльферяют по маршруту. Рядом была Казальница, растущая прямо из воды. У тому времени, когда мы подошли под начало маршрута на Копе Спадовой, наши товарищи уже лезли первую верёвку на Казальнице. Мы их созерцали весь день — они долезли до ключа, но не заИТОшили, а три часа нащупывали расклад движений на здоровенном потолке (примерно 7с, метров 5-7).
У нас были планы скромнее — маршрут Склодовского (Skłodowski), 6 верёвок: I+ (подлаз), V, VI, V, V+, III. В описании ключ VI-, но думаю не правильно. Трудное место короткое, но злое, тянет скорее на 6b, чем на 5с. Тянуть за зацепки можно было только на двух верёвках — после ключа и до последней. Но там, где можно было зацепки тянуть, всё было мокрое. Первые три верёвки к скале нельзя было вообще притрагиваться с усилием.
К четвёртой верёвке так замёрзли, что пальцы гнулись с трудом, ветер продувал до костей. Когда подходили, думали ещё мультипитч пролезть (Pachniesz Brzoskwinią — Пахнешь Персиком — три верёвки 6b, остальное проще), но нахлебались на первом маршруте, да и страховка на мультипитче оказалась приключенческая.
Почему стена популярна для меня осталось загадкой. Замшелая мокрая развалюха с нетривиальным лазанием. Долго искал ключ — туда сунулся, там телевизоры на волоске держатся, сюда сунулся — там непонятно что уводит непонятно куда. Наконец разобрался. Но на выходе с ключа сдулся, вернулся на станцию, предложил пролезть Рыжей. Рыжая полезла, но сдулась перед ключом (а сам ключ ей легко пошёл — подлаз мужской, ключ — женский).
Казальница — суровая 500-метровая стена с плохой страховкой. В середине карниз, 7с. Ребята работали над ним три часа
В приюте встретили ребят, которые лезли на Казальницу. Потолок обычно ИТОшат (перестёжка по крючьям), но они хотели пролезть чисто. Они висели на ключе три часа. Не получилось, сдюльферяли. На одной из станций сбросили верёвку для дюльфера, а она не упала :) Верёвка вытянулась горизонтально во всю длину и медленно поплыла вверх, извиваясь, как змея! Да, ветер в этот день был такой, что меня пару раз чуть со станции не сбрасывало.
На второй день, потрёпанные ветром, мы пошли на лобовую стену Менгуша. Менгуш огромный, стена в его ребре выглядит маленькой на фоне массива, но в ней 220 вертикальных метров.
Ближайший большой скальный бастион — лобовая стена конрфорса главного Менгушовецкого пика (Czolówka MSW)
Планировали пролезть Серый Угол. По описанию было шесть верёвок: VI+, VI+, V+, 0, III, II. Но по факту оказалось, что простого окончания нет. Вместо III и II было будоражащие верёвки V и VI. Ещё оставалась верёвка троечного долаза, но мы «наелись» и время поджимало — я пролез приключенческий траверс к дюльферной станции (V+).
А наелись вот почему: ни одна из верёвок, мягко говоря, не была сухой. Ни одну из шестёрочных верёвок не пролезли чисто. Сначала я вытянул себя из нависания в мокрый угол за кам: пальцы не держали тонкую мокрую трещину. Потом Рыжая (напарница) упорхнула на своей верёвке. Потом я пролез самую жуткую за последние три года верёвку: 30-метровый внутренний угол, по которому льётся вода — все зацепки, вся страховка — всё в воде. Внутренний угол становился круче и под потолком был вертикальным. Нужно было траверсировать пять метров влево. Плита покрыта равномерным слоем слизи. Зацепов нет, щелей под страховку нет, молоток я «благоразумно» оставил в рюкзаке на станции.
Стою, думаю о жизни, траверсировать надо 5 метров влево, стена в густой слизи из водорослей, страховки на траверсе нет
Перед носом висел пучок доисторических петель на таких же крючьях и каком-то алюминиевом уголке, вернее, уголок висел на петлях — выпал из щели. Один из крючьев был ещё живой. Встегнул туда оттяжку, подёргал — держит. Глубокий вдох. Поставил ноги на слизкие микрозацепы. Танец маленьких лебедей. Стою как звезда! В смысле — в широкой растяжке, будто лёжа в воде. Хм… почему будто… Переступаю с одних скользких микроступенек на другие. Всё, оттяжку надо отпускать. Ещё один глубокий вдох и остаюсь один на один со слизью. Ещё один шаг, пальцы выжимают из маленького активника что-то непонятное, как слизняка раздавил. Не дыша тяну ногу в лево и в широком шпагате достаю до хорошей ступеньки, сухой. Медленно переношу вес тела на «сухую ногу», рука дотянулась до сухой зацепки, фух спасён! Теперь тот же номер предстоит напарнице. Ей страшнее, но безопаснее — потенциальный 5-метровый маятник не в стену, а в пустоту.
Дальше был пешеходный траверс через пол стены (0). Старт следующей верёвки техничный. Диалог на станции перед стартом — в эпиграфе. После решительного старта на трении скучно то же не было. Выше был короткий вылаз по нависающему пятёрочному камину, сложенному из живых «холодильников». Рыжая медитировала перед ним некоторое время. Пролезла, «холодильники» устояли. Когда лез там вторым, у меня тоже сердце ёкало — нехорошее место.
Внизу — Морске Око
Время поджимало. Решил траверснуть к видимой в 20 метрах дюльферной станции. Сначала траверс был лёгким, потом тяжёлым, потом страховки не было, потом мокро, стена нависает и отбрасывает… решил не делать на последней точке «солнышко», вернулся назад. Вместо жуткого траверса полез вверх. Там было немного лучше — есть страховка. Нависает, по зацепкам течёт. Короче, в потоках воды по ручканам выгреб на полку, перевёл дух. Дальше — тот же траверс, но уже по лежачей плите. V+, мокро, но съедобно.
Морске Око и приют
Три 50-метровых дюльфера прошли без приключений. Бегом вниз — ребята уже ждут.
Дюльферяем
Один из самых приключенческих выездов получился, давно не лазил в таких рисковых условиях… никогда не лазил, вообще-то :)
P.S. Ах да! Серый Угол — это популярный зимний маршрут, М7/М7+. Первопроход был летом, его летом ходят и сейчас, но популярен больше зимой. Это была наука — не стоит лезть популярные зимние маршруты летом.
