Мы продолжаем публикацию статей История альпинизма в лицах >>>> , в этой статье мы расскажем о:
Артур Хайзер (Artur Hajzer)
28 июня 1962г. - 7 июля 2013 г .
Артур Хайзер (Artur Hajzer)
7 июля 2013 года в падении по 500-метровому "японскому кулуару" на восьмитысячнике Гашербрум I (8080 м) погиб Артур Хайзер - один из самых опытных польских альпинистов, глава национальной альпинистской программы «Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015». Трагедия произошла в условиях плохой погоды на высоте 7600 метров.
Более подробней о этой трагедии читайте в нашей статье: Подробное описание гибели Артура Хайзера (Artur Hajzer) на восьмитысячнике Гашербрум I
Артур Хайзер (Artur Hajzer) родился 28 июня 1962 года. Окончив университет Силезии в Катовице, он получил образование по специальности культурология.
Свое первое восхождение на скалах он совершил в 1976 году в свои 14 лет, а с 16 лет Артур завершил обучение в школе альпинизма в Татрах, за это время он совершил ряд восхождений на вершины Высоких Татр - Kazalnica Mięguszowiecka (2158м) и Ganek (2462м).
С тех пор, с каждым годом он оттачивал свои навыки восхождения поднимаясь на новые горные вершины, тем самым закрепляя все больше свой опыт в альпинизме.
Он прошел ряд сложных маршрутов в Альпах включая восхождения в массиве Монблан: на Пти Дрю (Aiguille du Dru, 3754м) и Монблан дю Такул (Mont Blanc du Tacul, 4248м)
С 1982 года Артур принимал активное участие в многочисленных экспедициях в Гималаи и Каракорум - с некоторыми из этих экспедиций он вошел в историю мирового альпинизма.
Второй справа - юный Артур Хайзер (Artur Hajzer)
В горах Артур Хайзер (в Татрах его называли "Слон") всегда ставил перед собой высокую планку в покорении вершин и прохождении маршрутов, поэтому, несмотря на многочисленные экспедиции, в его карьере было "всего лишь" шесть пройденных восьмитысячников.
Самые "тяжелые бои" Артур вел на Южной стене Лхоцзе, эта стена в итоге забрала жизнь двоих его лучших друзей: Рафала Чолда (Rafał Chołda 1985). и Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka, 1989)
Молодой альпинист Артур Хайзер (Artur Hajzer). Фото Krzysztof Wielicki
В высоких горах Артур дебютировал в 1982 году, поднявшись на вершину Gaurishanka-Go (6126 м) в Гималаях по новому маршруту.
В следующем, 1983 году он ,вместе с Rafal Cholda поднялся на вершину Tiricz Mir (7706 м) - высочайшей вершины массива Гиндукуш (расположенной на Пакистано-Афганской границе). Они взошли на вершину по комбинированному маршруту - новому варианту прохождения Южного седла (6500 м) и повторением "японского маршрута" к вершине горы.
Осенью 1985 года Артур прикоснулся к своему первому восьмитысячнику, им стала тяжелая и непокоренная Южная стена Лхоцзе. Однако в своем восхождении Артур вынужден был отступить с высоты 8200м, находясь всего в 300 м от вершины... ( В 1990 году советская экспедиция под руководством Шевченко А. В. смогла пройти Южную стену Лхоцзе. На сегодняшний день (2011) это единственное восхождение на Лхоцзе Главную по Южной стене).
Последующие годы ознаменуются для Артура его лучшими подвигами в истории альпинизма.
Зимой 1985-86 года, Артур Хайзер становиться участником польской зимней экспедиции на восьмитысячник Канченджанга (Kangchenjunga, 8586), целью этой экспедиции было первое в мире прохождение Канченджанги в зимний период. И экспедиции это удается: 11 января 1986 года на вершину восьмитысячника впервые в мире в зимний период поднимаются два польских альпиниста: Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka) и Кшиштоф Величко (Krzysztof Wielicki).
Более подробней статистику всех первых зимних восхождений на восьмитысячники мира читайте в нашей статье >>>>>
Кшиштоф Величко (Krzysztof Wielicki) и Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka) после спуска с Канченджанги. январь 1986 года
Восьмитысячник Канченджанга (Kangchenjunga), вид с перевала Goecha La (4,940 м)
В этом же, 1986 году, 10 ноября Артур принимал участие в польской экспедиции на восьмитысячник Манаслу (Manaslu, 8156 м), в ходе которой им, вместе с легендарным польским альпинистом Ежи Кукучка ими был пройден новый маршрут по Северо-восточной стене. Восхождение на вершину для двойки альпинистов стало труднейшей задачей: экспедиция продлилась 62 дня (с момента основания базового лагеря) в условиях экстремального холода: "даже не смотря на то, что все время мы вкладывали огромные усилия, я все время дрожал" - вспоминал Кукучка.
Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka), Артур Хайзер (Artur Hajzer) и Carlos Carsolio у Базового лагеря Manaslu. 1986 год
Восьмитысячник Манаслу ((Manaslu, 8156 м) - Главная вершина — слева
Всего лишь пару месяцев спустя, 3 февраля 1987 года, тот же польский дуэт: Артур Хайзер (Artur Hajzer) и Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka) совершают первое зимнее восхождение на восьмитысячник Аннапурна I (Главная) ( Annapurna-I, 8091м). Это была небольшая польская экспедиция состоящая всего из четырех альпинистов, двумя другими ее участниками были поляки Ванда Руткевич (Wanda Rutkiewicz) и Кшиштоф Величко (Krzysztof Wielicki).
На вершину Аннапурны Артур и Ежи взошли за 16 дней из базового лагеря. "Я до сих пор удивляюсь как быстро и "легко" это было. У нас не было пуховой одежды, только пластиковые ботинки, но при этом никто не поморозился" вспоминал Артур через 20 лет спустя.
Артур Хайзер (Artur Hajzer) слева и Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka) после победы над восьмитысячником Аннапурна I (8091 м). зима 1987 года
Восьмитысячник Аннапурна I, южная стена.
В сентябре 1987 года все тот же дуэт Артур и Ежи взошли на непокоренный Западный хребет восьмитысячника Шишапангма (Shishapanmga, 8027 м) за три дня в альпийском стиле (с высотного лагеря C-1A). На пути к вершине, они также совершили первое восхождение на Западную вершину Шишапангма (7966 м). Эта вершина стала завершающим, 14-ым восьмитысячником для Ежи Кукучки. Причем Ежи не просто покорил все 14 восьмитысячников планеты — он сделал это за рекордные 8 лет. Этот рекорд держался до 2013 года, когда Южнокорейский альпинист Kim Chang-ho прошел все 14 восьмитысячников за 7 лет, 10 месяцев и 6 дней!
А перед восхождением на Шишапангма ,в качестве акклиматизационной программы Артур и Ежи совершили восхождение на ранее непокоренный пик высотой 7365 метров в северной части массива Шишапангма.
Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka) на вершине восьмитысячника Шишапангма (Shishapanmga, 8027 м). 1987 год
Вид с вершины Шишапангма (Shishapanmga, 8027 м). Фото Артура Хайзера. 1987 год
Сразу же после покорения Шишапангма, Артур Хайзер присоединился к экспедиции Кшиштофа Величко с целью второй попытки восхождения на непокоренную Южную стену Лхоцзе.
К 29 октября 1987 года команда, преодолев большую часть этой сложнейшей стены, вышла на гребень в 200 метрах от вершины Лхоцзе (8516м), когда сильнейшие ветра вынудили их отступить назад. Снова, как и в 1985 году, победа ускользнула от Артура всего в нескольких сотнях метров от вершины.
В 1988 году Артур Хайзер и Ежи Кукучка взошли на Аннапурну Восточная (8010м) по по Восточному контрфорсу с Южного седла (создав тем самым новый маршрут).
А весной 1989 года Артур снова вернулся к своему давнему проекту: к Южной стене Лхоцзе, на этот раз он был членом команды под руководством великого Райнхольда Месснера (Reinhold Messner). Но и в этот раз удача от него отвернулась, Артуру удалось подняться лишь к отметке 7200 метров.
Артур Хайзер (Artur Hajzer) на восьмитысячнике Лхоцзе. Фото Krzysztof Wielicki
Во время попытки восхождения Артура на Лхоцзе, весной 1989 года, на соседней вершине - Эвересте развернулась самая трагичная ситуация в истории польского альпинизма: 27 мая, в лагере Camp1 (с Китайской, Северной стороны) у Западного плеча Эвереста при сходе лавины c на перевале Лхо Ла (Lho-La), погибли 5 польских альпинистов: Eugeniusz Chrobak, Zygmunt Heinrich, Mirosław Dąsal, Mirosław Gardzielewski и Wacław Otręba.
перевал Лхо Ла (Lho-La) у Западного плеча Эвереста
И 27-летний Артур Хайзер начал начал кампанию, которая и по сей день считается самым героическим спасением, которое когда либо проходило в горах.
Эта операция носила название "Удар молнии" ("Thunderbolt")
Известие о гибели пяти польских альпинистов в лавине и одном выжившем, но нуждающемся в срочной помощи, польском альпинисте Андрея Марчиняка (Andrzej Marciniak) - он потерял зрение и дезориентировался, и вынужден был ждать прихода спаскоманды без пищи и крова; настигло Артура когда он был в Катманду.
Он сразу же взялся за организацию спасательной операции, несмотря на то, что она была крайне сложной. Кроме технической стороны операции, сложно было преодолеть и политическую, связанную с пересечением Китайской границы, поскольку именно в это время политическая ситуация в Китае была очень напряженной, и в Пекине проходили массовые акции протеста, которые в конечном итоге переросли в смертельный конфликт на площади Тяньаньмэнь; соответственно пересечение границы с Китаем было крайне затруднительно.
Первая спаскоманда была организована в Базовом лагере, когда стало известно о трагедии, ее участниками стали: мексиканский альпинист Carlos Carsolio (на счету которого к сегодняшнему дню прохождение 14 восьмитысячников мира), канадский альпинист: Nick Cienski, альпинист из Великобритании: Alan Burges, Американский альпинист: Peter Athens. Однако из-за плохой погоды они не смогли подняться к месту трагедии.
Восхождение к перевалу Лхо Ла (Lho-La) было невозможным в течении нескольких дней...
Кроме того, незвозможно было также использование помощи вертолетов, во первых была нелетная погода, а во вторых, в то время ни один пилот не соглашался подниматься на высоту выше 5000 метров в Гималаях. Артур безуспешно пытался найти пилота вертолета для этой операции в Катманду... "ни за какие деньги я не полечу туда" - был ответ каждого пилота.
27 мая, по воспоминаниям Андрея Марчиняка (Andrzej Marciniak):
"... Я обессилен и все время лежу в выкопанной своими руками снежной пещере, команда, которая шла мне на помощь вынуждена была повернуть обратно из-за слишком высокой лавинной опасности"... "Я пролежал в снегу до утра, за тем я пошел... я шел не зная точно где я и куда направляюсь, я мог лишь отмечать направление ветра. Свои горные очки я потерял в лавине. Я чувствовал себя покинутым на склоне Эвереста. У меня начались проблемы с дыханием, казалось что сломано ребро, кроме того я чувствовал что сломал ногу и повредил позвоночник. Мой рот был наполнен сладковатой жидкостью - это оказалась кровь из разбитых зубов. Я шел долго и медленно и к вечеру случайно наткнулся на палатку. Мне повезло, потому что когда я откопал вход в нее, а это продолжалось около двух часов, и залез внутрь, я по прежнему не мог ничего разглядеть, и только сейчас я понял что произошло - у меня была снежная слепота" .
В это время в офисе Министерства туризма Непала в Катманду уже собрались несколько десятков человек из различных международных экспедиций, узнавших о трагедии. Под руководством Артура Хайзера начался "мозговой штурм" - они должны были в кратчайшие сроки рассмотреть и определить единственно возможный верный вариант спасения польского альпиниста.
Ими рассматривался даже вариант пролета на легкомоторном самолете через перевал, самолет должен был лететь как можно ниже и медленней, что бы с его борта можно было осуществить прыжок с парашютом на склон Эвереста... Конечно, несмотря на всю серьезность обсуждения этой идеи, она была нелепа.
Еще одним из вариантов спасения Андрея Марчиняка был все же вертолетный вылет. В то время, девушка Андрея - Агнес, много лет жила в США и имела там множество контактов в различных радиостанциях. Она распространила информацию о помощи через радио, и эта просьба, с помощью представителей Польской общины в США, попала даже в Министерство иностранных дел США.
На эту просьбу откликнулся один американский миллионер, который готов был выделить на эту операцию специальный вертолет. А после долгих уговоров непальских пилотов был все же найден желающий пилотировать вертолет на высоту выше 5600 метров. Но оставалась одна проблема - вертолет был в США... и его перелет в Непал занимал очень долгое время, единственным решением - было дозаправка вертолета в океане на палубах американских и советских военных кораблей, однако военные не пошли на это и очередная идея Артура закончилась неудачей.
Вертолетная операция все же не покидала умы спаскоманды, и альпинисты начали поднимать на ноги дипломатические службы в Пекине и Москве. Альпинисты получили разрешение от правительства СССР на использование в операции советского вертолета, находящегося на территории Монголии. Однако, правительство Китая не дало разрешение на пролет советского вертолета по территории Тибета.
29 мая в спаскоманду включился Райнхольд Месснер, у которого были дружественные связи с послом Италии в Китае. С помощью этих связей они пытались уговорить представителей правительства Китая открыть границу Тибета для организации спаскоманды. Однако и эта идея провалилась, поскольку, хоть в итоге Китай согласился открыть границу, но заявил что каждый иностранный участник спаоперации должен был пройти в Посольстве процедуру получения разрешения. Это заняло бы очень много времени...
Артур Хайзер (Artur Hajzer) и Райнхольд Месснер (Reinhold Messner) в базовом лагере восьмитысячника Лхоцзе
30 мая ,по воспоминаниям Андрея Марчиняка (Andrzej Marciniak):
"... С тех пор два дня я не ел...Я слышу все это время лишь завывания ветра, постоянно стучит тент палатки. Я сидел в ней беспомощно, время от времени я выворачивал карманы своей одежды в попытках найти что-ли бо съестное, хоть крохи еды, но нашел лишь крошечные четки ,подаренные мне перед экспедицией моей матерью. Я стал молиться, я молился и ждал звука приближающегося вертолета. Из базы по рации сообщали мне что вертолеты уже летят, но я не мог поверить в это - ведь погода была совершенно нелетной. Из за слепоты яполностью потерял ориентацию и даже незнал где право а где лево, и лишь работающая рация не давала мне сойти с ума, я мог знать что сейчас день или ночь"
Спасательная команда Артура Хайзера после операции "Удар молнии" ("Thunderbolt") на леднике Rongbuk. С лева на право: Gary Ball, Andrzej Marciniak, Rob Hall, Artur Hajzer
30 мая, на продолжавшимся в Катманду совещании спаскоманды, жена Анга Церинга (владельца компании Asian Trekking), сказала:
"Я была в этом районе, не знаю конечно как насчет склонов Эвереста, но проход к Базовому лагерю с Китайской стороны там был. Это же примерно у перевала Лхо-Ла? Я была в том районе на джипе... Так не проще ли взять джип, и проехать на нем около десяти часов, а там уже подняться к месту трагедии?"
В этот момент зазвонил телефон...
"- Мистер Хайзер. Скажите что нужно что бы закончить спасоперацию если не брать во внимание полеты вертолетом?
- Мне нужно разрешение от Китайского правительства о проходе через перевал Кодари (Kodari Pass). Кроме того мне нужен грузовик или любой другой внедорожник на китайстой стороне, который доставит меня в Базовый лагерь Эвереста
- И это все?
- Да это все!
- Считайте что Вы все это уже имеете. Подходите в Посольство Китая через полчаса"
После завершения этого разговора взорвался гром аплодисментов.
Так и не было до конца понятно что именно произошло в Китайском правительстве, почему они согласились открыть границу и пропустить иностранных альпинистов, но с этого момента спасоперация прошла как по маслу.
Джип Land Rover с командой Артура Хайзера, в которой приняли участие два новозеландских альпиниста Rob Hall и Garry Bal и местными шерпами, знавшими дорогу, пересек границу с Китаем и направился к Базовому лагерю Эвереста.
Спасательная команда Артура Хайзера после операции "Удар молнии" ("Thunderbolt")
31 мая ,по воспоминаниям Андрея Марчиняка (Andrzej Marciniak):
"С завязанными глазами я искал аптечки. Нашел одну, и по рации мне доктор (Марк Рослан) давал рекомендации по применению препаратов. Он говорил как должен выглядеть тот или иной препарат и как его применять; у меня в руках были две одинаковые маленькие капсулы, но я не мог определить какую из них мне надо принять... Я долго колебался в выборе, но в итоге сдался. Мне было страшно. Утром оказалось что у меня кончились спички. Я испугался. Весь день я пытался разжечь огонь трением камней.. но ничего не вышло. По рации мне сказали что надо попытаться найти спички в других палатках, которые остались после схода лавины. Но как я до них доберусь если ничего не вижу? В конце концов я добрался до одной из палаток, залез внутрь, но спичек так и не нашел. К вечеру я вернулся в свою палатку, и в первый раз за несколько дней смог разглядеть контуры предметов. Это был четвертый день. В этот день я получил информацию что мне на помощь едут спасатели во главе с Артуром Хайзером. Меня переполнили эмоции... я несколько часов подряд сидел сложа руки и просто слушал дыхание. завывание ветра и ждал... ждал..."
Дорога Катманду-Лхо-Ла-Катманду заняла у спаскоманды 100 часов... с 30 мая по 2 июня.
После 36 часов езды от Китайской границы они прибыли в Базовый лагерь Эвереста. Сама только поездка по бездорожью и высокогорью сильно вымотала альпинистов и в Базовом лагере им было не легко работать. Утром команда прошла за два часа морену и ледник к перевалу Лхо-Ла и смогла найти пострадавшего Андрея Марчиняка в лагере Camp I. К этому времени у Андрея уже сели батарейки в рации, Артур Хайзер, вставил свежие батареи и громкие возгласы из работающей рации разбудили альпинистов в Базовом лагере с Непальской стороны, с которыми Артур связался и передал информацию о спасении Андрея.
Андрей, к этому моменту, уже практически восстановивший зрение смог спускаться на своих ногах с склона Эвереста. К вечеру команда вернулась к машине и тут же снова проехала 36 часов к перевалу Кодари а затем в Катманду.
В последствии за эту беспрецедентную акцию Артур был награжден наградой "Fair Play" Польского олимпийского комитета за 1989 год.
Трагедия на Эвересте 1989 года с польскими альпинистами и спасоперация под руководством Артура Хайзера даже появилась на страницах авторитетного издания Alpinist:
Трагедия на Эвересте 1989 года с польскими альпинистами и спасоперация под руководством Артура Хайзера в комиксе на страницах журнала Alpinist
Трагедия на Эвересте 1989 года с польскими альпинистами и спасоперация под руководством Артура Хайзера в комиксе на страницах журнала Alpinist
Трагедия на Эвересте 1989 года с польскими альпинистами и спасоперация под руководством Артура Хайзера в комиксе на страницах журнала Alpinist
Трагедия на Эвересте 1989 года с польскими альпинистами и спасоперация под руководством Артура Хайзера в комиксе на страницах журнала Alpinist
Однако 1989 год принес еще одно страшное как для Артура так и для всего мирового альпинизма известие: в октябре 1989 года на Южной стене Лхоцзе погиб Ежи Кукучка... Ежи Кукучка возвращался на Лхоцзе в 1989 с идеей пройти её Южную стену.
24 октября при восхождении на Южную стену Лхоцзе на высоте примерно 8200 м случилась авария: верёвка, купленная Ежи на базаре в Катманду, оборвалась и унесла с собой жизнь великого альпиниста.
Друзья похоронили Ежи в ледовой трещине. Так и непокорённая им Южная стена восьмитысячника Лхоцзе стала его могилой.
мемориал памяти Jerzy Kukuczka (Ежи Кукучка) на Лхоцзе
Читайте также статью: Гималаи и Каракорум - горы в которых погибли многие выдающиеся польские альпинисты
После этой трагедии 28 летний Артур практически на 15 лет перестает заниматься восхождениями на высочайшие горы мира.
Когда его спросили, почему он бросил восхождения в возрасте всего лишь 28 лет, Артур ответил. "Я перестал заниматься альпинизмом в 1990 году по ряду причин. Менялась политическая обстановка в Польше, у меня возникли проблемы с коленными суставами, многие из моих друзей были мертвы и я был уверен что настала моя очередь. Я начал думать, что экстремальный альпинизм был полностью ошибочен. Я начал ненавидеть его.
На протяжении нескольких лет я вообще не интересовался тем, что происходит в больших горах. Я скучал по горам, но я не хотел быть профессиональным альпинистом, и в тоже время я не видел никакого смысла быть альпинистом-любителем. Я никогда не восходил в горы ради удовольствия, я всегда был приверженцем соревновательного стиля, работы на на результат. Моя философия тогда была "взошел и забыл".
Я оставался в горах ровно столько, сколько было необходимо для достижения цели и возвращался при первой же возможности. Я всегда считал горы недружественной средой."
Jerzy Kukuczka (Ежи Кукучка)
"Восхождения с Ежи Кукучка были потрясающими. Я мог принимать решения и рассчитывать на него на все 100%. Они никогда не сдавался, (только один раз - на вершине Аннапурны Восточной он не стал продолжать покорение главной вершины).
Я поднялся на все мои четыре восьмитысячника вместе с ним. После его гибели, оборвался невидимый барьер, который связывал меня с горами" - сказал Артур Хайзер в 2007 году. "Мы с ним были одинаково сильными альпинистами, я был лучше его в техничных прохождениях, он был лучше на снежных склонах, но вместе мы составляли прекрасную команду. Я могу с гордостью сказать, что я никогда не поднимался на восьмитысячники по стандартному маршруту. Да, я сделал это на Аннапурне, но это было зимой "
Оставив альпинизм, Артур с своими товарищами уходит в бизнес, проявляя в нем большие организаторские способности талант к ведению дела. Вместе с Janus Majer он основывает компанию Alpinus, которая быстро становится брендом и крупнейшим польским производителем спортивного снаряжения.
Артур Хайзер (Artur Hajzer) и ЯНуш Майер (Janusz Majer) - партнеры по бизнесу
Однако, в 2000-ых годах компания обанкротилась, но Артур не сломался. Его тяга к спортивным достижениям, желание продолжать гонку и добиваться все новых и новых целей привела его к польскому национальному проекту "2010-2015 Polish Winter Himalaism" - программу, которая ставила целью восхождение польских альпинистов на все восьмитысячники мира в зимний период.
В рамках этой программы было совершено первое в мире зимнее восхождение на вершину Гашербрум I (в 2012 году) и Броуд Пик (в 2013 году) - напомним, что в этой экспедиции погибли два польских альпиниста Мачей Бербека (Maciej Berbeka) и Томаш Ковальский (Tomasz Kowalski) .
Как говорил сам Артур: "Возвращение в большие горы было неизбежным. В течение следующих 10 лет (после 1990 года), я с моими друзьями основали большое прибыльное дело, одно из крупнейших в Восточной Европ. Я был полностью поглощен этим новым увлечением - и стал богатым. Но однажды, вдруг, я обанкротился. Я потерял все. Все мои миллионы ушли, до последнего цента. Это была большая травма для меня. Я должен был найти новый смысл жизни. И я нашел его, вернувшись обратно в горы»."
Артур Хайзер у мемориала памяти польским альпинистам и Jerzy Kukuczka (Ежи Кукучка) на Лхоцзе
В 2002 Кшиштоф Величко обратился с так называемым манифестом "Winter Manifesto" к молодому поколению польских альпинистов.
Он призвал "молодых, злых и амбициозных" совершить зимние восхождения на оставшиеся непройдеными восьмитысячники мира.
В этой программе была организована серия неуспешных попыток подняться зимой на восьмитысячники K2, Нанга Прабат и Броуд Пик. Артур Хайзер был участником зимней экспедиции на Нанга Парбат в 2006/07 году.
Опираясь на проект Величко, Артур Хайзер в 2009 году, полагаясь на своих приобретенных спонсоров с привлечением СМИ и опираясь на президентский патронаж, становиться основателем и руководителем национального Польского проекта "2010-2015 Polish Winter Himalaism" с идеей пройти зимой все непокоренные зимние восьмитысячники. Завершение программы планировалось в 2015 году
Основой его плана был возврат к фундаментальной подготовке к зимним восхождениям. Зимние тренировки в Татарах и Альпах готовили молодых альпинистов к зиме в Гималаях. Летние экспедиции создавали команду, которая была способна повторить успех "золотого века" польского альпинизма 1980-х годов.
Артур Хайзер (Artur Hajzer) - руководитель Польского проекта "2010-2015 Polish Winter Himalaism"
Артур Хайзер лично участвовал в трех экспедициях в Каракорум: на Броуд-пик (2008/9), на Броуд-пик (2010/11) и Гашербрум-I (2011/12), Величко возглавил экспедицию на Броуд-пик (2012/13). Две последние завершились успешно.
Однако все же нелегко было убедить власти и спонсоров в развитии этой программы, многие из них отказывали Артуру. Но кто же как ни Артур Хайзер мог стать во главе этой программы - 40 летний легендарный альпинист был посредником между поколением "золотой эры" Польского гималайского альпинизма и молодых людей, которые только что получили свой первый опыт альпинизма.
Артур вернулся к альпинизму в больших горах в 2005 году. В 2008 году Артур взошел на восьмитысячник Дхаулагири.
10 февраля 2008 года Артур попал в снежную лавину в Татрах на хребте Ciemniak. Ему чудом удалось избежать смерти, лавина его не закопала глубоко, и он сумел подать сигнал СОС по вшитому в куртку передатчику. В ходе расследования этого инцидента, выяснилось, что Артур нарушил запрет на передвижения в Татрах в лавиноопасный период.
В 2010 Артур поднимается на восьмитысячник Нанга Парбат
В 2011 году вместе с Adam Bielecki и Tomasz Wolfart он поднялся на восьмитысячник Макалу
Артур Хайзер (Artur Hajzer)
За свою жизнь Артур был неоднократно награжден медалями:
В 80-х он дважды получил золотую медаль «За выдающийся спортивные достижения", а после успеха зимнего сезона прошлого года на Гашербрум I был награжден президентом Польши "Золотым крестом за заслуги".
Артур Хайзер является автором двух книг:
- "Atak Rozpaczy" (Гливице 1994 / Атака отчаяния) - в которой он описывает свои восхождения в 1982-1987 годах
и
- "Korona Ziemi - Nieporadnik Zdobywcy" (Катовице 2012).
Артур также был автором фильма "Czekając na Rosę" и соавтором фильмов: "Ten czternasty", "Kupa kamieni" i "Anna P".
Гибель Артура Хайзера
Польская экспедиция в составе двух альпинистов Артура Хайзера (Artur Hajzer) и Марчина Качкана (Marcin Kaczkan) планировали восхождение на два Пакистанских восьмитысячника Гашербрум I (8080 м) и Гашербрум II (8034 м). Оба этих пика относятся к так называемым низким восьмитысячникам.
Более подробней о гибели Артура Хайзера читайте в нашей статье: Подробное описание гибели Артура Хайзера (Artur Hajzer) на восьмитысячнике Гашербрум I
Это восхождение должно было пройти за оду экспедицию и в легком альпийском стиле, который подразумевает восхождение без кислородных баллонов. Причем их восхождение должно было проходить без промежуточного возвращения в Базовый лагерь.
Не раз эти вершины были пройдены другими экспедициями также без возвращения в Базовый лагерь, но только все они спускались к высотному лагерю Camp1.
Поляки же планировали пройти обе вершины с бивуаком установленным на седловине - на отметке 6511 метров.
Artur Hajzer и Marcin Kaczkan перед восхождением на Гашербрум I
27 июня 2013 года началась их работа по преодолению сложного кулуара, который называют "японский кулуар".
5 июля Артур и Марчин вновь поднялись к Camp II (6511 м) и на следующий день, 6 июля начали восхождение по японскому кулуару.
Следующий высотный лагерь Camp III они разбили на отметке 7160 м.
7 июля они предприняли попытку штурма вершины Гашербрум I, но погода снова испортилась, что вынудило альпинистов вернуться обратно с высоты 7600 метров. При этом они сообщили в Базовый лагерь по рации что с ними все хорошо и они спускаются.
Вскоре после этого, 11:00 дня по Польскому времени (14:00 по Пакистанскому времени) Изабела Хайзер (Izabela Hajzer) получила от своего мужа Артура Хайзера текстовое сообщение, в котором он писал: "Marcin Kaczkan сорвался в "японский кулуар".
С этого момента, попытки связаться с Артуром Хайзером не увенчались успехом.
Сразу после этого была организована поисковая операция, руководство которой взял на себя альпинист и руководитель Немецкой экспедиции на Гашербрум - Thomas Laemmle.
Утром 9 июля, группа русских альпинистов из команды из команды Ольги Сухановой встретила на склоне Гашебрума Марчина Качкана, который шел один. Марчин им сообщил что Артур Хайзер погиб.
Только когда Марчин, 10 июля спустился в Базовый лагерь, он смог рассказать в интервью Кшиштофу Величко (Krzysztof Wielicki) подробности трагедии:
- Мы начали спускаться. Я шел первым. Артур за мной следом. В какой то момент времени я заметил что Артур не идет за мной, а начинает падать, это произошло при спуске с третьего во второй высотный лагерь на так называемом "японском кулуаре". К сожалению, Артур пролетел весь этот огромный 500 метровый кулуар... у него не было никаких шансов выжить... Я как можно быстрее спустился к подножию кулуара, но Артур был мертв...
Артур Hajzer останется похороненным рядом с вершиной Гашербрум I.
Альпинистская карьера Артура Хайзера:
На эту статью распространяется закон об «Авторском праве». Перепечатка материала на другие ресурсы возможна только с разрешения администрации сайта! Спорные вопросы разрешаются в судебном порядке
Артур Хайзер (Artur Hajzer)
7 июля 2013 года в падении по 500-метровому "японскому кулуару" на восьмитысячнике Гашербрум I (8080 м) погиб Артур Хайзер - один из самых опытных польских альпинистов, глава национальной альпинистской программы «Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015». Трагедия произошла в условиях плохой погоды на высоте 7600 метров.
Более подробней о этой трагедии читайте в нашей статье: Подробное описание гибели Артура Хайзера (Artur Hajzer) на восьмитысячнике Гашербрум I
Артур Хайзер (Artur Hajzer) родился 28 июня 1962 года. Окончив университет Силезии в Катовице, он получил образование по специальности культурология.
Свое первое восхождение на скалах он совершил в 1976 году в свои 14 лет, а с 16 лет Артур завершил обучение в школе альпинизма в Татрах, за это время он совершил ряд восхождений на вершины Высоких Татр - Kazalnica Mięguszowiecka (2158м) и Ganek (2462м).
С тех пор, с каждым годом он оттачивал свои навыки восхождения поднимаясь на новые горные вершины, тем самым закрепляя все больше свой опыт в альпинизме.
Он прошел ряд сложных маршрутов в Альпах включая восхождения в массиве Монблан: на Пти Дрю (Aiguille du Dru, 3754м) и Монблан дю Такул (Mont Blanc du Tacul, 4248м)
С 1982 года Артур принимал активное участие в многочисленных экспедициях в Гималаи и Каракорум - с некоторыми из этих экспедиций он вошел в историю мирового альпинизма.
Второй справа - юный Артур Хайзер (Artur Hajzer)
В горах Артур Хайзер (в Татрах его называли "Слон") всегда ставил перед собой высокую планку в покорении вершин и прохождении маршрутов, поэтому, несмотря на многочисленные экспедиции, в его карьере было "всего лишь" шесть пройденных восьмитысячников.
Самые "тяжелые бои" Артур вел на Южной стене Лхоцзе, эта стена в итоге забрала жизнь двоих его лучших друзей: Рафала Чолда (Rafał Chołda 1985). и Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka, 1989)
Молодой альпинист Артур Хайзер (Artur Hajzer). Фото Krzysztof Wielicki
В высоких горах Артур дебютировал в 1982 году, поднявшись на вершину Gaurishanka-Go (6126 м) в Гималаях по новому маршруту.
В следующем, 1983 году он ,вместе с Rafal Cholda поднялся на вершину Tiricz Mir (7706 м) - высочайшей вершины массива Гиндукуш (расположенной на Пакистано-Афганской границе). Они взошли на вершину по комбинированному маршруту - новому варианту прохождения Южного седла (6500 м) и повторением "японского маршрута" к вершине горы.
Осенью 1985 года Артур прикоснулся к своему первому восьмитысячнику, им стала тяжелая и непокоренная Южная стена Лхоцзе. Однако в своем восхождении Артур вынужден был отступить с высоты 8200м, находясь всего в 300 м от вершины... ( В 1990 году советская экспедиция под руководством Шевченко А. В. смогла пройти Южную стену Лхоцзе. На сегодняшний день (2011) это единственное восхождение на Лхоцзе Главную по Южной стене).
Последующие годы ознаменуются для Артура его лучшими подвигами в истории альпинизма.
Зимой 1985-86 года, Артур Хайзер становиться участником польской зимней экспедиции на восьмитысячник Канченджанга (Kangchenjunga, 8586), целью этой экспедиции было первое в мире прохождение Канченджанги в зимний период. И экспедиции это удается: 11 января 1986 года на вершину восьмитысячника впервые в мире в зимний период поднимаются два польских альпиниста: Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka) и Кшиштоф Величко (Krzysztof Wielicki).
Более подробней статистику всех первых зимних восхождений на восьмитысячники мира читайте в нашей статье >>>>>
Кшиштоф Величко (Krzysztof Wielicki) и Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka) после спуска с Канченджанги. январь 1986 года
Восьмитысячник Канченджанга (Kangchenjunga), вид с перевала Goecha La (4,940 м)
В этом же, 1986 году, 10 ноября Артур принимал участие в польской экспедиции на восьмитысячник Манаслу (Manaslu, 8156 м), в ходе которой им, вместе с легендарным польским альпинистом Ежи Кукучка ими был пройден новый маршрут по Северо-восточной стене. Восхождение на вершину для двойки альпинистов стало труднейшей задачей: экспедиция продлилась 62 дня (с момента основания базового лагеря) в условиях экстремального холода: "даже не смотря на то, что все время мы вкладывали огромные усилия, я все время дрожал" - вспоминал Кукучка.
Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka), Артур Хайзер (Artur Hajzer) и Carlos Carsolio у Базового лагеря Manaslu. 1986 год
Восьмитысячник Манаслу ((Manaslu, 8156 м) - Главная вершина — слева
Всего лишь пару месяцев спустя, 3 февраля 1987 года, тот же польский дуэт: Артур Хайзер (Artur Hajzer) и Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka) совершают первое зимнее восхождение на восьмитысячник Аннапурна I (Главная) ( Annapurna-I, 8091м). Это была небольшая польская экспедиция состоящая всего из четырех альпинистов, двумя другими ее участниками были поляки Ванда Руткевич (Wanda Rutkiewicz) и Кшиштоф Величко (Krzysztof Wielicki).
На вершину Аннапурны Артур и Ежи взошли за 16 дней из базового лагеря. "Я до сих пор удивляюсь как быстро и "легко" это было. У нас не было пуховой одежды, только пластиковые ботинки, но при этом никто не поморозился" вспоминал Артур через 20 лет спустя.
Артур Хайзер (Artur Hajzer) слева и Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka) после победы над восьмитысячником Аннапурна I (8091 м). зима 1987 года
Восьмитысячник Аннапурна I, южная стена.
В сентябре 1987 года все тот же дуэт Артур и Ежи взошли на непокоренный Западный хребет восьмитысячника Шишапангма (Shishapanmga, 8027 м) за три дня в альпийском стиле (с высотного лагеря C-1A). На пути к вершине, они также совершили первое восхождение на Западную вершину Шишапангма (7966 м). Эта вершина стала завершающим, 14-ым восьмитысячником для Ежи Кукучки. Причем Ежи не просто покорил все 14 восьмитысячников планеты — он сделал это за рекордные 8 лет. Этот рекорд держался до 2013 года, когда Южнокорейский альпинист Kim Chang-ho прошел все 14 восьмитысячников за 7 лет, 10 месяцев и 6 дней!
А перед восхождением на Шишапангма ,в качестве акклиматизационной программы Артур и Ежи совершили восхождение на ранее непокоренный пик высотой 7365 метров в северной части массива Шишапангма.
Ежи Кукучка (Jerzy Kukuczka) на вершине восьмитысячника Шишапангма (Shishapanmga, 8027 м). 1987 год
Вид с вершины Шишапангма (Shishapanmga, 8027 м). Фото Артура Хайзера. 1987 год
Сразу же после покорения Шишапангма, Артур Хайзер присоединился к экспедиции Кшиштофа Величко с целью второй попытки восхождения на непокоренную Южную стену Лхоцзе.
К 29 октября 1987 года команда, преодолев большую часть этой сложнейшей стены, вышла на гребень в 200 метрах от вершины Лхоцзе (8516м), когда сильнейшие ветра вынудили их отступить назад. Снова, как и в 1985 году, победа ускользнула от Артура всего в нескольких сотнях метров от вершины.
В 1988 году Артур Хайзер и Ежи Кукучка взошли на Аннапурну Восточная (8010м) по по Восточному контрфорсу с Южного седла (создав тем самым новый маршрут).
А весной 1989 года Артур снова вернулся к своему давнему проекту: к Южной стене Лхоцзе, на этот раз он был членом команды под руководством великого Райнхольда Месснера (Reinhold Messner). Но и в этот раз удача от него отвернулась, Артуру удалось подняться лишь к отметке 7200 метров.
Артур Хайзер (Artur Hajzer) на восьмитысячнике Лхоцзе. Фото Krzysztof Wielicki
Во время попытки восхождения Артура на Лхоцзе, весной 1989 года, на соседней вершине - Эвересте развернулась самая трагичная ситуация в истории польского альпинизма: 27 мая, в лагере Camp1 (с Китайской, Северной стороны) у Западного плеча Эвереста при сходе лавины c на перевале Лхо Ла (Lho-La), погибли 5 польских альпинистов: Eugeniusz Chrobak, Zygmunt Heinrich, Mirosław Dąsal, Mirosław Gardzielewski и Wacław Otręba.
перевал Лхо Ла (Lho-La) у Западного плеча Эвереста
И 27-летний Артур Хайзер начал начал кампанию, которая и по сей день считается самым героическим спасением, которое когда либо проходило в горах.
Эта операция носила название "Удар молнии" ("Thunderbolt")
Известие о гибели пяти польских альпинистов в лавине и одном выжившем, но нуждающемся в срочной помощи, польском альпинисте Андрея Марчиняка (Andrzej Marciniak) - он потерял зрение и дезориентировался, и вынужден был ждать прихода спаскоманды без пищи и крова; настигло Артура когда он был в Катманду.
Он сразу же взялся за организацию спасательной операции, несмотря на то, что она была крайне сложной. Кроме технической стороны операции, сложно было преодолеть и политическую, связанную с пересечением Китайской границы, поскольку именно в это время политическая ситуация в Китае была очень напряженной, и в Пекине проходили массовые акции протеста, которые в конечном итоге переросли в смертельный конфликт на площади Тяньаньмэнь; соответственно пересечение границы с Китаем было крайне затруднительно.
Первая спаскоманда была организована в Базовом лагере, когда стало известно о трагедии, ее участниками стали: мексиканский альпинист Carlos Carsolio (на счету которого к сегодняшнему дню прохождение 14 восьмитысячников мира), канадский альпинист: Nick Cienski, альпинист из Великобритании: Alan Burges, Американский альпинист: Peter Athens. Однако из-за плохой погоды они не смогли подняться к месту трагедии.
Восхождение к перевалу Лхо Ла (Lho-La) было невозможным в течении нескольких дней...
Кроме того, незвозможно было также использование помощи вертолетов, во первых была нелетная погода, а во вторых, в то время ни один пилот не соглашался подниматься на высоту выше 5000 метров в Гималаях. Артур безуспешно пытался найти пилота вертолета для этой операции в Катманду... "ни за какие деньги я не полечу туда" - был ответ каждого пилота.
27 мая, по воспоминаниям Андрея Марчиняка (Andrzej Marciniak):
"... Я обессилен и все время лежу в выкопанной своими руками снежной пещере, команда, которая шла мне на помощь вынуждена была повернуть обратно из-за слишком высокой лавинной опасности"... "Я пролежал в снегу до утра, за тем я пошел... я шел не зная точно где я и куда направляюсь, я мог лишь отмечать направление ветра. Свои горные очки я потерял в лавине. Я чувствовал себя покинутым на склоне Эвереста. У меня начались проблемы с дыханием, казалось что сломано ребро, кроме того я чувствовал что сломал ногу и повредил позвоночник. Мой рот был наполнен сладковатой жидкостью - это оказалась кровь из разбитых зубов. Я шел долго и медленно и к вечеру случайно наткнулся на палатку. Мне повезло, потому что когда я откопал вход в нее, а это продолжалось около двух часов, и залез внутрь, я по прежнему не мог ничего разглядеть, и только сейчас я понял что произошло - у меня была снежная слепота" .
В это время в офисе Министерства туризма Непала в Катманду уже собрались несколько десятков человек из различных международных экспедиций, узнавших о трагедии. Под руководством Артура Хайзера начался "мозговой штурм" - они должны были в кратчайшие сроки рассмотреть и определить единственно возможный верный вариант спасения польского альпиниста.
Ими рассматривался даже вариант пролета на легкомоторном самолете через перевал, самолет должен был лететь как можно ниже и медленней, что бы с его борта можно было осуществить прыжок с парашютом на склон Эвереста... Конечно, несмотря на всю серьезность обсуждения этой идеи, она была нелепа.
Еще одним из вариантов спасения Андрея Марчиняка был все же вертолетный вылет. В то время, девушка Андрея - Агнес, много лет жила в США и имела там множество контактов в различных радиостанциях. Она распространила информацию о помощи через радио, и эта просьба, с помощью представителей Польской общины в США, попала даже в Министерство иностранных дел США.
На эту просьбу откликнулся один американский миллионер, который готов был выделить на эту операцию специальный вертолет. А после долгих уговоров непальских пилотов был все же найден желающий пилотировать вертолет на высоту выше 5600 метров. Но оставалась одна проблема - вертолет был в США... и его перелет в Непал занимал очень долгое время, единственным решением - было дозаправка вертолета в океане на палубах американских и советских военных кораблей, однако военные не пошли на это и очередная идея Артура закончилась неудачей.
Вертолетная операция все же не покидала умы спаскоманды, и альпинисты начали поднимать на ноги дипломатические службы в Пекине и Москве. Альпинисты получили разрешение от правительства СССР на использование в операции советского вертолета, находящегося на территории Монголии. Однако, правительство Китая не дало разрешение на пролет советского вертолета по территории Тибета.
29 мая в спаскоманду включился Райнхольд Месснер, у которого были дружественные связи с послом Италии в Китае. С помощью этих связей они пытались уговорить представителей правительства Китая открыть границу Тибета для организации спаскоманды. Однако и эта идея провалилась, поскольку, хоть в итоге Китай согласился открыть границу, но заявил что каждый иностранный участник спаоперации должен был пройти в Посольстве процедуру получения разрешения. Это заняло бы очень много времени...
Артур Хайзер (Artur Hajzer) и Райнхольд Месснер (Reinhold Messner) в базовом лагере восьмитысячника Лхоцзе
30 мая ,по воспоминаниям Андрея Марчиняка (Andrzej Marciniak):
"... С тех пор два дня я не ел...Я слышу все это время лишь завывания ветра, постоянно стучит тент палатки. Я сидел в ней беспомощно, время от времени я выворачивал карманы своей одежды в попытках найти что-ли бо съестное, хоть крохи еды, но нашел лишь крошечные четки ,подаренные мне перед экспедицией моей матерью. Я стал молиться, я молился и ждал звука приближающегося вертолета. Из базы по рации сообщали мне что вертолеты уже летят, но я не мог поверить в это - ведь погода была совершенно нелетной. Из за слепоты яполностью потерял ориентацию и даже незнал где право а где лево, и лишь работающая рация не давала мне сойти с ума, я мог знать что сейчас день или ночь"
Спасательная команда Артура Хайзера после операции "Удар молнии" ("Thunderbolt") на леднике Rongbuk. С лева на право: Gary Ball, Andrzej Marciniak, Rob Hall, Artur Hajzer
30 мая, на продолжавшимся в Катманду совещании спаскоманды, жена Анга Церинга (владельца компании Asian Trekking), сказала:
"Я была в этом районе, не знаю конечно как насчет склонов Эвереста, но проход к Базовому лагерю с Китайской стороны там был. Это же примерно у перевала Лхо-Ла? Я была в том районе на джипе... Так не проще ли взять джип, и проехать на нем около десяти часов, а там уже подняться к месту трагедии?"
В этот момент зазвонил телефон...
"- Мистер Хайзер. Скажите что нужно что бы закончить спасоперацию если не брать во внимание полеты вертолетом?
- Мне нужно разрешение от Китайского правительства о проходе через перевал Кодари (Kodari Pass). Кроме того мне нужен грузовик или любой другой внедорожник на китайстой стороне, который доставит меня в Базовый лагерь Эвереста
- И это все?
- Да это все!
- Считайте что Вы все это уже имеете. Подходите в Посольство Китая через полчаса"
После завершения этого разговора взорвался гром аплодисментов.
Так и не было до конца понятно что именно произошло в Китайском правительстве, почему они согласились открыть границу и пропустить иностранных альпинистов, но с этого момента спасоперация прошла как по маслу.
Джип Land Rover с командой Артура Хайзера, в которой приняли участие два новозеландских альпиниста Rob Hall и Garry Bal и местными шерпами, знавшими дорогу, пересек границу с Китаем и направился к Базовому лагерю Эвереста.
Спасательная команда Артура Хайзера после операции "Удар молнии" ("Thunderbolt")
31 мая ,по воспоминаниям Андрея Марчиняка (Andrzej Marciniak):
"С завязанными глазами я искал аптечки. Нашел одну, и по рации мне доктор (Марк Рослан) давал рекомендации по применению препаратов. Он говорил как должен выглядеть тот или иной препарат и как его применять; у меня в руках были две одинаковые маленькие капсулы, но я не мог определить какую из них мне надо принять... Я долго колебался в выборе, но в итоге сдался. Мне было страшно. Утром оказалось что у меня кончились спички. Я испугался. Весь день я пытался разжечь огонь трением камней.. но ничего не вышло. По рации мне сказали что надо попытаться найти спички в других палатках, которые остались после схода лавины. Но как я до них доберусь если ничего не вижу? В конце концов я добрался до одной из палаток, залез внутрь, но спичек так и не нашел. К вечеру я вернулся в свою палатку, и в первый раз за несколько дней смог разглядеть контуры предметов. Это был четвертый день. В этот день я получил информацию что мне на помощь едут спасатели во главе с Артуром Хайзером. Меня переполнили эмоции... я несколько часов подряд сидел сложа руки и просто слушал дыхание. завывание ветра и ждал... ждал..."
Дорога Катманду-Лхо-Ла-Катманду заняла у спаскоманды 100 часов... с 30 мая по 2 июня.
После 36 часов езды от Китайской границы они прибыли в Базовый лагерь Эвереста. Сама только поездка по бездорожью и высокогорью сильно вымотала альпинистов и в Базовом лагере им было не легко работать. Утром команда прошла за два часа морену и ледник к перевалу Лхо-Ла и смогла найти пострадавшего Андрея Марчиняка в лагере Camp I. К этому времени у Андрея уже сели батарейки в рации, Артур Хайзер, вставил свежие батареи и громкие возгласы из работающей рации разбудили альпинистов в Базовом лагере с Непальской стороны, с которыми Артур связался и передал информацию о спасении Андрея.
Андрей, к этому моменту, уже практически восстановивший зрение смог спускаться на своих ногах с склона Эвереста. К вечеру команда вернулась к машине и тут же снова проехала 36 часов к перевалу Кодари а затем в Катманду.
В последствии за эту беспрецедентную акцию Артур был награжден наградой "Fair Play" Польского олимпийского комитета за 1989 год.
Трагедия на Эвересте 1989 года с польскими альпинистами и спасоперация под руководством Артура Хайзера даже появилась на страницах авторитетного издания Alpinist:
Трагедия на Эвересте 1989 года с польскими альпинистами и спасоперация под руководством Артура Хайзера в комиксе на страницах журнала Alpinist
Трагедия на Эвересте 1989 года с польскими альпинистами и спасоперация под руководством Артура Хайзера в комиксе на страницах журнала Alpinist
Трагедия на Эвересте 1989 года с польскими альпинистами и спасоперация под руководством Артура Хайзера в комиксе на страницах журнала Alpinist
Трагедия на Эвересте 1989 года с польскими альпинистами и спасоперация под руководством Артура Хайзера в комиксе на страницах журнала Alpinist
Однако 1989 год принес еще одно страшное как для Артура так и для всего мирового альпинизма известие: в октябре 1989 года на Южной стене Лхоцзе погиб Ежи Кукучка... Ежи Кукучка возвращался на Лхоцзе в 1989 с идеей пройти её Южную стену.
24 октября при восхождении на Южную стену Лхоцзе на высоте примерно 8200 м случилась авария: верёвка, купленная Ежи на базаре в Катманду, оборвалась и унесла с собой жизнь великого альпиниста.
Друзья похоронили Ежи в ледовой трещине. Так и непокорённая им Южная стена восьмитысячника Лхоцзе стала его могилой.
мемориал памяти Jerzy Kukuczka (Ежи Кукучка) на Лхоцзе
Читайте также статью: Гималаи и Каракорум - горы в которых погибли многие выдающиеся польские альпинисты
После этой трагедии 28 летний Артур практически на 15 лет перестает заниматься восхождениями на высочайшие горы мира.
Когда его спросили, почему он бросил восхождения в возрасте всего лишь 28 лет, Артур ответил. "Я перестал заниматься альпинизмом в 1990 году по ряду причин. Менялась политическая обстановка в Польше, у меня возникли проблемы с коленными суставами, многие из моих друзей были мертвы и я был уверен что настала моя очередь. Я начал думать, что экстремальный альпинизм был полностью ошибочен. Я начал ненавидеть его.
На протяжении нескольких лет я вообще не интересовался тем, что происходит в больших горах. Я скучал по горам, но я не хотел быть профессиональным альпинистом, и в тоже время я не видел никакого смысла быть альпинистом-любителем. Я никогда не восходил в горы ради удовольствия, я всегда был приверженцем соревновательного стиля, работы на на результат. Моя философия тогда была "взошел и забыл".
Я оставался в горах ровно столько, сколько было необходимо для достижения цели и возвращался при первой же возможности. Я всегда считал горы недружественной средой."
Jerzy Kukuczka (Ежи Кукучка)
"Восхождения с Ежи Кукучка были потрясающими. Я мог принимать решения и рассчитывать на него на все 100%. Они никогда не сдавался, (только один раз - на вершине Аннапурны Восточной он не стал продолжать покорение главной вершины).
Я поднялся на все мои четыре восьмитысячника вместе с ним. После его гибели, оборвался невидимый барьер, который связывал меня с горами" - сказал Артур Хайзер в 2007 году. "Мы с ним были одинаково сильными альпинистами, я был лучше его в техничных прохождениях, он был лучше на снежных склонах, но вместе мы составляли прекрасную команду. Я могу с гордостью сказать, что я никогда не поднимался на восьмитысячники по стандартному маршруту. Да, я сделал это на Аннапурне, но это было зимой "
Оставив альпинизм, Артур с своими товарищами уходит в бизнес, проявляя в нем большие организаторские способности талант к ведению дела. Вместе с Janus Majer он основывает компанию Alpinus, которая быстро становится брендом и крупнейшим польским производителем спортивного снаряжения.
Артур Хайзер (Artur Hajzer) и ЯНуш Майер (Janusz Majer) - партнеры по бизнесу
Однако, в 2000-ых годах компания обанкротилась, но Артур не сломался. Его тяга к спортивным достижениям, желание продолжать гонку и добиваться все новых и новых целей привела его к польскому национальному проекту "2010-2015 Polish Winter Himalaism" - программу, которая ставила целью восхождение польских альпинистов на все восьмитысячники мира в зимний период.
В рамках этой программы было совершено первое в мире зимнее восхождение на вершину Гашербрум I (в 2012 году) и Броуд Пик (в 2013 году) - напомним, что в этой экспедиции погибли два польских альпиниста Мачей Бербека (Maciej Berbeka) и Томаш Ковальский (Tomasz Kowalski) .
Как говорил сам Артур: "Возвращение в большие горы было неизбежным. В течение следующих 10 лет (после 1990 года), я с моими друзьями основали большое прибыльное дело, одно из крупнейших в Восточной Европ. Я был полностью поглощен этим новым увлечением - и стал богатым. Но однажды, вдруг, я обанкротился. Я потерял все. Все мои миллионы ушли, до последнего цента. Это была большая травма для меня. Я должен был найти новый смысл жизни. И я нашел его, вернувшись обратно в горы»."
Артур Хайзер у мемориала памяти польским альпинистам и Jerzy Kukuczka (Ежи Кукучка) на Лхоцзе
В 2002 Кшиштоф Величко обратился с так называемым манифестом "Winter Manifesto" к молодому поколению польских альпинистов.
Он призвал "молодых, злых и амбициозных" совершить зимние восхождения на оставшиеся непройдеными восьмитысячники мира.
В этой программе была организована серия неуспешных попыток подняться зимой на восьмитысячники K2, Нанга Прабат и Броуд Пик. Артур Хайзер был участником зимней экспедиции на Нанга Парбат в 2006/07 году.
Опираясь на проект Величко, Артур Хайзер в 2009 году, полагаясь на своих приобретенных спонсоров с привлечением СМИ и опираясь на президентский патронаж, становиться основателем и руководителем национального Польского проекта "2010-2015 Polish Winter Himalaism" с идеей пройти зимой все непокоренные зимние восьмитысячники. Завершение программы планировалось в 2015 году
Основой его плана был возврат к фундаментальной подготовке к зимним восхождениям. Зимние тренировки в Татарах и Альпах готовили молодых альпинистов к зиме в Гималаях. Летние экспедиции создавали команду, которая была способна повторить успех "золотого века" польского альпинизма 1980-х годов.
Артур Хайзер (Artur Hajzer) - руководитель Польского проекта "2010-2015 Polish Winter Himalaism"
Артур Хайзер лично участвовал в трех экспедициях в Каракорум: на Броуд-пик (2008/9), на Броуд-пик (2010/11) и Гашербрум-I (2011/12), Величко возглавил экспедицию на Броуд-пик (2012/13). Две последние завершились успешно.
Однако все же нелегко было убедить власти и спонсоров в развитии этой программы, многие из них отказывали Артуру. Но кто же как ни Артур Хайзер мог стать во главе этой программы - 40 летний легендарный альпинист был посредником между поколением "золотой эры" Польского гималайского альпинизма и молодых людей, которые только что получили свой первый опыт альпинизма.
Артур вернулся к альпинизму в больших горах в 2005 году. В 2008 году Артур взошел на восьмитысячник Дхаулагири.
10 февраля 2008 года Артур попал в снежную лавину в Татрах на хребте Ciemniak. Ему чудом удалось избежать смерти, лавина его не закопала глубоко, и он сумел подать сигнал СОС по вшитому в куртку передатчику. В ходе расследования этого инцидента, выяснилось, что Артур нарушил запрет на передвижения в Татрах в лавиноопасный период.
В 2010 Артур поднимается на восьмитысячник Нанга Парбат
В 2011 году вместе с Adam Bielecki и Tomasz Wolfart он поднялся на восьмитысячник Макалу
Артур Хайзер (Artur Hajzer)
За свою жизнь Артур был неоднократно награжден медалями:
В 80-х он дважды получил золотую медаль «За выдающийся спортивные достижения", а после успеха зимнего сезона прошлого года на Гашербрум I был награжден президентом Польши "Золотым крестом за заслуги".
Артур Хайзер является автором двух книг:
- "Atak Rozpaczy" (Гливице 1994 / Атака отчаяния) - в которой он описывает свои восхождения в 1982-1987 годах
и
- "Korona Ziemi - Nieporadnik Zdobywcy" (Катовице 2012).
Артур также был автором фильма "Czekając na Rosę" и соавтором фильмов: "Ten czternasty", "Kupa kamieni" i "Anna P".
Гибель Артура Хайзера
Польская экспедиция в составе двух альпинистов Артура Хайзера (Artur Hajzer) и Марчина Качкана (Marcin Kaczkan) планировали восхождение на два Пакистанских восьмитысячника Гашербрум I (8080 м) и Гашербрум II (8034 м). Оба этих пика относятся к так называемым низким восьмитысячникам.
Более подробней о гибели Артура Хайзера читайте в нашей статье: Подробное описание гибели Артура Хайзера (Artur Hajzer) на восьмитысячнике Гашербрум I
Это восхождение должно было пройти за оду экспедицию и в легком альпийском стиле, который подразумевает восхождение без кислородных баллонов. Причем их восхождение должно было проходить без промежуточного возвращения в Базовый лагерь.
Не раз эти вершины были пройдены другими экспедициями также без возвращения в Базовый лагерь, но только все они спускались к высотному лагерю Camp1.
Поляки же планировали пройти обе вершины с бивуаком установленным на седловине - на отметке 6511 метров.
Artur Hajzer и Marcin Kaczkan перед восхождением на Гашербрум I
27 июня 2013 года началась их работа по преодолению сложного кулуара, который называют "японский кулуар".
5 июля Артур и Марчин вновь поднялись к Camp II (6511 м) и на следующий день, 6 июля начали восхождение по японскому кулуару.
Следующий высотный лагерь Camp III они разбили на отметке 7160 м.
7 июля они предприняли попытку штурма вершины Гашербрум I, но погода снова испортилась, что вынудило альпинистов вернуться обратно с высоты 7600 метров. При этом они сообщили в Базовый лагерь по рации что с ними все хорошо и они спускаются.
Вскоре после этого, 11:00 дня по Польскому времени (14:00 по Пакистанскому времени) Изабела Хайзер (Izabela Hajzer) получила от своего мужа Артура Хайзера текстовое сообщение, в котором он писал: "Marcin Kaczkan сорвался в "японский кулуар".
С этого момента, попытки связаться с Артуром Хайзером не увенчались успехом.
Сразу после этого была организована поисковая операция, руководство которой взял на себя альпинист и руководитель Немецкой экспедиции на Гашербрум - Thomas Laemmle.
Утром 9 июля, группа русских альпинистов из команды из команды Ольги Сухановой встретила на склоне Гашебрума Марчина Качкана, который шел один. Марчин им сообщил что Артур Хайзер погиб.
Только когда Марчин, 10 июля спустился в Базовый лагерь, он смог рассказать в интервью Кшиштофу Величко (Krzysztof Wielicki) подробности трагедии:
- Мы начали спускаться. Я шел первым. Артур за мной следом. В какой то момент времени я заметил что Артур не идет за мной, а начинает падать, это произошло при спуске с третьего во второй высотный лагерь на так называемом "японском кулуаре". К сожалению, Артур пролетел весь этот огромный 500 метровый кулуар... у него не было никаких шансов выжить... Я как можно быстрее спустился к подножию кулуара, но Артур был мертв...
Артур Hajzer останется похороненным рядом с вершиной Гашербрум I.
Альпинистская карьера Артура Хайзера:
- 1976 - начало занятий альпинизмом
- 1978 - Завершение альпинистской школы в Татрах
- 1979 - восхождение в Джулинских Альпах
- 1980 - участие в экспедиции на Шпицберген, в ходе которой были пройдены новые маршруты в горном регионе Atomfjella и совершены несколько восхождений на ранее непройденные пики
- 1981 - восхождение во французских Альпах и Пиренеях, завершение подготовки снежно-ледовых восхождений в Французском альпклубе с восхождением на Монблан
- 1981/1982 - Активный сезон альпинизма в Татрах. Восхождение по "Filar i Schody do Nieba" на пик Kazalnicy и "Sprężyna" на пик Kotła Kazalnicy
- 1982 - экспедиция в Гималаи в регион Rolwaling Himal с восхождением на Daplipangdi-Go (6126 м, ранее называвшийся Gaurishanka-Go)
- 1983 - Победа над самым высоким пиком в Гиндукуше - Тирич Мир (Tirich Mir, 7706 м) совместно с Rafał Chołdą - первое и пока единственное польское восхождение на эту вершину
- 1983-1984 - активный зимний сезон в Татрах, с прохождением сложнейших маршрутов ,среди которых маршруты "Łapińskiego" и "Paszuchy" на пик Kazalnicy; завершения курса инструкторов альпинизма Польской ассоциации альпинизма (PZA)
- 1984 - восхождение во французских Альпах, : маршруты "American direct" по Западной стене Petit Dru и Directe Americaine на Пти-Дрю и по Gervasutti Pillar на Mont Blanc du Tacul
- 1985 - участие в экспедиции на Южную стену Лхоцзе. Дошел до отметки 8200 метров
- 1985-1986-участие в экспедиции на Канченджангу (8586 м). Первое в мире зимнее восхождение
- 1986 - новый маршрут по Северо-Восточной стене Манаслу (8156 м, с Ежи Кукучка)
- 1986 по 1987 год - первое зимнее восхождение на Аннапурну (8091 м, с Ежи Кукучка)
- 1987 - Новый маршрут по Западному ребру Шишапангма (8027 м, с Ежи Кукучка)
- 1987 - Участие в второй экспедиции на Южную стену Лхоцзе. Дошел до отметки 8300 метров
- 1988 - Новый маршрут на Аннапурну Восточную (8010 м, с Ежи Кукучка)
- 1989 - участие в первом этапе экспедиции под руководством Eugeniа Chrobak по западному гребню Эвереста. Участие в экспедиции Рейнхольда Месснера на Южную стену Лхоцзе - дошел до отметки 7200 метров. Руководитель спасоперации на Эвересте "Удар молнии" (Thunderbolt) - был спасен с перевала Лхо-Ла польский альпинист Андрей Марчиняк (Andrzej Marciniak),
- 1990-1998 - Восхождения в Татрах
- 2000 - экспедиция на Шпицберген,
- 2005 - экспедиция на Броуд Пик. На высоте 8000 метров при падении с маршрута сломал ногу
- 2006 - Восхождение на Ама-Даблам (6826 м),
- 2008 - Восхождение на Дхаулагири (8167 м),
- 2010 - Восхождение на Нанга Парбат (8126 м),
- 2010/2011 - Руководитель экспедиции на Броуд Пик (8051 м), Взошел на отметку 7800 м,
- 2011 - Восхождение на Макалу (8485 м),
- 2011/2012 - Руководитель экспедиции на Гашербрум I (8080 м), в ходе которой совершено первое в мире зимнее прохождение
- 2012 - Руководитель экспедиции на Лхоцзе (8501 м).
На эту статью распространяется закон об «Авторском праве». Перепечатка материала на другие ресурсы возможна только с разрешения администрации сайта! Спорные вопросы разрешаются в судебном порядке
